凄いですね。買い葡萄とは言え、本当に造っちゃうんだから、彼女の底知れぬパワーには本当に驚かされます。まあ、彼女を良く知る方なら、小柄ながらもそのエネルギッシュな活動には、

「・・・きっと彼女には、一日が36時間在るんだろう」

　と、皆、思っているに違いありません。

　茨城で日本酒も造っちゃいましたし、2016年の参院選にも出馬・・・今度は何がしたいんだ？・・と思う一面も有りますが、まぁ・・バイタリティが服を着て歩いている・・いや、ダッシュしているような彼女では有ります。

彼女に育まれることによって彼女のヌーヴォーにも反映されますから、我々もこのヌーヴォーをいただく事によって、その大きなパワーの分け前をいただけるんじゃないかと・・・・思っています。noisyとはほとんど年齢は変らないはずなんですが・・・、とても適いません。仕上がりをとても楽しみにしています！是非応援してあげてくださいね。


Beaujolais Nouveau　2021 report No.1
2020年7月22日
　今年は非常に暑く、また雨も少ないので葡萄の管理がやり易い年です。現時点で葡萄の房も大きく、また量も去年より多いと見込まれます。一番早く熟れる標高の低いVillageの畑の葡萄が丁度色が変わり始めました。これは例年よりも早い状況ですので、恐らく収穫開始が８月下旬から始まると思われます。

　有難いのは白も収量が見込まれ、去年のようにハラハラしなくて済みます。樹齢も一つお兄様になり、若いbioの生産者シモンの畑も見違えるほど良くなってきたので、良いシャルドネを仕込めそうです。ボジョレーでこれだけのシャルドネの畑は見つけたくても見つけられません。ここのシャルドネが厚みや香りをぐっと加えるのです。勿論６年前に植樹したジョベールさんの自社畑のシャルドネも十分な葡萄に育ち、逞しくなりました。そこはブルイィの一番上の山に位置し、標高300～400m、車で行くのも大変。収穫は本当に大変な畑です。このブドウがエレガントな酸味と華やかな香りを加えます。その子達が大きくなり、今年は大活躍すると思いますので、是非楽しみにしていて下さい。

　畑の状況はとても良いのですが、問題は今年世界を驚かせたコロナウイルスです。ご存じフランスは6月末迄、日本からの入国は特別な許可以外は不可能でした。やっと７月１日から解禁になり、畑の状況と今年の醸造打ち合わせでボジョレーに行って来ました。私はヌーボを仕込むのに最低３回はボジョレーに入ります。

1.収穫時
2.デキュベとプレス時
3.瓶詰め時　

　この３つの仕事はとても大切な作業です。ヌーヴォーを作り始めて12年目のヴィンテージになりますが、毎年欠かさず行ってまいりました。しかし今年はコロナの関係で、その時期にボジョレーに行けるかどうか全く読める状況ではありません。

　今年は葡萄の状況は良いので、今から楽しみなのにとても歯がゆいです。万一、私が渡仏出来ない状況を想定して、カリーヌと細かい打ち合わせをして来ました。今後は遠隔会議でも進められる準備をしましたし、赤のヌーヴォーはもう12年目なので、万一私が行けなくても問題はありません。

　しかし白とロゼは今年スタイルを変えます。これまではペティアンのガス圧が高すぎたので、今年はペティアンというよりスティルワインに少々ガスが多めに感じるスタイルにします。その為、マセラシオンの期間、温度管理、瓶詰めの決定タイミングが心配です。数値で色々打ち合わせしたので、現地点でもレシピは出来上がりました。が、ワイン造りはレシピではありません。試飲して味の関係・感覚で急に方法を変えるのは日常茶飯事、だからこういうミレジムのワイン造りは必ず私が行いたいのです。

　万一、収穫に行けなくても大丈夫です。その後が大切です。それにはどんな事があっても渡仏したいと思っております。私のレシピを私の手で自ら行いたいのです。それでは次回のレポートは秋になりますのでどうぞお楽しみにしていて下さい。

新井順子

　フィリップ・パカレの叔父に当たる、筋金入りのビオディナミスト、マルセル・ラピエールです。彼がモルゴンで造る「キュヴェ・マルセル・ラピエール」のような、風格や大きさを求めるものでは無く、チャーミングで伸びやか、素直な味わいが特徴です。

「おお、凄い！」

　・・・みたいな大仰なワインでは有りませんが、ワイン本来の「楽しさ」「美味しさ」を感じていただけるもの・・・と思います。フィリップ・パカレのヌーボーとの比較も、きっと楽しいと思います。noisy
の選んだキュヴェは、テラヴェールさんが輸入するトラディショナル・キュヴェの方です。お早めにお手当てくださいね。

■エージェント情報

◆2018年の生育状況（マリー・ラピエール)「過去最高のヌーヴォー」

　もう聞き飽きましたよね。「何年に１度の出来」とかなんとか。でも、今年は注目してください。ヌーヴォーの難しさは収穫を待つ事ができないことです。熟度と酸度の最高のバランスを得る為に収穫のタイミングを決める訳ですが、この収穫に許される期間が短いのがヌーヴォーです。

　しかし、2018年のボジョレーは芽吹き、開花、ヴェレゾンと全ての生育が早めにスタートしたことで例年以上に成熟が早い。葡萄の熟度が上がってから、フェノール類が成熟しますが、このフェノール類の成熟までもを待つ事ができる珍しい年になりそうなのです。

　以下、マリー・ラピエールのレポートです。

「7月、8月は30度を超す真夏日が続いた。36度を超す日も珍しくなかった。直射日光が強く当たった葡萄は一部焼けてしまった箇所もあったが、概ね良い状態。それに乾燥しているので焼けた葡萄から病気にが蔓延する心配もない」

　マリーの所有する「シャトー・カンボン」はドメーヌ・マルセル・ラピエールとは違い、ベルヴィルの町に近い平野部に位置するので、丘陵部と違い、地下水脈が通っていて、4、5月にまとまって降った雨が蓄えられていることで丘陵部の葡萄樹の水分ストレスが無く、葡萄の葉は青々としています。

「地下水脈のお陰で最終的な光合成をしっかり行うだけの水分も葡萄樹は得られている。葉は非常に元気で青々とっしている。日照量はとにかく多かったので例年の綺麗なスタイルというより少し力強く凝縮したスタイルになりそう」

　糖度と酸度を収穫時期で調節しながら最終的なアッサンブラージュのバランスを取れる、造り手としては非常に自由度の高い年になりました。収穫まで、あと僅か。マリーにとって「過去最高に造りやすい年」であることは間違いなさそうです。最後にマリーから日本の皆様にメッセージ。

「ここ数年、難しいミレジムが続きました。今年は稀にみるポジティブな状態で葡萄が成長、最後の熟成期に入っています。今年は自信を持って皆さんに喜んでもらえるヌーヴォーが造れそうです！

　難しいことを云わず、口に含んだ途端に美味しいと云う言葉がでるヌーヴォーが造れそうです。ご期待ください！！」

　モルゴンにある代々続くラピエール家の畑とシャトー・カンボンの違いがよく解らないとのご指摘を多く頂いています。ご参照ください。

■シャトー・カンボンと英仏戦争

元々ラピエール家はモルゴンで代々続く生産者。蔵の近くの石碑にはマルセルの祖父の名前が刻まれているほど。マルセルは代々続く畑で仕事をしていましたが、縁があってシャトー･カンボンを購入する事になりました。マルセルが購入する前は様々なオーナーが所有していましたがそのポテンシャルの高さを知る度に「もっと良いぶどうそしてワインが出来る」との思いが強くなってきたそう。


シャトー・カンボンの歴史は古く、歴史は英仏戦争時まで遡ります。当時、フランスを代表してイギリスとの和平交渉を担当する外交官であったジュール・カンボン（1845－1935）は「外交とは交渉であり交渉とは少なくとも相当分、取引である」という名言を残し、フランスの至る地方に「Rue de Cambon(カンボン通)」があるくらいフランスを支えた人物であった。このカンボン氏が最初のオーナー。その後数人のオーナーの手に渡り、1995年マルセルの元に。シャトー･カンボンにはシャトーのトレード・マークである方位磁針のマークがある。これは外交官のカンボン氏が東西南北世界中どこにでも情報受発信をするという意味で残したものであって外交官ならではの意味合いを持つ。


■「最初の一回以外ずっとタダ働きよ」/マリー・ラピエ－ル

シャトー・カンボンの社長はマルセルの奥さんマリー・ラピエール。マリーはフランス北東部Ｍｅｔｚ出身。その昔、アルバイトでぶどうの収穫にマルセルの畑にやって来たのだそう。これが知合うきっかけ。


「初めての収穫の時だけバイト代を貰ったのに、マルセルと一緒のなってからはタダ働きよ！」

と笑うマリー。

栽培、醸造はマルセルが行う。シャトー・カンボンは全部で14ｈａ。生産量の60％がヌーヴォーになる。マルセル・ラピエールの名前で生産されるヌーヴォーは全てこのシャトー・カンボンの畑から生産される。収穫時期は朝７時３０分から１２時３０まで、昼食後１３時：３０から１７：３０まで収穫が続く。何週間も朝、昼、晩一緒に過ごしていると毎年、マルセルとマリーの様にカップルが何組も出来上がるそう。

■プロ中のプロ軍団『ポベット』

毎年４チームの収穫グループで構成され、その中でも１チーム『ポベット』と呼ばれるプロ集団が存在する。普通の収穫人が１人３００kg／日収穫するところを８００ｋｇ／日のスピードで、しかも確実に良い葡萄だけを選果しながら行ってしまう。ポベット以外は学生や若者が中心。





　収穫したぶどうは小分けのコンテナに収め、冷蔵車で醸造所に運び込まれる。温度が高い年は一晩2～3℃の冷蔵庫でぶどうを１２～１５℃まで冷やす事によって雑菌の活動を抑える。発酵はシャトー･カンボン購入当初は以前のオーナーが所有していたコンクリートタンクを使用していたが、タンク内の雑菌によりワインが悪い影響を受けた。それ以来ポリカーボタンクで発酵を行っている。




■マルセル・ラピエール
　ワインは他のどんな酒とも違い、その土地に育った葡萄そのものが原材料になっている。精製された水を加えることも、別産地の小麦を加えることもない。恐らく古来のワインは葡萄１００％であってタンニンや酸、発酵時に糖分を足したり、培養酵母が使われたりすることなど無かったはずである。



『その土地で、その 土地の自然環境を壊すことなく育てた葡萄を、その土地に息づく自然酵母によって発酵させ、余計なものを加えたり、余計と判断したものを引いたりすることな くボトルに詰め込む』



　そういう酒こそがワインなのだろう。近年の自然派ワインの盛り上がりはマルセル・ラピエールなくしてはありえなかった。アンリ・フレ デリック・ロック、フレデリック・コサール、マルク・アンジェリ、フィリップ・パカレ・・・。ボジョレー地区だけでなく多くの造り手達がマルセルの考え方 に賛同したし、その人柄に魅せられたと言う。マルセルはジュール・ショヴェ氏の最も近くにいた人物であり、最も多くを吸収したと言われる。



『ワインに対す るあらゆる化学を熟知することで、あらゆる化学から守る』

と言ったジュール・ショヴェ氏の教えに従い１９８１年より畑では科学的薬剤は一切排除され、必要
に応じて極僅かの植物由来の堆肥を撒くだけ。火山由来の花崗岩が堆積してできているカンボンの土壌は黒く拳大の岩が散らばっている。



　下草はある程度まで伸 ばされ、刈り取られると土に帰される。樹齢も上がり、より一層葡萄果実はピュアさを増している。区画ごとに収穫された葡萄は木製の発酵槽に投入される。低
い温度を確保されたセラー内ではコールド・マセレーションに近い状態に置かれ果実本来の繊細なアロマが抽出される。発酵は自然酵母のみでゆっくりと始ま
る。ここでは発酵による炭酸ガスを利用したセミ・マセラシオン・カルボニックが採用され、嫌気的環境下で人為的介入なく健全にワインへと変化していく。ラ
ピエールのワインは醸造過程での最適な判断によってしっかりとした"濃さ"と"フレッシュでスムースな飲み口"を両立させていると言える。これは長年醸造
を繰り返してきた経験によるものなのだろう。明らかに近年のマルセル・ラピエールは更に純度が増してきている。



　ノンフィルターでできる限り少ないＳＯ２添 加でボトリングされる。現在ではマルセルと息子マチューの２人で畑仕事から醸造までをこなしている。『自然派ワインの父』と称されるマルセル・ラピエー ル。飲めば皆が感じるであろうが彼等のワインには無理がない。作為がない。そして誰にとっても難しくない。単純な美味しさ、華やかさが鼻腔から口中からス トレートに感じられる。果実の詰まったような"濃厚さ"を感じさせながらも、どこか"水"のように溶け込んでいってしまう"楽さ"がある。そして飲み終え た後にはこのワインでしか感じ得ない満足感で満たされることとなる。カンボンに育つ葡萄、ストレスのない醸造、そしてこの地に育ったヴィニュロン、全てが 揃ってテロワールなのかもしれない。

◇自然派ヌーヴォーの特色◇

★自然（環境）酵母だけで発酵させるので、様々な酵母が複雑な香りを醸し出します。しかし香りを調整するための酵母などを添加していないので、決して派手な香りではありません。

★自然（環境）酵母を発酵が終わるまで活かすため、発酵中は亜硫酸の添加をしません。

★亜硫酸を使わないので、空気に出来るだけ触れさせずに瓶詰めします。この為、発酵時に出た炭酸ガスがわずかにビン内に残っていますので、舌にピリピリ感じたり、液漏れしやすい状況になることがあります。

★フィルターを使っておりませんので、酒石や酵母などのオリが見られることがあります。（色も少し濁っている場合があります）

★飲めば飲むほど身体の中に旨味が広がり、スイスイ飲めてしまう自然な味わいです。

　仲田さんから、ヌーヴォーの作柄についての最新レポートが届きましたので、下記に転載させていただきます。


　7月の平均降雨量は4mm/日で、雨がちな天候が続きました。また、平均気温は13～23℃と7月としては相当低めでした。

　8月9日頃からようやく晴天が続きましたが、たまに豪雨があり、今のところ月平均としては7月と同じ4mm/日で推移しております。

　この7～8月の多雨によって、ボージョレ全域でカビ害、特にオイディウムがさらに広がりました。

　ただ、毎年毎回同じようなことを書いて恐縮ですが。。、私の区画は標高400メートルの高台斜面にあり年中強い風が吹いているため、雨が降っても、カビが発生する前に乾いてくれるのです。

　また、前回お伝えしましたように大部分のぶどうがミルランダージュ（非常に凝縮した小粒のぶどう）なのですが、このミルランダージュというのは、粒の密集度が低いため房はスッカスカに見えます。このスッカスカの部分に、風が良く通ります。

　そのような効果で、私の畑はミルデューやオイディウムといったカビ害を免れております。場所によってはカビ害によって葉がすっかり落ちてしまった可哀そうな畑をよく見かけるのですが、私の畑の葉は青々と生い茂っております。少なくともこの点については胸を張って、安心してください☺　とお伝えしたいと思います。

　ボージョレ全域でぶどうの実が少なく熟成が進んでおりますので、収穫開始予定日は9月15日頃に早まるのではないかと思います。私たちは種が完熟するまで待ちますので、当初の予定通り9月末を予定しています。収獲が完了し醸造が一段落しましたら、またご報告申し上げます。

2021年8月26日

メゾン・ルー・デュモン

仲田晃司

　いや～・・ちょっと難しい・・と言うか、間違えそうで面倒なことになってしまいましたが、ある意味とても面白いことになってきたとも言えます。

　モルゴンで自然派の大家と言えば、言わずと知られた「マルセル・ラピエール」に「ジャン・フォワイヤール」ですが、通好みの素晴らしいモルゴンを造る生産者・・実はとても有名なんですが、

「ジョルジュ・デコンブ」

さんと言う造り手がいらっしゃいます。ジョルジュ・デュブッフに販売を任せています（任せていた？）ので、今は某アルコール業界大手S社のエクスクルーシヴになっているかと・・思います。

　実はnoisy は、本当に大昔・・・まだS社がインポートする前の、ジョルジュ・デュブッフのワインを販売していました。これがね～・・実に売れなくてね・・（＾＾

　まぁ、その頃は地元の方向けに販売していたものですから、ワインも高くて・・・誰も見向きもしなかったんですね。仕入れたときに飲み、美味しいな・・と思っていたんですが、ちっとも売れずに・・その存在を忘れていました。まぁ、それでもポツポツは売れていたのか・・・20年以上経って、そのボトルを見つけました。もう・・かなりレンガ色をしていました。

「ん・・飲んじゃうか～！」

　で、それが物凄かったんですね・・。完熟状態の・・まさに花がぶわーっと咲いたような・・・スパイスと熟度、滑らかで・・素晴らしかったです。そんなところから・・・

「ガメイを嘗めたらあきまへん！」

みたいな言葉になっていったんだと思います。

　考えてみれば、それからももう・・同じくらいの年月が経過しています。そしてそのジョルジュ・デコンブさんの息子のケヴィンが、フレッドのパートナーになったと言うことで・・・

「世の中・・狭いのか広いのか・・判らん・・」

　そんな気持ちになっています。ご検討くださいませ。

■2021年速報 フレデリック・コサール＆ケヴィン・デコンブ
　ヴェレゾンは、レーニエ村の標高低い畑のブドウが 8 月 10 日。一方、マルシャン村の畑のブドウは成熟スピードがまちまちで、ほとんどのブドウはまだ青いが、中には標高が高いのにすでに 8 月上旬から色付きが始まっているブドウも一部ある。今年はまさに雨との戦いで、トラクターが入られない分、散布作業はほとんど人海戦
術に頼った。そのおかげもあり、どうにかミルデューの蔓延は防ぐことができた。

　だが、ボルドー液の効かない黒痘病の勢いは止めることができず、今も蔓延し続けている。また、今年は長雨の影響によりブドウのマグネシウムとカリウム不足が起こり、葉が赤く変色する現象が所々で見られる。赤くなった葉はうまく光合成ができないので、ブドウの成熟が遅くれるリスクがあり、特にマルシャン村のブドウ畑でその現象が多く見られることから、今年のヌーヴォーは仕込み期間も考慮して、熟しがより早いレーニエ村のブドウをメインにすることも考えている。収穫日は今のところレーニエ村のブドウが 9 月 15 日前後。そして、マルシャン村のブドウは 9 月 25 日前後を予定している。全体的な収量は 30%～40%減を予想。ただ、まだ黒痘病が収まっていないので油断はできない。

　引き続き今年の不安定な天候に悪戦苦闘を強いられている 3 生産者。幸い予報では、これから天候は回復に向かい暑い夏が戻ってくるとのことなので、2012 年のように最後にミラクルが起こることを大いに期待したいところだ！次のレポートもお楽しみに！

　彼のヌーヴォーははっきり言ってかなり美味しいと思います。瓶はちょっとチャチですが、中身は本当にピカイチ！色合いは薄めだがエキスがしっかり出ていて旨みがバッチリ！華やかで自然なアロマが濃密に香る素晴らしいヌーヴォーでした。大手さんの輸入されるアイテムとは全く別物・・・。同じ名前を付けて欲しくない・・とさえ思ってしまいます。それに、モルゴン・コート・ド・ピイの美味しいことったら・・・、まあ、飲んでいない方が多いでしょうから、中々伝わらないと思いますが・・・。また、途中経過ですが、かなり良質な素晴らしいヌーヴォーになりそうだとのことです。

　無農薬、天然酵母、二酸化硫黄無添加、ノンフィルターで醸され、最高のワインにするために考えられうる全てを行っているドメーヌです。今年はボジョレーの当たり年！いかがなワインに仕上がるのか、興味津々ですね。是非とも「フィリップ・パカレ」「シャソルネイ」との比較をしてみたい．．と思っています。

　味筋は、ミネラル感たっぷりのピュアで端正なすっきり系．．とでも評しましょうか、日本酒で言えば、越の×梅 みたいな．．感じです。ルロアやパカレが「プリムール」と言っていますがこちらは確実に「ヌーヴォー」で、比較的早く消費され、美味しく飲めることを目的にしています。ピュアなアロマを楽しむべきヌーヴォー・・・是非ご予約ください。

★ジャン・フォワヤール

　今年は雨が多く、収量的にはとても厳しい年となりそうだ。7 月も結局雨が止まず、しかも運悪く 2 台あるトラクターが 2 台ともエンジントラブルを起こしてしまい、その間のボルドー液の散布が遅れてしまったため、ミルデューや黒痘病がブドウの房に繁殖してしまった。急遽、季節労働者を増員し人海戦術で散布を行い、辛うじて今は繁殖を抑えているが、その間に受けた被害により少なくても 50%は減収になることは間違いないだろう…。

　今年は我々のようなビオの畑だけでなく、除草剤や農薬で守られている畑も同等に病気の被害に遭っている。特に除草剤がほとんど効かないエリゲロンというキク科の雑草が今年は大量発生し、例えば私の隣人の畑はエリゲロンに埋め尽くされ、その上に病気が蔓延したためブドウが全滅した。今年は、そのような壊滅的な畑が除草剤や農薬を撒く生産者に多く見られるのが大きな特徴だ。


■造り手 真正自然派ボジョレーの第一人者
Jean Foillard ジャン・フォワイヤール　

　1981年に代々続くドメーヌを継ぎ、ワイン造りを始める。マルセル・ラピエールに酸化防止剤非使用のワイン造りを伝授した醸造学者ジュール・ショヴェの弟子の一人。数ある弟子のなかで、ジャン・フォアイヤールこそショヴェの考え方にもっとも留意し我が物としている造り手であると思われている。

ボジョレー・ヌーヴォー
　買いブドウでヌーヴォーを作る。92年にプリムールを少量つくったことがあるが、2002年から再びブドウを買ってつくりはじめた。

　ブドウはMorgonとCorcelle（フォアイヤールの最上のキュヴェ　Cote de Py コート・ド・ピイはここの村の畑）産。以前ビオで栽培していてしばらくビオの栽培をやめていた栽培家が、数年前から再びビオで栽培を始めた。その、ワインをつくることには興味がなく栽培だけを行う造り手からブドウを買っている。農薬については、極力使用せず、必要最低限にとどめている。

ドメーヌについて
栽培面積：　total　7.5ha
一部は何代も続いた畑、一部借りている畑、一部はこの代で新たに購入した畑の7.5haからなる。

栽培：ビオの認証はとっていないが、自分が最上と信じる方法で栽培をしている。低収量で農薬や殺虫剤の使用をできるだけおさえ、自然な農法を心がけている。

醸造：セラーは空調で低温を保っている。補糖はせず、瓶詰めまでの過程で一切SO2を使用しない。コンクリートとステンレスタンクで発酵後、古樽で５月くらいまで熟成して、タンクでアソンブラージュする。通常のボジョレでは、清澄をせず、ノンフィルターで瓶詰め

　2019年ものより扱うことにさせていただきました、「グリーン色の P P」 ラベルです。日本での流通経路が異なります。通常のものよりも、早い段階での美味しさを追求したバージョンだそうです（・・が、結局のところ、中身は変わらないと言うことで・・）。noisy も初めてですので、今回は何も言いません・・が、こちらも届きましたらテイスティングしてみたいと思っています。

◆エージェント情報

　圧倒的なまでの経験と緻密な知性を組み合わせボジョレーのイメージやガメイのイメージを超越したボジョレー プリムール（新酒）を手がけるフィリップ パカレ。

　単なるヌーヴォーを超えた高い品質の新酒であり、解禁日以降であってもワインとしてステージを登り続け、成長していくため、ボジョレー ヴァン ド プリムールと名付け毎年私たちを魅了し続けてくれています。

　苦難に見舞われた日本の「再生」をイメージし、鮮やかなグリーンの装いで登場したこのプリムールは、傷ついた人々の心を優しく包むよう、繊細さや上品さといったいわゆるフィネスを究極まで追求したワインとなっています。

　本拠地ブルゴーニュで培ったフィネスを高次元に表現する為の知識と経験、師であるジュール ショヴェから継承したヴィニュロン（ワイン生産者）としての魂を費やし、失われつつあった本当のボジョレー、本当のガメイの美しさをこのワインで表現しています。

　飲み手に癒しと喜びを与えてくれる、かけがえのない1本、ぜひ今年もお試しください。

　しっかりしてますよねえ．．ホント．．。「ベストは数年後です．．」等と笑えないジョークが出てきそうです。実際、リリース直後は固いことが多いです。ＭＣじゃないんでしょうね．．。一度は飲んでみてください。価格は．．安いでしょ？毎年かなりの数量がしっかりと販売されていることからも、このワインの人気が判りますよね。まあ、ルロワと言えばＤＲＣと並ぶ巨頭ですから、それも理解できますし、味わいに間違いは有りません。2021年はプライスが若干上がりましたが、出来うる限りリーズナブルになるように頑張って調整しましたので、是非飲んでみてくださいね。

　メゾンワインは、マダム・ルロワの厳しいテイスティングによるチェックの上で買い求めた良質のワインを、自社で熟成させ、出荷しているワインです。飲みごろを迎えるまでルロワ社のセラーで熟成させることで、深い味わいを追及したトラディショナルなスタイルのワインです。


■マダム・ラルー・ビーズ・ルロワ
「類稀なテイスティング能力を持つ女性」
と称されるマダムはルロワ社のオーナーであり、且つ醸造家でもあります。自社畑の管理から醸造までを手がけ、妥協を許さない厳格な品質管理のもと、世界から注目されるワインを数多く生産しています。