●　お待ちかね、日本のワインファンの多くも注目している話題の「ドメーヌ・ベルトー＝ジェルベ」の2018年ものが入荷しました。

　ドメーヌ・ドニ・ベルトーを継ぎ、ドメーヌ・フランソワ・ジェルベからヴォーヌ＝ロマネを中心とする稀有な畑を継承し、かつまた、ジャン＝ルイ・シャーヴ、ドメーヌ・ド・ラ・ロマネ＝コンティ、プリューレ＝ロックで研鑽を積み、自身の畑を開き目まぐるしい活躍をしている夫、ニコラ・フォールを栽培長に迎えたアメリー・ベルトーです。

　また、2017年もの以前までは海外メディアもさして注目していなかったようですが、その所有している畑が多彩であることや、元々の親父さんの「ベルトー」と母方の「ジェルベ」を継いだことも有ってか、2018年ものはメディアで今まで以上にテイスティングされ、評点が出てくるようになってきました。

　結果として、昨年の2017年ものクロ＝ヴージョは皆さん、思いっきり「スルー」でしたが、2018年ものクロ＝ヴージョは何と、ジャスパー・モリス氏96ポイント、スティーン・オーマン氏95ポイント、ニール・マーティン氏94ポイントと、グレートワインの仲間入りを果たしています。

　まぁ・・昨年の2017年ものクロ＝ヴージョは即完売かと思いきや、全く売れませんでしたので・・悔しいので、

「他のアイテムは飛ばしてでも2018年ものは絶対飲んでやろう！」

と思ってたんですね。まぁ、飲んでから海外メディアの評点を調べたので後の祭り・・(^^;; 超美味しかったので良いんですが、他のアイテムで飲めない分が増えてしまったのが残念です。


　2018年のアメリー・ベルトーの各アイテムを飲んで、ようやっと彼女のワインに対するアプローチの仕方を理解出来たと思っています。

　2018年ものは、相当に素晴らしいです。文句の出ない見事な味わいです。絶対に購入すべきだとお勧めしたいと思います！

　ですが、

「ベルトー＝ジェルベのワインは超エレガント系！女性っぽい味わい・・そこが魅力！」

と思われているなら・・それが好きで、そうでなければいらない・・と思っている方は、誠に残念ながら「ボツ」です。・・・申し訳ありません。


　ですが、時にアンリ・ジャイエを、時にフィサンやジュヴレなのにシャンボールのニュアンスをも感じさせてくれる、中域のしっかりしたボリューム有る味わいは大好き・・と言うのでしたら、モノの見事にはまります。

　もう、クロ＝ヴージョなんて・・いや、フィサンじゃ在りませんが、これ以上のクロ＝ヴージョを見つけるのは相当難しい・・と思えるほどに素晴らしく、しかもシルキーなタッチで赤い果実が見事な・・それでいてクロ＝ヴージョらしい大きさと、ココア的な黒っぽさ、茶色っぽさを高質に感じさせてくれちゃってます。

　細かい部分は各コラムに書かせていただきますが、アメリー・ベルトーさんのワインは、結局のところ・・

「ヴィンテージの背景と畑の風景、葡萄の出来・不出来に関わらず、ベストな状態へ導くワインで有る」

と言うことなのだと実感しています。

　だから結局はそれこそが「テロワールの表現」に繋がっている訳です。だから、2013年の彼女のワインは「非常に淡く」、2016年のワインは「混迷感も同時に伝え」、2017年のワインは「凄いものとまぁまぁのものが混在し」、2018年ものの熟度の高い健康な葡萄を得たヴィンテージは「剛健で全方位にベクトルが出た見事な味わい」になったと言えます。

　このリーズナブルで滅茶苦茶素晴らしいA.C.ブルを飲んでみて下さい。フィサンの畑ですが、まるで「ジュヴレとシャンボールのブレンド」のようです。フィサンの村名を飲んでみて下さい。その素晴らしいA.C.ブルをさらに高質に、さらに真ん丸に、さらに赤く高級エステルの見事なアロマとミネラリティ由来の質感が伝わって来ます。

　村名に過ぎないフィサン・アン・コンブ・ロワは、どこかジャイエ同様のミルランダージュのような・・・花ぶるいに掛ったかのようなパラパラと実が付いた小さな粒が連想できるような仕上がりですよ。そこに赤い果実が来て、時間を置いて黒い果実が隙間を埋めて行く・・

　でも、A.C.ブルで満足出来てしまうと思いますし、でも、是非素晴らしい仕上がりのフィサン村名も飲んでいただきたい・・この2品で、きっと2018年もののアメリー・ベルトーを理解できると思いますし、以前からベルトーのワインを続けて飲まれていらっしゃるお客様でしたら、アメリー・ベルトーと言う人がどんな意識で造っているのか・・みたいなものも頭の中や感覚に構成されてくると思います。

　素晴らしい仕上がりになった2018年ものです。是非飲んでみて下さい！超お勧めです！



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ヴォーヌ・ロマネ、シャンボール・ミュジニー…人気のアペラシオンは必ずキラ星のような造り手を擁しています。
傑出した造り手を持たないがゆえに、やや知名度に乏しかったフィサン村にアペラシオンを牽引するスターが誕生しました。
ドメーヌ・ベルトーはマルサネ村とジュヴレ・シャンベルタン村に挟まれたフィサン村を本拠地に７世代続くドメーヌです。
その歴史は19世紀の終わり、数ヘクタールのフィサンから始まりました。1974年、ヴァンサンとドゥニ兄弟がベルトーを相続し、フィサン、フィサン1級の畑を拡大していきました。
2013年、ヴォーヌ・ロマネ村のドメーヌ・フランソワ・ジェルベを母に持つアメリー・ベルトーがボルドー、ニュージーランドでの研修を終え、7代目当主に就任しました。
母方のドメーヌ・ジェルベから一部の畑を相続しベルトー・ジェルベ（Berthaut-Gerbet）名義としてドメーヌ・ベルトーのラインナップに加えました。
今日ではフィサンを中心にジュヴレ・シャンベルタン、ヴォーヌ・ロマネなど全て合わせて13ヘクタールの畑を所有しています。生産するワインの90％は赤ワインですが、フィサンの一部の区画にシャルドネを植樹しています。

栽培：ブドウは、ビオロジックの考えに基づいた理性的な方法で栽培します。
テロワールを尊重した安定した土壌のもとで栽培されています。
殺虫剤の使用は制限を設け、土には、化学薬品を使っていません。除葉、グリーンハーヴェストによりブドウの成熟が最適になるように風通しを良くしています。

醸造：厳しい選果の後、最小限の手数でコンクリートタンクで発酵させます。
約5日間の低温マセラシオン。天然酵母で発酵。
１日２回のルモンタージュ、発酵の最終段階でピジャージュして優しく抽出。
約５日間のポスト・マセラシオン（発酵後浸漬）
ほぼ全てのワインは1.500～3.000リットルの大樽（フードル）でマロラクティック発酵。春に樽に移します。
新樽はほとんど使用せず、最大で24か月と比較的長い熟成期間を要します。

【メディア情報】

　アメリーは私が訪れた昨年7月以降、いくつかの変更を決断しました。
『2015年は私の祖母から新しい畑、シャンボール1級、クロ・ド・ヴージョ、そしてヴォーヌのスショを引き継ぎました。それに伴ってこの2015年から私たちのワインは祖父母の名前を残したベルトー=ジェルベ名義へと変更することにしました。』
2015年について
『とても素晴らしい経験になりました。収穫は長期にわたり、9月7日に始まり、10月21日に終えました。
最後の収穫となったブルゴーニュ　オート=コート・ド・ニュイは雨が降り終わるのを待ちました。この年は雨の後のブドウの方がより良かったかもしれません。フィサンのレ・クレイは収穫を雨の前と後の二回に分けました。これがどのような違いとなるかとても楽しみにしています。
これらの赤ちゃんのようなワイン達は、早い段階から高い糖度だったにも関わらず、バランスが優れています。リンゴ酸が低いですが、バランスの良さが崩れることがありません。
私たちはルモンタージュやいくつかの全房発酵の比率を減らし、過剰な抽出を避けました。
残念ながら2015年は収穫量がとても少なく、畑によっては50％も収穫を減らしてしまいました。しかし、不幸中の幸いとして、葡萄は極めて健全だったために選果の必要がほとんどなかったのです。私たちは新しい選果台を準備していましたが、いらぬ心配でした。』
（ビル・ナンソン著Burgundy Report EXTRA! 2015-11より翻訳・加筆：オルヴォー村岡）

　読者の皆様は、かつて私が著書の中で“ドメーヌ・ベルトーはフィサンのジャック・フレデリック・ミュニュエである”と熱烈に賛辞を贈ったことをご記憶いただいているだろう。牧歌的なエチケットのイメージとは程遠い、豪快で大胆な本質を持っている。このドメーヌは驚くようなスピードで変化しているのです。
　ドゥニ・ベルトーの娘であるアメリが彼のドメーヌに加わった。ドゥニが畑を耕すため、伝統にのっとり、アメリに彼のトラクターを使用することを薦めたが、彼女はこれを拒否しました。アメリは自信の持つ自由な発想の元、蔵でワイン造りをすることを決めたのです。
　一方でドゥニの妻は、ヴォーニュ・ロマネにドメーヌを持つジェルベ姉妹の一人である。経営と醸造とで担当を分けていたが、両者とも引退し、現在はアメリと、彼女の2人の従妹がその後を引き継ぐことになった。
　現在、アメリはHautes Côtes de Nuits に1.5ヘクタール、ヴォーニュ・ロマネに1ヘクタールの畑を所有している。ヴォーニュ・ロマネの区画の中には、Vosne Romanée Petits Montsと、エシェゾーも1バレル（＝1樽分）が含まれている。
　私はアメリに、2013年の雹がどのくらいドメーヌに影響を及ぼしたのか聞いた。彼女は、「フィサンは収穫量の約25％を失ったわ。でもCôte de Beauneの被害に比べれば大した被害ではなかったもの。」
（ビル・ナンソン著Burgundy Report EXTRA! 2014-7より翻訳・抜粋）

ブルゴーニュの未来を担う10人のライジング・スター
ドメーヌ　ドゥニ・ベルトーとして理解している読者もいるかと思います。2015年よりアメリー・ベルトーは父方のフィサンに加え、ヴォーヌ・ロマネの母方の畑もすべて継承することになりました。７代目ヴィニュロンとなるアメリーはボルドーやナパ・ヴァレーで研鑽を積み、堅牢なアペラシオンとして認知されていたフィサンに、寛容な柔らかさをもたらしたのです。例えば彼女の区画名入り村名となるフィサン　レ・クロは冷涼感がありながらも新鮮な果実味がたっぷりとあります。（ヴォーヌ・ロマネには陰影があり、湿った土を思わせる一面もあり、このアペラシオンとして十分な表現を備えています。）
（PUNCH　June 8.2016　Jon Bonné著　より　翻訳・加筆オルヴォー村岡）

Berthaut-Gerbet

ベルトー・ジェルベ　2016

　アメリーちゃんがひと皮むけた。進化した。次のステージに上がった。15年以上前に比べ明らかに中身がより詰まり、コア感が大充実してきた。スタイルもエレガンスと力を融合させた、とても魅力的なもの。毎日全力で畑仕事に取り組んでいる彼女は、RWGが訪問する時いつも決まってグッタリしている。畑仕事を抜け出しで対応してくれるのだ。申し訳ない気持ちで一杯になる（なのでRWGは、「いつも畑に全力！」という人が対応してくれる場合はアポイントをその日の最後か早朝に取る）。当日も18時のアポだったが、日の長い6月なので彼女は試飲後に畑に戻るのだ。

　その努力が年々確実に実を結んでいる。そして、16年に素晴らしいワインを造り上げた。ベルトー・ジェルベは現在畑を17haも持ち、20キュヴェも造っている。彼女が満足する畑仕事に対してスタッフは足りない。本当に大変な思いをしながらワインを造っているが、ボトルの中にその頑張りと情熱が美味しさとともに詰まっている。17年からはあのニコラ・フォールが栽培長として加わった。これからもどんどん進化していくだろう。アメリー曰く、

「生産量はドメーヌ全体で5割減。所有している区画が広範囲に渡っていることが幸いして半減ですんだ。果実がよく完熟していたのでいつもより全房発酵を多くでき、糖度、酸のバランスも申し分なし。凝縮感は15年よりやや欠けるものの、典型的なピノ・ノワールらしいワインとなった。出来上がったものに満足しているけれど精神的には辛く、まるで悪夢のようだった。作れなかったキュヴェはジュヴレ・1er・カズティエとジュヴレ・クロ・デ・シェゾー（8割減だったのでジュヴレ村名に入れた）。1er・ラヴォー・サン・ジャックは200本のみ、フィサン・1erザルヴレも壊滅的」。
リアルワインガイド63号より抜粋

　リアルワインガイド63号の掲載は例年以上に反響がありました。点数の高さよりも、造り手の姿勢にフォーカスして書いていただいたことがとても嬉しかったです。（どうしても美人ヴィニュロン的な記事ばかりで本質的なことを語られにくい）

　2013年、代替わりした際の衝撃的なデビュー。>当初来日したアメリーと都内のアポイントすら、ひと苦労だったことを思い出します。決して前評判の高い年では無かった2013年は、酒販店様のお力添えもあり舌の肥えたブルゴーニュ愛好家の方々からも有難い反響をいただきました。

　その後、国内外含めたメディアの高い評価もあり、露出が高まるにつれ、都合の良い時代のスター的な存在として語られてしまい名前が売れる代償として、彼女のヴィニュロンとしての才能と成長を丁寧に掬い取って伝えることが難しくなってきておりました。輸入元としての自戒を伴うジレンマを吹き飛ばしてくれる良い記事だったと思います。RWG誌でも掲載されていますが2017年からは、彼氏であるニコラ・フォール氏が栽培担当として参画しています。

　ニコラ・フォール氏の経歴についてはここでは触れませんが、彼女からも、ニコラ氏の才能の高さは聞いていましたので、更なる成長は間違いありません。ヴィンテージの個性を越えて、年々、造り手の成長を一緒に追って行けるのは輸入元冥利に尽きます。来日時、その愛らしいルックスを褒められても、全く関係ないと言わんばかりにニコリともせずワインの話を続けるアメリーの顔を思い出しました。

●　すでにご案内済ですが、リヨンの南でドメーヌを営んでいるバティスト・ナイランのミクロ・ネゴスものをご案内させていただきます。

　官能的で膨らみのある美味しいボージョレ(赤)と、やや揮発酸値が検出できる白です。

　ですが、赤は揮発酸を気にする必要はまったく有りませんから・・と言うより、ビオ好きも嫌いも・・こぞって飲むべき、見事な仕上がりです。特に「ランヴォレ」の出来は素晴らしく、今飲んでも最高に旨いです。ファランドールも美味しいですが、現時点の完成度の高さはランヴォレに一歩譲ります。

　白の方は揮発酸が簡単に検出できますので、苦手な方は止められた方が良いですが・・いや、実は白も結構に凄いです。

　シャルドネのフュナンブルは、非常に複雑で濃密な味わいです。揮発酸については一口目を我慢すると気にならなくなってしまうレベルです。数年の熟成で全く検知できなくなるでしょう。

　そして驚きはヴィオニエの「フロラリ」です。南ボージョレのヴィオニエで有りながら・・と言う点でも驚きですが、それを・・

「フロラリの名のようにフロールな味わい」

に仕上げている点です。

　すなわち、

「産膜酵母が動いた表情がしっかり有る！」

ので、ジュラやアルヴォワのサヴァニャン的な複雑怪奇な美味しさを見事に完成させているんですね。これは是非とも飲んでい見ていただきたい・・のですが、嫌いな方は嫌いでしょう・・そもそもシャトー・シャロンやフロールなサヴァニャンが苦手でしたら、無理をしない方が良いです。

　ですが、滅茶自由な・・「不作為に近い関与」を自身の感性で行い、素晴らしいワインに仕上げていると読んでいます。ぜひ飲んでみていただきたい造り手です。どうぞよろしくお願いします。




　リヨン近郊で、感性を刺激してくれるナチュラルワインを造るバティスト・ナイランが新たな挑戦に乗り出しました。「レ・リベール・テール」と名付けられたミクロネゴスのプロジェクトです。温暖化による気候変動によって、近年多くのドメーヌが雹や霜、豪雨などで大きな被害を受け、収穫量が大幅に減少し、ドメーヌとしての持続可能性が脅かされています。このプロジェクトは、そのような危機感の中から、

「献身的に自然を尊重しながらブドウを育むヴィニュロンに対して敬意を表しながら、気候災害による制約から自身を解放したい。」

　との強い想いから誕生しました。これはヴィニュロン達のワイン造りへの情熱を未来に存続させるための大きな挑戦なのです。

　レ・リベール・テールの目標は、ブドウのエッセンスとテロワールの独自性、そして仲間のヴィニュロンの丹念な努力をボトル1本1本にしっかりと封じ込め、ブドウが育まれたテロワールの潜在能力を最大限に引き出すことです。

●　今やブルゴーニュはジュヴレの大スターとして、また長くビオディナミを実践し続けている先達者として大成功を収めているドメーヌ・トラペですが、奥さんのご実家を継いだドメーヌ・トラペ・ダルザスとして・・

「ついに大きな結果を生み始めた！」

と言って良い2019年～2020年ものが到着です。

　驚くほどのバイタリティーだと思いますが、まるでジュラの高貴種サヴァニャンによるワインを想起させる「マセレ・ジョーヌ」や、話題でもあるオレンジワインは、元は「ジョージアワイン」だと思いますが、本家を凌ぐ仕上がりを見せるようになって来た「マセレ・アンブル(・シリーズ)」などを、

「アルザス品種で挑戦！」

しているんですね。

　しかも、以前はまだ畑のポテンシャル自体を発揮できなかった・・おそらく樹齢が低いとか、ビオに転換して日が浅いとか・・の事情も有ったのでしょうが、今回ご紹介させていただく2019年～2020年ものは、

「始めた頃とは全く比較にならない、素晴らしい出来！」

です。

　まぁ・・誰も至高のグラン・クリュの葡萄で新しいトライをしよう・・なんて、そうは考えないでしょう？・・しかも「ジョーヌ」なんて言葉を使用することだけでもね・・以前のアルザスだったら考えられない訳です。マルセル・ダイスが反骨精神で切り開いた・・と言いますか、開けた穴は小さかったのかもしれませんが、今やアルザスもビオ系の生産者が沢山育ってきているのは目の当たりにされるでしょう。

　そんな中で、このトラペの新しいアプローチ、トライの結果が、非常に素晴らしいので、お客様にも是非ご自身でご確認いただきたい・・そう思っています。勿論、レギュラーラインも、以前とは大きく変わり、すでにトップクラスの仕上がりになっています。その辺りはグラスの写真でもご確認いただけますが、飲んでみていただけますと幸いです。ご検討くださいませ。

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　ジュヴレのビオ生産者、ドメーヌ・トラペがアルザスで展開するドメ ーヌ・トラペ・アルザスをご紹介します。優しい眼差しですね・・・ワインの味わいも、そんな夫婦を想像させてくれるものです。


ジャン ルイ トラペ氏の妻であるアンドレ トラペ女史がアルザスのワイン生産者の娘だった為、2002年からアルザスでのワイン生産も引き継いでおり、現在約6ｈａの畑を所有しています。ブルゴーニュと同じく、こちらもビオディナミを採用しており、手摘みで収穫、選別して空圧式圧搾機でプレスした後、果汁を冷やして不純物を沈殿させて取り除き、タンクに移してアルコール醗酵を行います。その後、アルザス地方独特の楕円形の樽で10～12ヵ月熟成させます。

RIESLING、 BEBLENHEIM (AC ALSACE)
　リースリング種100%。特級のゾンネングランツの下のベブレンハイムに畑があり、面積は約0.5haになります。畑の土壌は粘土が少なく、堆積岩が砂に変わった砂質土壌で熱を吸収しやすく、畑が暑いので成熟しやすい特徴があります。僅か2キロしか離れていないショーネンブールの区画より8～10日も早く収穫が行われます。果実味豊かでリースリング特有の酸が素晴らしく、オイリーで濃厚な味わいに引き締まりを与えています。トラペのリースリングは繊細な魚料理や熟したフルーツ、リースリングのワインを使ったコッコオー ヴァンなどと相性が良いです。

●　2022年のドメーヌ・ユドロ＝バイエ、上級キュヴェをご案内させていただきます。

　この何年かの間に大きく成長したユドロ＝バイエ、ドミニク・グエンです。比較的甘みを残したパワフルな果実味・・でしたが、2020年もののような非常に糖度が上がった年はともかく、

「精緻で美しいエキス！・・充分な果実の風味をドライな味わいで実現している！」

　と感じます。

　特に2022年ものの上級キュヴェは・・半端無い出来です。海外メディアもようやっと重い腰を上げ、高い評価を付けるようになって来ました。

　マシュー・ヘミングMVは、ボンヌ＝マールに96ポイント、1級ボルニックにも96ポイント、1級レ・クラと1級レ・シャルムに95ポイントと・・

「まるでリアルワインガイドを見るかのよう！」

と感じてしまいましたが、noisy も実に秀逸なレ・シャルムをテイスティングしていまして、

「それは充分に理解できる！」

と思っています。

　シャンボール村名V.V.は精緻でエレガント、充分な果実のニュアンスを冷ややかに表現していますが、海外メディアは「ド近眼」なので、92ポイント止まりです。noisy 的にはポテンシャル点で、もっと付けます・・是非コラムをお読みくださいませ。

　素晴らしいヴィンテージになったと思います。ようやく海外メディアにも常に取り上げられるようになって・・とにかく良かった！・・ご検討くださいませ。






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　2021年のユドロ＝バイエの上級キュヴェをご案内させていただきます。

　春の下級キュヴェの到着時にも申し上げましたが、ユドロ＝バイエも大きく変わって来ています。ナチュール感が目に見えて上がって来ています。でも危険性を含んだナチュール度では無く、有機的なアプローチによるものと、栽培とは異なりますがSo2の添加量の減少によるものが多いと感じます。

　ですので、エキス感がしっかりある・・でも果実感は以前よりも抑え目で、エレガントでドライ、何とも心地良い味わいです。少なくとも4年前までのユドロ＝バイエしか飲んだことが無ければ、この心地良さは感じていらっしゃらないんじゃないかと思います。

　2020年ものは濃密さは有りましたが、しっかりエレガンスも感じられました。2021年ものはさらにそのエキス系の味わいとエレガンス、ナチュール感を増しています。是非ご検討くださいませ。お勧めします！

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満を持して2020年もののユドロ＝バイエ、上級キュヴェをご紹介させていただきます。ご存じの通り今やブルゴーニュワインは全世界で大人気・・になっていますから、価格も上昇、日本へのアロケーションは減って来ています。それに加えて生産は減っていまして、

「ワイン屋泣かせの割り当て減」

は、もはや常識の範囲を超えて来ています。

　それでもユドロ＝バイエだけは毎年沢山仕入れさせていただいていた実績を見ていただいているようで、減ってはいますがそれでも何とか・・価格上昇も有って、

「全て販売出来れば昨年同様位の売上は期待できる・・かも・・」

と言う状態です。


　出来としましては、2020年ものの多くのピノ・ノワールが、

「滅茶高質だが複雑性が高く、リリース直後では仕上がり切っていない感じ」

を受けます。一方・・シャルドネの方は、

「2018、2019と続いて素晴らしかったが、2020年もそれ以上の可能性有り！」

と言う印象を受けていますが、このバイエの2020年のシャルドネが実に旨いです！オート＝コートのシャルドネなど、「完璧！」と思えるような・・シャルドネの見本と言いたくなる仕上がりで、今飲んでも相当に旨いです。


　今回、上級キュヴェのテイスティングで飲めたのは、

・シャンボール＝ミュジニー・ヴィエイユ・ヴィーニュ
・シャンボール＝ミュジニー・プルミエ・クリュ・レ・クラ

の2点です。流石にこの入荷数ではボンヌ＝マールには手を付けられず、ボルニックは無理・・レ・シャルムまでを開けると利益率が爆下がり・・なので、レ・クラまでに止めさせていただきました。


　しかしバイエのレ・クラ...圧巻に旨いです！・・濃度もしっかり有るんですが質感が・・もの凄いんですね。イメージ的にはルーミエさんのレ・クラにかなり近いものを感じます。以前のバイエは結構に紫が入ったと思うんですが、今は赤黒が中心。そこに僅かに紫が入る感じでして、

「ユドロ＝バイエもパワーよりも質感！」

を相当意識して来ていると感じました。是非トライしてみて下さい。未だに1万円台で購入できる高質なシャンボール＝ミュジニー1級群はとてもお得だと思います。

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　ユドロ＝バイエの下級クラスが2020年ものブルゴーニュの先陣を切って入荷してきました。新型コロナウイルス、そしてロシアによるウクライナ侵攻、東北の地震による電力不安、原油価格の上昇と円安・・の流れの中で、お客様にも・・

「きっと何かしらの光を見せてくれるワインだったら嬉しい・・」

と期待を込めてのテイスティングをさせていただきました。


　やはり、ワインとはそのような「感性」とか「知性」「記憶」に直接訴えかけてくるような側面を持った飲み物ですから、

「あ・・こんな風に変わったんだ！」

のような変化や、

「・・・あれ？・・いつもより・・美味しいかも・・」

と言うような感覚から、様々な想像を掻き立ててくれる訳ですね。


　いつもの味・・それもまた嬉しいものですが、いつもより美味しいと思える感覚・・それはまた格別なものになります。ユドロ＝バイエのワインは Noisy wine でも非常に長く扱わせていただいていますから、皆さんもまた・・少なくとも一度は飲まれたことの有る生産者でしょう。

　グレートな2019年ものの後の2020年ですから、ある種の期待、そして不安が混じったテイスティングになりましたが、

「想像力を掻き立ててくれる素晴らしい味わいになった2020年！」

と判断させていただきました。

　赤のA.C.ブルとオート＝コートは、美しい酸と・・「小粒の葡萄による果皮濃度」・・そして低めに出たアルコール分が特徴で、

「ビターな・・全く甘くない、果皮味中心のとても複雑性の高いピュア味！」

に仕上がっています。

　ですので、

「ユドロ＝バイエは・・ちょっと甘いかも・・」

などと思われていた方にも2020年ものはお勧めです。相当・・良い出来かと思っています。


　A.C.ブルのシャルドネは、ユドロ＝バイエお得意の高質なバリック由来のトースティなアロマに柑橘が混じる・・

「・・そう、これがバイエのシャルドネ！」

みたいないつも通りの味わいなんですが、酸が非常に美しく伸びやかで、ピュアさを一段と増したかのように思われます。勿論、非常にドライですがエキスがバッチリです。


　そしてどのワインもアルコール分13度と、非常に嬉しい仕上がりです。


　ですので、

「・・あれ？・・ユドロ＝バイエ..相当変わったなぁ・・」

と思われる方が多いんじゃないかと想像しています。


　noisy も、太鼓判を押すのは間違い無いのですが、

「この変化がグエンさんの意識の変化によるものか、ヴィンテージ要素が強いのか」

につきましては判断がついておりませんので、少し先に・・上級キュヴェのテイスティング時に延ばさせていただきます。


　ですが、

「非常にドライ！」

な果皮味中心のピノ・ノワールの味わいに、「クラっ」と来てしまう方は多いはず！・・とも踏んでいます。

　これ・・数年寝かせても面白いはずですよ。シャンボール的なワインの濃い果皮エキスがどのように変化して行くのか・・気になりませんか？・・このご時世にも、

「価格アップはほんの少し！」

と言うのも有難いです。是非飲んでみて下さい。超お薦めします！


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ユドロ=バイエの2019年もの上級キュヴェのご案内です。下級キュヴェから物凄いバランスの良い、健康的な美味しさで魅了してくれましたが、上級キュヴェも素晴らしいですね。

　とても健康的で豊かです。でも、以前のユドロ＝バイエのような「パワフルさ」は「精緻さ」にしっかり上書きされている感じです。エレガント系・・と言いたくなってしまうくらいですが、この3年ほどの間に「マッチョ感」が無くなり、非常に美しくなった・・しかし、熟成能力、複雑性は確実にアップしていて、本当のシャンボール＝ミュジニーの美味しさをピュアに、真ん丸に伝えてくれる素晴らしい出来だと言えます。

　そして気付かなかったんですが、バイエのA.C.ヴォーヌ＝ロマネ・・・畑名は「バロット」では無く、「レ・バロー」といつの間にかエージェントさんのHPで修正されていました。バロットじゃ判らないですよね・・で、レ・バローと言う村名畑は、実は、

「あのクロパラの真上！」

なんですね・・。その上、リシュブールとオ・ブリュレの真上でも有るんですよ・・。そもそも余りヴォーヌ＝ロマネっぽさが少ない味わいで、「シャンボール..混ざって無い？」みたいな冷ややかで石灰的ミネラルが強い味わいですよね？

　あのワイン、しっかり熟成させたら相当美味しいんじゃないかと思います・・今回も有りますので是非ご検討ください。

　そしてボルニックも入っています。ミュジニーとレ・ザムルーズの間にある小さな畑で、0.01haと言う持ち分ですから本当に少ないです。人気の性か、その見事な味わいの性か、価格は「上昇」しています。

　勿論トップ・キュヴェの「ボンヌ＝マール」も入荷しています。15％ほどの値上げです・・もう、ブルゴーニュのグラン・クリュの値上げは仕方が無いと思いますよ。特に秀逸とされているドメーヌのものは、徐々にすべからく10万円以上になってしまうでしょう。日本の経済力が戻ってお給金が増えないと買えなくなってしまいますね。

　今回はシャンボールV.V.とレ・シャルムをテイスティングさせていただきました。美しくも包容力、表現力たっぷりの見事な味わいでした。是非ご検討くださいませ。お勧めいたします。

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　ユドロ＝バイエの新ヴィンテージ2018年の上級キュヴェが入ってきました。昨今は新型コロナウイルス感染症や、毎年の恒例のようになってしまった雨や風の被害など、中々にシビアな状況が続いています。ましてや超大国同士のにらみ合い、そして、量のないブルゴーニュワインまでをも爆買いしたり、東南アジアや日本の領土にまで手を出そう、実際に現状を変更してしまうと言うような中華主義の専横で、資本主義経済も先行きが不透明になってしまっています。

　そんな中でのユドロ＝バイエの上級キュヴェが入荷して来ましたので、

「・・しばらく飲めなかったボンヌ＝マール・・開けちゃうか・・」

と、悪魔のささやきが・・(^^;;


　いや・・本来ならリアルワインガイド第70号には掲載されていたはずのユドロ＝バイエ2018年では有りますが、現況はとても現地試飲などは出来ないと言うことで、noisy も駄文を寄稿する羽目になって紙面を汚したくらいですから、バイエのテイスティング記事など掲載もされていない訳で・・。

　それに、いつもなら片手に余るくらいしか入荷しないボンヌ＝マールでは有りますが、バイエの入港アイテム全てに12本と書いて発注したところ、

「ボルニック以外は全て12本！」

で受注されたんですね。

　なので、2018年ものはnoisy の新着にボンヌ＝マール2018年もテイスティングコメントが載る・・と言う、素晴らしいことになったんですね。


　その分、申し訳ないのですが、いつもどれかは飲んでいる「シャンボール1級」のテイスティングは回避させていただきました。

　ですが・・2018年のユドロ＝バイエ、やはり素晴らしいです。グエンさんのワインも確実に変化しています。美味しいのは間違いないし、なによりも・・

「甘く無い」

「強過ぎない」

「ポテンシャル高い」

のがハッキリ判る仕上がりです。


　詳細は各コラムをご覧いただきたいと思いますが、以前にご紹介させていただき好評を得ました、あの「ブルゴーニュ・ピノ・ノワール2018」でさえ、デカンター誌の MW ティム・アトキン氏は90ポイント、付けていました。

　そして、ボンヌ＝マール・・やっぱり良いですわ・・。数年前までは安過ぎるくらいでしたが、この位は仕方が無いと思える美しさと香しさを見せてくれました。

　シャンボールV.V.2018 も言うこと無しです。2年前までは、少し濃いとか、強いとか、甘めだとか・・そのようなニュアンスは有ったんですが、今はバランスが凄く良くて、飲み進めて行くうちにどんどん綺麗さが前面に出て来ます。村名とすれば、ポテンシャルと合わせて考えると、とてもリーズナブルかな・・と思われます。

　1級の3アイテムは飲めていませんが、メディア評価を覗いた限りにおいては、ポテンシャルはほぼ拮抗、それぞれの個性をしっかり出せているように思います。


　ユドロ＝バイエ2018年は、昨年頃よりその「程好く甘くて濃い目」と言うスタイルから、「ドライで美しい」と言うものへ変わっています。ボンヌ＝マールでさえ・・無理すれば飲めちゃう外向性を持っています。是非トライしてみてください。


━━━━━
　先日、下級クラスのワインがかなりエレガント系に移行していることをお伝えしましたが、どうやらその方向性は上級キュヴェも同様のようですよ。

　ユドロ＝バイエと言えば紫の小果実が滅茶凝縮していて、樽は強く無いもののしっかり掛かり、時には葡萄果実の熟度の高さ由来の甘みと力強さが、

「美味しいけど少し疲れるかも・・」

とか、

「熟したら凄いバランスになるのは判るし、早くから美味しいんだけど・・自分にはちょっとトゥー・マッチかな・・」

とおっしゃるワインファンの方もいらしたと思います。・・まぁ、どこよりも素晴らしく、そしてリーズナブルなボンヌ＝マールは別にして・・余り知られてませんが、アドヴォケイトも2012年のボンヌ＝マールに97ポイント付けてましたしね。(^^;;


　しかしながら2017年ものは、ヴィンテージ由来なのか、それともスタイルを変更しつつあるのかの判断はまだ時期尚早だとしても、

「以前のスタイルよりもエレガント系になってきているのは間違いない」

と言えるでしょう。noisy も、上級キュヴェを・・沢山は開けられませんでしたが、しっかり確認させていただきました。


　そして2017年ものは、なんと凄い新キュヴェがリリースされているんですよ。樹齢90歳にも及ぶ超ヴィエイユ・ヴィーニュであり、しかも、

「リューディ・レ・ミュジニーG.C.の北（下部）にモロに接し、リューディ・レ・ザムルーズ1er.Cの西（上部）に接する」

　と言う、ブルゴーニュワインファンの心をくすぐる凄いワインです。

　しかも、それまでは余りに少ないので村名V.V.に混ぜられていたと言うんですから！


　こりゃぁもう、何とかして入手するしかないですよね。さらに目の離せなくなってきたユドロ＝バイエ・・是非飲んでみてください。


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　どうしたんでしょう・・滅茶エレガント系なんですよ・・。ちょっとビックリです。スタイル変更なのか、それともヴィンテージ背景をそのまま切り取ったからなのか・・2018年ものまでそれは判断できないかもしれません。noisy的には非常に好ましいですが、逞しく、濃い目の味わいがお好きな方には残念な結果になったのでしょうか？

　1981年の創業以降ずっとネゴシアンへの販売がほとんどだったこのドメ ーヌが、本格的に自社ビン詰めを開始したのは1998年。フランス空軍のメカニックだったドミニク・ル・グエンが娘婿としてドメ ーヌに参画してからです。醸造学校を修了した後、義父からワイン造りの実際を徹底的に仕込まれながら毎年試行錯誤を繰り返し、2004年に完全に独り立ちしました。

　私たちは2001年ヴィンテージから彼と付き合っているのですが、彼は毎年、ヴィンテージの特徴の差を明らかに上回るペースでワインの品質を向上させてきました。義父の代から10年以上リュット・レゾネ栽培を実践し続けている実質ビオの古樹だらけの畑、ル・グエン自身のセンスと強い意志、上達したワイン造りの腕がすべて一体となり、2004年ヴィンテージ以降、彼のワインはひとつ突き抜けたように思われます。

　いつもニコニコと笑顔を絶やさないドミニクですが、畑で彼と対峙する時、ゾッとするほど真剣な「ヴィニュロンの顔」が表れます。それは、畑仕事の重要性を示すものであることはもちろん、まだまだ改善することが山ほどあるという、己への厳しさの表れでもあります。

所在村:Chambolle-Musigny
醸造家:Dominique le Guen
所有畑面積:8.53ha
ドメーヌ継承年:1998年
栽培における特記事項:厳格なリュット・レゾネ。除草剤、殺虫剤等は一切使用しない
醸造における特記事項:除梗100%。天然酵母のみで発酵、澱引きはビン詰め前に1回のみ
販売先:フランス国内80%（個人のワイン愛好家1500人以上、カーヴ・ド・ラ・トランザント、ル・グ・デ・ヴィーニュ、レピキュリアンといったフランスの名門ワインショップ、パリやブルゴーニュ、南仏のレストラン（ニースの松嶋啓介シェフの店「ケイズ・パッション」にもオンリスト））、輸出20%（イギリス、ドイツ、アメリカ、カナダ、スイス、オランダ、ベルギー、日本）
掲載実績のある海外メディア:「Guide Hachette」、「Guide Fleurus」、「Bourgogne Aujourd'hui」
参照できる日本のメディア:「リアルワインガイド ブルゴーニュ」（堀晶代著）P19、「リアルワインガイド」第16号P20)

●　一体・・どうやったらこんなに変われるのか・・と驚かされた2022年のデゾネイ＝ビセイの村名をご紹介させていただきます。

　すでにA.C.ブル2アイテムと1級以上のキュヴェはご案内させていただきました。非常なポテンシャルを感じるワインでしたが、何せ主力とも言える村名を飲めていなかったので、今一つ「推し・押しの強さ」に欠けるご案内になっていたかもしれません。

　しかしながら、コート・ド・ニュイの顔とも言える「ジュヴレ＝シャンベルタン」、「シャンボール＝ミュジニー」、「ヴォーヌ＝ロマネ」、「ニュイ＝サン＝ジョルジュ」と言う綺羅星のごとくの村名の畑たちを持つデゾネイ＝ビセイですから、

「素晴らしい仕上がりになったが、遅霜などの対応が難しいヴィンテージでも有ったはずの2022年」

と言うことを考えると、

「これだけ広域に渡っての醸造だと、もしかしたら今一つのアイテムが有るかも・・」

と言う不安も有ったんですね。

　なので入荷数は少ないのですが、全アイテムのテイスティングをさせていただいたデゾネイ＝ビセイの2022と言うことになります。

　結果は、

「心配は無用だった・・どころでは無く、どうしてこれほどまでにエレガントにふっくら、そして微細なテロワールを美しく描き出せたのか・・」

と思えるほど、素晴らしい出来でした。デゾネイ＝ビセイからのメッセージをご覧ください。

　2022年は1年中暑く乾燥していて畑仕事は非常にやりやすかった。適当な雨量もあって水不足に苦しむこともなく、葡萄の健康状態は良好で収穫量も比較的多かった。2020年のようにエネルギッシュでパワフルな味わいのヴィンテージだが、同時に柔らかい口当たりとエレガントさも兼ね備えており、バランスの取れた素晴らしいヴィンテージになっている。2022年ヴィンテージからラベルデザインを変える予定。

　どうやらドメーヌとしますと何も苦が無かったヴィンテージと言う位ですから、そこからも「良いヴィンテージだった」ことが伺えます。飲んでいても非常に心地良く、この何年かのデゾネイ＝ビセイのSo2の少ない・・ふんわりとしたエキスの飲み心地良く酔い覚めさえも心地良いワインに仕上がっています。

　今飲んでも美味しく、10年以上に渡って熟成してくれるポテンシャルが有ります。ぜひご検討くださいませ。


　素晴らしい仕上がりになった2022年のデゾネイ＝ビセイをご紹介させていただきます。

　美しくエレガントで、ある意味「何も衣服を着ていない状態」だった・・リリース直後からめっちゃ美味しい状態だった2021年ものとは異なり、特に上級キュヴェの仕上がりは「成熟中」で・・

「より多くの要素を詰め込むことが出来、その溶け込みを待っている状態」

が今の状況です。

　今回は全部のアイテムを書き切れませんので、

「美味しくのめる下級キュヴェと、少し待って欲しいトップキュヴェたち」

をご紹介させていただきます。

　価格の方も、

「世の中で一番リーズナブルでポテンシャルの高いヴォーヌ＝ロマネ」

と言えるでしょう。グラン＝ゼシェゾーでも5万円切り・・セシルの存在で一躍有名になった1級レ・ルージュに至っては1万円台というリーズナブルさです。実は Noisy wine も身を切る厳しさで利幅を抑え、何とか実現していますので・・ぜひお早めにご検討いただけましたら幸いです。どうぞよろしくお願いします。

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　2021年のデゾネイ＝ビセイをご紹介させていただきます。

　2021年ものはご存じの通り、遅霜の影響が大で・・初夏から夏の天候も今一つで、その後回復したものの収量は少なく・・と言う流れでした。ビセイさんちのコメントをご覧ください。

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　2021年は4月に霜が降りて場所によっては大きな被害が出てしまった。開花期の天候も雨が多くて冷涼だったので葡萄の成熟がとても遅く、さらに局所的ではあるが雹も降ってしまった。

　7月になっても気温が低くて雨も毎日のように降っていたので葡萄はなかなか成長しなかったが、8月に入ると気温が上がって葡萄畑も乾燥してきたので徐々に葡萄は色付いていった。収穫は9月下旬に行って、霜などの影響で全体的に40%減の収穫量だったが、素晴らしい酸味とバランス良い糖度の葡萄を収穫することが出来た。2021年のワインはチャーミングな果実味とフレッシュさがあってとてもバランスが取れており、ピノノワールらしい飲みやすい味わいになっている。また、「Chambolle-MusignyCombed`Orveaux」について、2021年から「Combed`Orveaux」以外の畑も混ぜるようになったため、ラベルから「Combe d`Orveaux」の表記を外している。
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　2020年ものが超濃厚で、しかし冷ややかで甘く無い酒質のデゾネイ＝ビセイのワインは、リリース直後からとても美味しく飲めました。

　2021年ものは・・まさに2020年ものとは正反対の、

「激～超エレガント型！」

でして、ほぼ素っ裸のブルゴーニュ・ピノ・ノワールの真の姿を見せてくれます。

　その分、仕上がりは遅く、ようやっとA.C.ブルが滅茶美味しくなって来たところで・・ベースの村名（ジュヴレとニュイ＝サン)、上の村名（シャンボールとヴォーヌ＝ロマネ)、1級（レ・ルージュとレ・ボーモン)、グラン・クリュ（グラン＝ゼシェゾーとエシェゾー)の順に飲み頃がやってくると確信しています。

　非常にエレガントで、今は少しシミジミとした純な・・めちゃピュアな味わいですが、徐々にコア感がはっきりし、押し出しも出て来る・・素晴らしい出来です。ぜひご検討いただけましたら幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。






　このところ毎年、大きな話題の種を振りまいてくれるドメーヌ・デゾネイ＝ビセイの2020年が到着です。2019年ものでは2015年以前のビセイの姿を払拭するような、素晴らしいブルゴーニュワインを造ってくれましたので、皆さんも大いに楽しんでいただけたんじゃないかと思います。それにご案内から1年経過していた2018年ものの海外メディアの高い評価が見当たりましたので、

「あ・・noisyさん、嘘は言って無かったんだ・・」

と・・ご理解いただけたと思うんですね。昨今のデゾネイ＝ビセイ..ま～・・美味しいです。勿論ですが好き嫌いは人それぞれですからね・・。noisy が・・これは薄くて辛いと感じてたとしても、その方にとっては濃くて甘い・・も有り得ますし、

「そもそも保存、臨み方、飲み方で大きく変わる」

　訳ですから、なかなかに難しい問題でも有ります。そう・・どうも話しが噛み合わな過ぎるので、もう少し突っ込んで聞いてみると・・何と、

「冷蔵庫でガンガンに冷やしてビールみたいに冷たい状態で飲んでいた」

と言うことが判明しまして・・いや、ご自身の好きにしていただいて良いんですよ。でも美味しく飲むにはちょっと・・ねぇ・・。それにその方はそれが正当な飲み方で皆同じなんだ・・と言う前提になっていらしたってことがちょっとショックでした。なので、

「少なくとも冷蔵庫で冷やすのは止めてくださいね。ワインにトリートメントが掛かっちゃいますから・・」

とは申し上げておきました。・・あら、すみません・・大きく脱線しました。


　で、2020年のデゾネイ＝ビセイですが・・ま～・・本当に話題を振りまいてくれます・・驚くほど「濃密」で色が濃いです。・・それでもエマニュエル・ルジェさんの2020パスグラほどじゃないかな・・とは思います。

　そして、アルコール分もしっかり出ています。ほぼ14.5％～15.5％の間です。ですが・・驚くほど甘く無い・・ほぼ完全発酵しています。そして、

「驚くほどその濃密な色彩が美しい！」

んですね・・。


　まあ・・皆さんもご存じかと思いますが、noisy の場合・・味が濃いとか、アルコール分が強いとか・・は余り好きなタイプでは無いと・・広言していますから、

「・・はは～ん・・さては嫌いなタイプだから、何か複線でも仕込んでいるか～・・？」

とお思いの方もいらっしゃるに違い無いでしょう。まぁ・・半分は当たってますが半分は不正解・・です。


　果実が濃密でエキスがしっかり濃くて・・しかし超絶に精緻でピュアでドライ、質感が物凄く良いんですね。・・今飲むと果実爆弾的・・と言いたいところ、甘く無いので・・2019年ものにも有った「ミルランダージュ的な心地良い質感」に近く、

「溢れんばかりの膨張力を閉じ込めたタイムカプセル的ポテンシャルを果皮の魅力的な味わいで楽しめる」

のが現状の味わいでして・・普通ですとこれだけ濃いと、テロワールも何もかもの要素をも判別できないような味わい・・としか感じられないと思うじゃないですか？・・


　しかしながら・・そうじゃなかったんですね・・。やはりこの2020年ヴィンテージと言うのは、一言でくくれない・・凄く魅力のある年だと感じました。

　濃くて強いが・・抜栓後2～3日、もしくは数日置いて再度飲むと・・

「・・あれ？・・しっとりした見事な味わいで、果実の出方からテロワールの違いさえ取れるような繊細な表情をしている」

ことに気付くはずです。


　言ってしまえば、ヴォーヌ＝ロマネ1級レ・ルージュの真っ赤な果実を凝縮させた繊細なテクスチュアと味わい・・に対し、ヴォーヌ＝ロマネ1級レ・ボーモンの、レ・ルージュに比較するとやや黒く凝縮したやや太めの糸を撚り合わせたような逞しい果実のパワフルさ・・のように、

「普段では気付き辛い細やかな部分をズームアップして、しかも精緻なまま感じさせてくれる！」

ことに気付くはずです。


　飲めたのは1級までで・・流石にグラン・クリュには手を付けませんでしたが、同様な印象を受けると思います。


　noisy も・・今までの濃いワインに対する印象を、少し転換する必要が有るなぁ・・と感じさせてくれた2020年のデゾネイ＝ビセイでした。まぁ・・2003年の・・あの暑い年、アドヴォケイトは当初、「グレートイヤー」と言ってましたが・・noisy 的には「2002年の方が全然いいじゃん・・2003年はグレートだと言うには酸不足！」と感じていました・・が、

「2020年もののデゾネイ＝ビセイは、美しい酸も超絶に美しいタンニンも真円のようなバランスのエキスも大量に閉じ込めた凄いワインを造った！」

と申し上げたいと思います。


　今すぐ飲んでも良いです・・が、ドメーヌが言うように、やはり少し待った方が良いでしょう。ジャン＝ニコラ・メオも言ってましたね・・2020年ものはさっさと飲まないでね・・と。

　ですので、もしすぐ開けたいのであれば、決して1日で飲み切らず・・4～5日置いてみると良いと思います。

　そして・・言い忘れましたが・・

「デゾネイ＝ビセイはとにかくSo2感が少ない！」

ですから、そのテクスチュアの優しさにも驚かれるでしょう。是非飲んでみてください。よろしくお願いいたします。


■ドメーヌからの2020年ヴィンテージに対するコメント
　2020年は非常に暑かった年で葡萄の成熟も早かった。特に病気の被害などはなかったが乾燥によって水分が少なかったので若干収穫量が減少した。気候的には2003年に近いが収穫時期を早める等の対策をしたので当時よりは収穫量は多い。ワインとしては色調が濃くとても凝縮したパワフルなヴィンテージで、近年では2015年や2018年に似ているが、2015年のほうがよりタニックだったし、2018年はもっと色調が淡かった。いずれにしても長熟タイプのヴィンテージと言えるだろう。

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　「一体・・何が起きたんだ？」

と、2015年もの以来は毎年、テイスティングで驚きが続きました。

　まるでルーミエさん風の赤果実を表現していたり、メオさん風の荘厳なディテールを見せたり・・その年によって違う姿を見せつつも、新たなヴィンテージを迎えるたびに「ジャンプアップ」を続けていました。その集大成とも思えたのが昨年の2018年ものだったんですね。

　ですが海外メディアはまったく、そのデゾネイ＝ビセイ2018に注目することなく、評価をする・・つまりテイスティングに臨むことすら無かったように思われました。

　ですので、noisyも2018年ものは看板ワインのひとつである「エシェゾー」まで開け、デゾネイ＝ビセイの実力をしっかり確かめ、お客様にご案内させていただきましたところ、モノの見事に「即完売！」をさせていただき、しかも・・

「デゾネイ＝ビセイって、何か在庫有りませんか？」

とまで訊ねられるようになったんですね。もう・・隔世の感があり、noisy も大変に嬉しい思いをさせていただきました。


　ところがです。2019年もの・・入荷が非常に少ないんですよ・・。売れてくれるのは有難いんですが、数が全然入って来ない訳です。3本とか、6本・・アイテム毎はそんな数字なんです。なので、2019年ものはピンポイントで2アイテムをテイスティングし、noisy なりの結論を出させていただきました。

　が・・その前に・・！

　「余りに飲めないので、何か情報は無いかとネット上を散々探しましたら何と！」

　いや～・・びっくりしました！・・全く注目されていないし、誰も評価していないと思われた、あの凄い出来だった2018年ものを、南アフリカワインの輸入販売、そして評価にも定評のある、「ワイン・サファリのMW.グレッグ・シャーウッド」さんが、2018年ものデゾネイ＝ビセイに凄い評価をしていたんですよ。いや・・驚きました。ちょっと、箇条書きですみませんが上げさせていただきますね。

Domaine Bruno Desaunay-Bissey
2018 Grands-Echezeaux Grand Cru 96 Points Greg Sherwood MW Wine Safari
2018 Echezeaux Grand Cru 95 Points Greg Sherwood MW Wine Safari
2018 Vosne Romanee 1er Cru Les Beaux-Monts 95+ Points Greg Sherwood MW Wine Safari
2018 Vosne Romanee Vieilles Vignes 94 Points
2018 Chambolle-Musigny Combe d’Orveaux Vieilles Vignes 2018 93+ Points Greg Sherwood MW Wine Safari
2018 Gevrey-Chambertin 93 Points Greg Sherwood MW Wine Safari
2018 Bourgogne Vieilles Vignes 91 Points Greg Sherwood MW Wine Safari

　どうでしょう？・・気鋭のMW、グレッグ・シャーウッドさんのポイント付けのクセまではまだ分析できませんが、

「A.C.ブルでさえ91ポイント！」

って凄いですよね・・。それに、看板のレ・ボーモンはグラン・クリュ並みの95+ポイントです。noisy もテイスティングしてその品質をしっかり確かめたエシェゾーが95ポイント・・はちょっと疑問ですが・・

　そして、凄かった2018年ものを比較するために、ちょっと似た赤果実表現もあるルーミエさんのアイテムを引き出してみました。こちらはシャーウッドさんのは見当たらなかったので定番のお二方を基本に拾い出してみますと・・

Domaine Georges & Christophe Roumier
2018 Bonnes-Mares Grand Cru 96～100 Points Jasper Morris - Inside Burgundy / 97 Points Tim Atkin / 95～97 Points The Wine Advocate
2018 Chambolle-MusignyLes Cras 92～95 Points Jasper Morris - Inside Burgundy / 93 Points Tim Atkin
2018 Morey-Saint-Denis Clos de la Bussiere 91～93 Points Jasper Morris - Inside Burgundy / 93 Points Tim Atkin
2018 Chambolle-Musigny 91～93 Points Jasper Morris - Inside Burgundy / 92 Points Tim Atkin
2018 Bourgogne Rouge 88～90 Points Jasper Morris - Inside Burgundy

　まぁ・・グランクリュはルーミエさんの勝ちかなぁ・・でもネームバリューが有りますから・・。でも1級以下は、デゾネイ＝ビセイさんちがうっちゃり食わしてますよね？・・

　そうは言っても評価者により基準は様々ですから、安易に「どっちがどうのこうの」とは言えませんが、少なくとも、

「ルーミエさんと張り合える実力を得た！・・もしくはそれに近いものが有る！」

と証明できるんじゃないでしょうか。


　ですので、2018年のデゾネイ＝ビセイをご紹介した文章には、

「今まで飲んだエシェゾーの中で一番旨い！」
「とにかくA.C.ブルでも、ヴォーヌ＝ロマネでも、シャンボールでも飲んでみて下さい。必ずや脳裏に刻まれる味わいだと確信しています。」

と書いちゃってますね。でもこれ・・全てシャーウッドさんによれば、

「最低点でも91ポイント！」

ですよね・・。村名ヴォーヌ＝ロマネなんて、ほぼグラン・クリュ並みの94ポイントですから・・。


　で、ここからが・・短いですが、2019年ものデゾネイ＝ビセイをテイスティングして引き出したnoisyのコメントです。

　少なくとも2018年を超える見事な出来であることを確認しました。どこまでも延々と美しい出来の2018年ものの姿に加え、2019年ものは果実の充実度が見事に加えられています。赤い果実が集中していて、非常にドライだけれど美しく膨らんでくれます・・が、一番言いたいことは、

「そのテロワールをものの見事に表現している・・その光景が目に浮かぶように・・」

です。

　もはやデゾネイ＝ビセイは・・凄い生産者になったと思います。2019年もので完全テイスティングできなかったことは残念では有りますが、

「2019A.C.ブルを飲むだけできっと判るはず！」

です。


　他のアイテムは取り合えず・・良いです。まぁ、非常に希少ですし、これだけ評価が付いて来てしまうと、反対に暴騰してしまうかもしれません。94ポイントも付いてしまうヴォーヌ＝ロマネなんて・・飲んでみたいですよね？レ・ボーモンだって異常な高評価です。

　でも、A.C.ブルが兎に角美味しい・・。美しさを極限に表現していた2018年・・・それだけの枠にとらわれず、充実した美味しさを加え、目の前にテロワールさえ描いて見せてくれる2019年です。是非ご堪能いただきたいと思います。超お勧めです！

■エージェント情報
　2019年はいくつかの不安要素があった年で、冬の間はいい天気が続いていたのだが、4月に気温が下がって霜が降りた。その後は多少の気温の変化はあったものの特に大きな問題にはならなかった。夏になると強烈な暑さが続いて水不足に悩まされた。葡萄の成長も加速的に早くなったので、周囲の生産者は早めに収穫を始めたが、我々はいつも通りのスタンスで収穫を行った。なぜなら開花から100日後に収穫というのは道理にかなっていると考えており、実際に収穫の1週間前に雨が降り、それによって酷暑に苦しんでいた葡萄が凝縮したジュースを得ることができた。収穫自体は順調に進んで葡萄の状態も理想的だった。2019年のワインはとてもフルーティで口当たりがよく、余韻も心地良くてとても長いことが今後素晴らしい熟成をするであろうことを予感させている。若いワインが好きな人にはすでにとても飲みやすい味わいになっていて、熟成したワインを好む人には期待を抱かせるヴィンテージと言える。10～20年は寝かせても非常に面白いだろう。
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　素晴らしい質感を身に着けた2018年のドメーヌ・ブリューノ・デゾネイ＝ビセイをご紹介させていただきます。

　この4年間のデゾネイ＝ビセイのワインはそれ以前のものとは雲泥の差を感じますが、特に今回ご紹介させていただく2018年ものは、圧巻の素晴らしさを感じさせてくれました。質感はまるで・・「ジョルジュ・ルーミエ並み」です。ドライな黒赤果実を上品さを失わないように包み込んだかのような透明～半透明のミネラリティが、ワイン全体をコーティングしているかのようなテクスチュアに感じさせてくれます。

　そして実に質の良いタンニン・・・これは意識しないとタンニンとは判らないようなニュアンスなんですが、これがこれまたバランスの良い酸と共に中心点に居座っていまして、およそ「コア」を形成している感じなんですね。

　ですので、要素を包み込んだミネラリティから少しずつ漏れてくる黒～赤果実や様々な複雑なニュアンスを、とても感触良く味わうことが出来ます。・・そう、まるでルーミエさんのワインみたいな感じなんですね。

　もっともルーミエさんの場合には、ほとんど「赤～黒果実」か「赤果実中心」と言うような形容の仕方をすると思うんですが、そこが「黒～赤」と「黒果実中心の赤」とかに置き換わった感じでしょうか。もしくはアペラシオンの中心がシャンボールになるルーミエさんと、ヴォーヌ＝ロマネ近辺を中心にジュヴレまで足を延ばしているデゾネイ＝ビセイの違いとも言えるかもしれません。もっと判りやすく比較してみるとしましたら、

「ルーミエさんを2/3、ギイヤールを1/3の割合にした感じ」

と言えるかもしれません。・・それって、かなり魅力的でしょう？

　ヴィンテージ的には、エレガント系の味わいだった2017年に対し、果実・各要素の集中度を増した2018年と言え、非常に大柄です。しかも・・今回は「エシェゾー」もテイスティングさせていただきました・・。いや～・・滅茶素晴らしいです！圧巻の美しさ・密度を持っています。今飲んでも美味しく飲めてしまいますが、相当長い寿命をも持っていると思います。

　そしてこの特徴は、下位のクラスから上級まで一貫しています・・このレベルはかなりビックリです。A.C.ブルからグラン・クリュまで・・そのスタイルをしっかり持っているんですね。

　加えて、海外メディアもまだ全く注目していません。注目してしまったら・・・いきなりエシェゾーに96点は付けるでしょう。そうなってしまうと今度は入手が非常に難しくなってしまう可能性がある・・と言えます。

　エシェゾー2018・・・飲んでみて下さいよ。下手をしますと、

「今まで飲んだエシェゾーの中で一番旨い！」

とおっしゃる方が沢山いらっしゃるんじゃないかと思いますよ。


　もしくは、とにかくA.C.ブルでも、ヴォーヌ＝ロマネでも、シャンボールでも飲んでみて下さい。必ずや脳裏に刻まれる味わいだと確信しています。ご検討くださいませ。


■ドメーヌによる2018年ものの印象他
　2018年は冬から春にかけては寒かったが、それ以降は暖かくなり、5～6月に掛けて雨が降って少し湿度が高くなったものの病気の被害もそれほどなかった。夏は気温が高くとても乾燥したので葡萄は良く成熟した。アルコール度数が低めで軽やかで飲みやすかった2017年と違い、2018年はアルコール度数が高めで果実味や酸味、タンニンも豊かな肉厚で飲みごたえのあるヴィンテージになっている。

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　2017年のデゾネイ＝ビセイです。2015年で激変してから3年目ですね。余りの変身ぶりに嬉しい気持ちでは有りますが、それでも昨年の2016年ものも、今回の2017年ものについても・・

「・・大丈夫だよな？・・進むべき道を踏み外してはいないよな・・？」

　と言うような、孫を持つ爺さんのような気持ちなのかどうかは別として、心配で仕方が無い訳です・・（いや、まだ孫はいませんよ・・流石に・・)。

　なので、数の無い上級キュヴェは別として、まぁ、ヴォーヌ=ロマネなども数が有る訳では無いですが、テイスティングをさせていただきました。

　いや～・・A.C.ブル！・・旨いですね～！・・有るだけ欲しい！・・です。けっして出しゃばり過ぎず、しかしちゃんと有って、柔らかくて・・とても丸い。しかも「薄い」訳では無いので比較に引っ張り出すのは勘違いされるかもしれませんが、あのシャンボールのシミジミ沁みてくるルイ・ユエランとか、色合いも味筋も全然違いますが劇的なデビューを飾った2013年のアメリー・ベルトーのA.C.ブルとかの存在にニュアンスがとても似ていると思ってしまいました。

　ジュヴレ村名もめっちゃ美味しい・・。デュガさんに教えてあげて欲しい位です（・・いや、2017年のデュガさんのA.C.ジュヴレは滅茶美味しいですが・・)。ヴォーヌ＝ロマネはもう、絶対買っていただきたいほどエレガントで旨いですし、村名に過ぎないのにエシェゾーとそっくりのシャンボール＝ミュジニー・ラ・コンブ・ドルヴォーの構造の大きさにも驚かされました。

　まぁ、1級レ・ボーモン、エシェゾー、グラン＝ゼシェゾーは飲んではいませんが、

「こりゃぁ間違い無い！」

と思わせるには充分の中級～下級クラスでした。


　2015年からの上昇機運は2017年も健在です。しっかり・・ミネラリティが大量に存在しています。しかし、そのミネラリティも凍り付くようなパキッとした硬いものでは無く、どこかしなやかさの在るものなんですね。その結果も証拠の一つになるかとは思いますが、So2はとても少なく感じるほどのしなやかなテクスチュアです。

　グラン＝ゼシェゾー、エシェゾーの近辺に多くの畑を有す著名な生産者では有りますが、それでもまだ世界的には注目されていないようですので、ある意味、我々にとってはとても有難い状況では有ります。おそらくデゾネイ＝ビセイにとっては我慢の時なんでしょう。

　素晴らしい2017年でした！2016年を超えて来たと感じています。と同時に、テロワールの表現もクッキリしてきましたし、2017年ヴィンテージの柔らかで早くから飲める特徴も併せ持っています。

「デゾネイ＝ビセイ？・・いや～・・別にいいよ・・」

と思われるのでしたら、取りあえずA.C.ブル、飲んでみて下さい。きっと一気にファンになっちゃいますよ。

「・・気の強い女性はどうも・・」

と常日頃から思っているnoisy がそう言うのですから、

「柔らかな物腰でふんわりと包んでくれるのに実はちゃんとしてて五月蠅く無いエキシーなブルゴーニュワイン！」

です。是非ともご検討くださいませ。

■エージェント情報
　2017年は比較的安定した天候で葡萄の成長も安定していたが、一部の畑で霜や雹の被害が少し出た。夏はとても乾燥して葡萄の色付きも早くから始まったが、乾燥によるストレスから区画や株によって葡萄の成熟スピードに明確に差が出てしまい、ベト病が発生した畑もあった。8月末に雨が降ったことで僅かだが腐敗してしまった葡萄もあったが、全体的に見れば葡萄の健康状態は良好。色調は淡く、甘酸っぱいチャーミングな果実味が前面に出ており、タンニンも柔らかくて例年よりも早めにバランスが取れており、アペラシオンによってはすでに飲めるほど味わいが開いている。
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　2015年もので大ブレークしたデゾネイ＝ビセイの2016年ものをご紹介します。

　いや～・・2015年ものは本当にビックリでした。2013年ものまでは、

「リリース直後は決して売らないだろうなぁ・・クラシックなスタイルにも程が有るからなぁ・・」

と思っていた訳です。2014年ものには見るべきものは有った・・しかし、扱うには不安の方が大きかったんですね。

　で、2015年ものを飲んでしまったら、

「これは是非扱いたい！」

に変わってしまう訳ですから・・変わり身が早い！・・と言われても仕方が無いですよね。


　で、今回ご紹介させていただく2016年ものは、不安と期待とか入り混じる、何とも切ないような・・楽しみのような・・複雑な感情を持ってのテイスティングになりました。

　2016年の自然の猛威は、デゾネイ＝ビセイにも襲い掛かりました。あの稀有な・・いや、以前でもこれだけならやりたいと思っていた・・(^^;; グラン＝ゼシェゾーが生産されず、他のキュヴェに混ぜられてしまっています。ルーミエさんと似た様な状況・・。

　ところがです！・・ルーミエさんも激少なくなってしまったシャンボール＝ミュジニー村名2016年でさえ、デゾネイ＝ビセイは、

「めっちゃ美味しい！！」

と感じさせてくれる愛想の良さと美しさでした！・・他のキュヴェも言うに及ばず・・でも一応言っておきましょうか。ACブルは実にエレガントです！大きくは無いがブルゴーニュ・ピノ・ノワールが持つエレガンスを、実に良い感じで表現して来ます。ACジュヴレは・・これも実に良い！・・アメリー・ベルトーはジュヴレだけは、やや硬く・・と言うか、全房発酵に持ち込むことさえできずに、他のキュヴェとの統一感を失いましたが、ツヤツヤでテカテカ、ジュヴレの金属的な複雑性をしっかり柔らかな表情に仕上げていました。

　村名ヴォーヌ＝ロマネも良かったですよ。ただし、ミネラリティが膨大で、その分、現状はややカッチリ目です。しかし、以前のようなハードでエッジが立つようなニュアンスは無く、びちっと濡れたテクスチュアからのピュアな美味しさが光っていました。カプセルの中にまだ要素を沢山隠し持っているような感じでした。

　上級キュヴェは数本ずつですので、下級キュヴェがこの仕上がりなら、何の問題も無いだろう・・と踏んでいます。トップキュヴェのグラン＝ゼシェゾーは単独で仕上げられる量が出来ず、他のキュヴェに混ぜた様です。

　2015年に続き、2016年も万全でした。非常にドライ・・まるっきり甘みを残さない、しっかりした仕上がりです。ピュアですし、アロマもソフトで柔らかくスピードの有るものです。この辺りは年々、増しているような感じがします。また、テイスティングしたキュヴェ全てに共通していて、例外は有りませんでした。是非2016年ものも飲んでみていただきたいと思います。


■エージェント情報
　2016年は4月26日夜から27日朝にかけて発生した霜や偏った降雨によるベト病の発生などで葡萄の成熟がバラバラで畑仕事がとても難しかった。夏以降天気が安定したので健康的な葡萄が収穫できたが収穫量は少なく、特にエシェゾーとシャンボールミュジニーが少ない。グランエシェゾーも1945年以来の霜害を受け、収穫量があまりにも少なすぎて造ることが出来なかった。色調濃く魅力的な香り、フレッシュで優しく厚みのある口当たり。酸とタンニンのバランスも素晴らしく5年ほど寝かせればビロードのような滑らかなワインになるだろう。


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●　随分と前にご紹介したっきりで、まだその頃に仕入れたワインがどこかに残っているはずと・・セラーを探してみたんですが見つかりませんでした。

「noisyも何でまた今頃デゾネイ＝ビセイを・・？」

と、いぶかし気に思われていらっしゃるお客様も多いんじゃないかと想像します。

　そうなんですね。フィネスさんとお取引が復活して何年か経過しましたが、それでもこのデゾネイ＝ビセイだけは復活しませんでした・・。・・だって・・

「クラシカル過ぎてボソボソしてテクスチュアも良く無くて、綺麗じゃないし・・」

と、余り好みのスタイルではないことと、何より価格も決して安い訳でも無いのに面白くない味わいなので、決して首を縦にはしなかったんですね。

　ところがです・・

「2015年のブリューノ・デゾネイ＝ビセイは激変！！物凄～～く、良くなった！唖然とするような変貌ぶり！」

だったんですね。

　余りの美味しさに、取り敢えずは出来るだけアイテムを飲んでみようと、テイスティングをさせていただきました。そしてそれは確信に変わったんですね・・。

「デゾネイ＝ビセイ2015年は是非とも noisy のお客様にもご紹介すべき！」

　そうなんですよ・・まるでジョルジュ・ルーミエか、はたまたシルヴァン・パタイユが乗り移ったか・・のような、ツヤツヤして透明で美しいミネラリティが「テンコ盛り」状態になって、しかも、今までは「茶色や黒」が主体の老いぼれた風な果実が主体だったのが、「非常に美しい赤が主体」のものに大変貌しているんです！

　いや、驚きました。マジでパタイユがアドヴァイザーに付いたんじゃないのかと・・思ってます。そうじゃなきゃこんなには変われないと思うんですが、実はそのイメージは2014年に少し感じていたんですね。

　フィネスさんの担当のK君も一生懸命な人でして、何かと頑張ってくれまして、忙しくて中々インポーターさんのテイスティングには出かけられない noisy のために、何とかテイスティング出来るようにしてくれてます。

　そんな中で noisy も、しばらく離れていた造り手さんや新しい生産者さんのアイテムを、チョコチョコとテイスティングしていまして、その中にこのデゾネイ＝ビセイのワインも有った訳です。

　最初の頃は、noisy が昔から思っていた通りの、素朴でゴツゴツした外交さの無い味わいだったんですね。ところが昨年の2014年ものに、美しいミネラリティが付き始めて、

「・・おや？」

と思った訳です。

　しかしそれでも、

「・・ん・・でも・・できない・・」

と言う判断でした。

　それがこの2015年もののテイスティングで、激変したのが判ったものですから、こりゃぁ頑張って販売しないといかん・・と思ったんですね。

　皆さんも、余り芳しくは無いイメージしかないかもしれませんが、いやいや・・noisy は嘘付かないですんで・・非常に素晴らしい・・まずはＡＣブルで結構ですから、飲んでみてください。どうぞよろしくお願いいたします。

■エージェント情報
　現当主であるブリューノ デゾネイ氏は、1975年に彼の妻の祖母が所有していたフラジェ エシェゾーの2haの畑で分益小作による開墾から始めました。1994年の義祖父母の引退時に引き継いだ畑と個人で購入した畑を合わせて５つの村に約6haを所有し、実直で真面目な性格のデゾネイ氏は伝統的な手法でクラッシックなワインを造っています。 畑の土壌は主に粘土石灰質で、仕立ては片翼式ギュイヨ方式で1株につき8房に制限しています。樹齢の古い木がとても多く、凝縮した葡萄が収穫されます。また、ブリューノ デゾネイ氏は植物保護の地方局と連携しながら、畑の手入れをリュット レゾネで行っています。 葡萄の収穫は手摘みで100%除梗し、アルコール醗酵は合成樹脂タンクで自然酵母によって15～21日間行われます。その後、空圧式圧搾機でプレスされ、樫樽で18か月熟成されます。33%が新樽で残りは1～20年樽になります。フィルター、コラージュは行わず、ロウソクを使ってスーチラージュします。