●　ロアーニャの新作、およびバックヴィンテージをご紹介させていただきます。

　以前は随分と「特売」をさせていただいたロアーニャですが、この2年ほどはご案内が出来ませんで・・お客様も、

「ロアーニャの案内が無いなぁ・・なんで？」

と思われていたかもしれません。

　そうなんですよ・・どういう訳かハッキリしませんが、以前はそこまで頑張らないでいもいずれあとになってから条件が出たので、

「もう少しリーズナブルになってから仕入しよう・・」

と思って、リリース直後は仕入れずに待っていたんですね。

　ところがいつまで経っても条件が出ず、またリストを見ても出て来ないんです。

　結局のところ、全てリリース時に割り当てで数が無くなっていた・・んだと今は理解しています。昔は数十ケースも・・めちゃリーズナブルで美味しいドルチェットをご案内できましたし、バローロもバルバレスコもリーズナブルにお出しできたんです。

　ですが、やはり今やだれもがピエモンテの最高峰と認知している大樽系のトップになっていますし、国内での認知も進んだと言えるのでしょう。むしろnoisy は昔のまんまで置いて行かれてしまったのかもしれません。

　今回は、昔の価格の倍以上になってしまった2018年のバローロ・ピラの販売価格を下げるために、僅かに残っているのを見つけたバックヴィンテージの価格を上げさせていただきご案内させていただきます。バックヴィンテージはそろそろ飲み始めて良いかと思いますが、2018年ものは・・そりゃぁ良さはビシバシ伝わって来ますが、まだ早すぎるのでさっさと開けてしまうのはご自重ください。

　その代わり、ランゲ・ロッソ（ネッビオーロ)の2018年は今飲んでも滅茶美味しいです！・・並みのバローロ以上のポテンシャルと感動が有ると思います。

　また、ドルチェット2023はネッビオーロ系とは全く異なるピュアでハツラツとした味わいが高いレベルで感じられる素晴らしい味わいです。むしろこのドルチェットを飲むことで、ネッビオーロ系の理解が深まるんじゃないかとも思います。

　そしてネッビオーロを10％ブレンドしたシャルドネの「ランゲ・ビアンコ2022」の圧巻の美味しさ！・・これはもう皆さん、ご存じかと思います。上級キュヴェの「ランゲ・ビアンコ・ソレラ」の廉価版と位置付けも可能ですが、いやいや・・もう充分素晴らしいです！

　そして、入荷数ですが・・完全割り当てになってしまいまして非常に少ないです。お早めにご検討いただけましたら幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。



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　ロアーニャです。ま～・・とんでもないことになっています！・・本来ですと、激エレガント系のバルバレスコ、バローロをリリースしているロアーニャのような生産者は、日本から火が付いて世界中に波及する・・そんな道筋を通るのが普通なのかなとは思いますが、思いがけず日本ではコアなファンがいらっしゃるにせよ、また、少しずつファンが増えているのは確かだとしても、

「日本ではロアーニャを今だに知らない方が大勢いらっしゃる」

と言う状況かと感じられます。まぁ・・noisy のお客様にはそれなりに多くのファンがいらっしゃいますが、やはりワイン屋がいけないんですよね。自身でかみ砕いた情報を全く出さないんだから・・。

　そして2016年のロアーニャはもう・・とんでもない状況になってしまっていました。ヴィッキエ・ヴィーティやリゼルヴァは言うに及ばず、

「通常のクリュでさえ98～99ポイント！」

と言う海外メディアの凄い評価が付いています。勿論ですが、V.V.やリゼルヴァ（これは2006年）に至っては、

「100点満点！」

です。


　noisy も今までのヴィンテージでは、出来うる限りテイスティングさせていただき、自身のフィルターを通してにはなりますが、どんなワインであるか、そもそも・・美味いのか・・(^^;; をお知らせして来たつもりでは有ります。

　しかしながら日本よりも海外で火が付いてしまいまして、2016年ものは凄い仕上がりと言うことも有ったのでしょうか・・

「今回ご紹介させていただく2016年ものを中心としたロアーニャは極少量の割り当てだけ！」

と言うことになってしまいました。


　ですので、テイスティングはさせていただきましたがほんの少しだけに留まっています。


　そもそも、このような「激エレガント系」で、しかも「古くからの造りを一切変えない」ことをテーゼにしているロアーニャが・・いや、もっと簡単に申し上げましょう。

「こんなに色の薄い、熟成途中のバローロ、バルバレスコに海外メディアがこんなに高い評価を付けるなんて！」

・・もっと言ってしまえば、彼らは本当に判ってるんだろうか・・(^^;;・・すみません・・上から目線が過ぎたようです。


　彼らの評価文を読む限りにおいては・・ちゃんと判って評価していらっしゃいますね。間違い無いです。

　しかしながら日本人にはちゃんと伝わるのでしょうか。直近の美味しさだけを求めていたのでは、こんな評点は付くはずが無いんですね。比較的近視眼の海外メディア評価者が多い中でも、

「優れた想像力からの真の評価を生む経験を積み上げた評価者」

もいらっしゃる訳です。彼らは自身の将来を掛けて、正確な評価をしようとしています。そんな一部の評価者がロアーニャを長く支持し、そして2016年、それが花開いたヴィンテージとなった・・そう思います。


　是非とも、種を植えて陽に当てて芽を覚まさせ花を咲かせてまた種を収穫する・・そんな生育者のように、ロアーニャのワインを育んで楽しんでいただきたい・・それにはやはり、

「ワインがいつ飲んで欲しいと言っているか？」

と、ワイン主体の考察をしつつ飲んでいただきたいなぁ・・と思います。凄いワインになっています。ご検討くださいませ。

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　「ロアーニャ」です。もう皆さんの方が良くご存知かと思います。noisy も何度かテイスティングし、その深淵で真にナチュラルな味わいは充分に理解していました。いつかやりたいなぁ・・と思っていました。テラヴェールさんからご案内をいただいたので、扱うことにしました。以前にもサンプルをいただいてテイスティングをさせていただいたことも有りまして、今回のご案内になった訳です。


　一言で現わせるような生産者では有りませんが、このような生産者は他にいない・・と言えます。アルターレさんと同時代に、

「これからのピエモンテワインをどうするか？」

を研究し、結局、

「何も変えないことを選んだ」

生産者です。



　普通ならイタリアでは植え替えるようなタイミングの樹の葡萄のみを使用し、柔らかく、しかし深淵で構造の深い凄い味わいのワインを造り出します。

　価格は・・どうでしょう・・個人的には高く無いと思っていますが、誰にでも手を出せる価格帯では無いかもしれません。

　しかしながら、ロアーニャにしか出せない見事な味わいが有ります。是非とも一度、この

「たったひとつの生産者である」

と言えるロアーニャのワインに振れていただければと思います。


■１００年以上変わらない『バルバレスコ』

　樹齢５０年以上の葡萄しか使わない。ヴェッキエ・ヴィーニュは樹齢８０年以上。ロアーニャでしか味わえない芯のある ワイン。アタックではなく中間からアフターを楽しんで欲しい。


　１００年変わらない

　「ロアーニャ」の歴史は古く1880年まで遡る。1890年にバルバレスコが初めて造られたので、それ以前から「ロアーニャ」はワインを造っていた。1929年に「モンテフィーコ」、1953年には「パイエ」、 1961年には「アジリ」を取得していった。

『100 年前から何も変えてない。今後も変わらない。 ワイン造りの哲学というより、人生の選択だ』

　現当主は「アルフレッド・ロアーニャ」。1971 年が彼の 最初のヴィンテージで「エリオ・アルターレ」と同世代。 あまり知られていないが、「アルフレッド」は「エリオ」と 共に栽培や醸造を研究していた。

『エリオ・アルターレとは反対に何も変えないことを選 択した。ロアーニャは変わらない』

　2001年からは息子「ルカ」が参加。父親と共にワイン 造りを行っている。2007 年には各畑の樹齢毎に分け て醸造を開始したことで畑毎に「ヴィティ・ヴェッキエ」 と通常の畑名ワインに分類された。

『80 年以上の古樹は強い表現力を持っている。古 い樹の葡萄だけで醸造することで、より畑の個性を 表したワインができあがる』

５０年以上の樹齢が必要

　畑では 100 年以上前から化学肥料は勿論、有機肥 料も一度も使ったことがない。春先に刈り込まれる下 草がその役割を果たしてくれる。

『生物多様性を維持することで植物や昆虫、動物、バクテリアが自然と均衡を保つようになる。人間が 環境を整えることはできない』

　彼等の畑のネッビオーロは苗木屋から購入したもの ではない。その畑で育ち順応してきた樹を「マッサル セレクション」で残している。 色々なクローンが混在していることが重要。それぞれ の畑に残っているクローンには意味があると考えてい て、その畑の樹以外の樹を植えない。

『マルゴッタ（プロヴィナージュ）でその畑の樹を増やし ている。危険が伴う増やし方だが、後世に畑の個性 を残す為に必要』

　樹が死んだ場合、隣の樹の枝を地中に潜らせて先端を地表に出しておく。地中の枝から根が伸び、枝が樹に成長していくことで苗木を植樹せずに親樹の個性を残していく。

　「ロアーニャ」の樹齢に対する考え方は他の造り手とは全く違う。樹齢20年以下は彼等にとって「赤ちゃ ん」。ランゲ・ロッソに使われる。 樹齢40年以上の樹のみでバローロ、バルバレスコが 造られる。そして 80 年以上の樹のみが「ヴィティ・ヴ ェッキエ」と呼ばれるキュヴェに使われる。

『一般的には樹齢 30 年を超えると収量が減るので 植え替えられてしまう。僕等は30年以上でないと畑の個性を表現できないと思っている』

１００日間長期マセラシオン

　1989 年にはカスティリオーネ・ファレットの「ラ・ピラ」を取得。三方が崖と森に囲まれた畑で砂質土壌。黒く重い砂層は海底が隆起した層で香を嗅ぐと磯の 香がする。白く軽い砂層は石灰を多く含んでいる層で アルプスに由来する層。


『この畑はフィロキセラの被害を受けていないので自 根のネッビオーロが残っている。第2次世界大戦以前の樹も残っている』

　凝固した砂由来の土壌は葡萄の成長に必要な窒素 が極端に少ない。葡萄の成長は粘土質より遅く、収穫も遅れ、複雑味を得る。

　最後に「ロアーニャ」では100日間という他の造り手 では考えられない長いマセラシオンを施している。

『長期のマセラシオンで得たいのは濃さではない。旨 味。30 日を超えると旨味が果皮に戻っていき、その 後戻ってくる』