●　すみません・・2022年もののバローのご紹介で、「過去最高」を口にしましたが、早速修正です。2023年もののドメーヌ・バロー、半端無い仕上がりで・・ 「過去最高を更新した2023年！」 をお知らせいたします。 　なお・・価格はアンビュランV.V.が少々値上げ、また無理してリーズナブルな価格にしていたマコン＝シェントレ・ピエール・ポリが少し値上げになっているほかは、ほぼ同じ価格のはずです。 　圧巻な仕上がりですが、マコン＝シェントレ・ピエール・ポリでその凄さは判りますし、サン＝ヴェランのどのキュヴェでも充分過ぎる旨さです。プイィ＝フュイッセに至っては、 「ある意味、アリアンスV.V.で充分！」 です。メディア評価はほぼ見当たりませんでしたが、ジャンシス・ロビンソン・コムでアリアンスV.V.もサン＝ヴェラン・アン・クレシェも93ポイントですから、 「上級キュヴェはどんだけ凄いか？」 位は想像に難くないと思います。 　アリアンスで良いんですが・・出来れば反逆のマレショード2種・・半端無く凄いですから是非！・・数の無いアン・ビュランとスュール・ラ・ロシュは飲めていませんので・・申し訳ありません。 　これほどまでにリーズナブルで高質で、しかも毎年の伸びが半端無いシャルドネは、 「いくら探しても見当たらない！」 と思います。ぜひご検討くださいませ。超お薦めのドメーヌです！ ----- 　圧巻です！・・過去最高間違い無し！・・と太鼓判を押します。1990年台から延々とテイスティングさせていただいてます、ドメーヌ・ダニエル・エ・ジュリアン・バローのご案内です。

　長いようで短いようで・・この30年ほど毎年、テイスティングを欠かさずに続けたドメーヌ・バローです。ついに、

「アン・ビュランが割り当てになって少な過ぎるので、減らさないようにテイスティングを回避」

したものの、

「今まででおそらく最高の12アイテムが入荷」

したので、

「11アイテムのテイスティング」

をさせていただきました。

　まぁ、過去最高は変わりませんが、ようやっと入って来た・・昔は「ラ・ヴェルシェール」とだけ入っていたプイィ＝フュイッセが、

「2020年ものより1級に格上げ」

され、

「1級ラ・マレショード・クロ・ラ・ヴェルシェールと、1級ラ・マレショード・ル・バ」

のリリースとなっています。このクロ・ラ・ヴェルシェール..ポテンシャルがま～半端無く、

「復活なったレ・クレイとアン・ビュラン、そしてラ・ロシュの間に割って入る存在！」

になったと感じています。

　また、10年も前に扱わせていただいた、懐かしいアイテムも全てテイスティングさせていただきましたが、

「2022年のドメーヌ・バローは過去最高！」

です。

　そして価格も・・頑張らせていただきました。特にベースのマコン＝シェントレは、インポーターさんとの相談で何とか激安に・・ご案内出来ます。ぜひ飲んでみてください！


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　2021年のドメーヌ・バローが到着です。2020年ものの濃密なスタイルからどのような変化が有ったか・・noisy 的には、

「ここまで変わってくるとは・・20年前には予想もしていなかった・・」

　と言えるほど、ナチュール感がピュアな味わいに備わっています。

　そのくせ、アヴァンギャルドな・・突飛な感覚を受ける部分が全くなく、さりとて使用しているはずの「新樽」のニュアンスさえも感じないんですね。


　そして収穫期の暑さに苦しめられた2020年ものの濃密なスタイルでは無く、実に健康的、健全なブリっとした果実とたっぷりでテロワールそのものを感じさせるミネラリティを豊富に含んでいて、

「個人的には過去最高・・と言いたい・・」

気持ちをグッと抑えなくてはいけない・・そんな感覚を持っています。


　その意味は、2021年ものは物凄く素晴らしいヴィンテージで有ることは間違い無いものの、

「鬼っ子的存在の2020年ものを超えられるか？」

と言うただ一点・・です。


　濃密さについてはもう・・2020年が圧倒的です。しかしながら、2021年ものが持つそのどこまでも健康的なニュアンスと素晴らしい酸が有り、

「このエレガンスの出方は本当にマコン、プイィ＝フュイッセのワインなのか？」

と疑いたくなるほどにコート・ド・ボーヌの最高のシャルドネの姿に似通って来ています。


　ですから、濃密な2020年、エレガントで健康的な2021年と言いたいと思います。

「どっちが良いのか？」

と言う点につきましては、お客様本人が・・もしくは10年以上経過してから・・答えが出るんじゃないかと思います。

　また、余りの生産量の少なさからの値上げ、為替でユーロが強い背景、世界的な資材の価格上昇・燃料高騰で、価格は上昇していますが、

「Noisy wine もここが堪えどころ！」

と言うことで、自店で可能なできうる限りの最低の価格付けをさせていただきました。数が無いのに価格も適正レベルまで上げられないのは辛いところですが、

「是非2020年と2021年、葡萄の出来の背景を知り比較してみていただきたい！」

　そう思っています。アン・ビュラン、スュール・ラ・ロシュ、レ・クレイ..最高です！そしてアリアンス、サン＝ヴェラン、マコン＝シェントレと続きますが、どれを飲まれてもミネラリティの豊かさ、ナチュラルさが増したピュアさに美味しくいただけると思います。ご検討くださいませ。


＜インポーター様より、ドメーヌ・バローについて＞
　2021年は春の霜や6月の雹の被害でダメージが大きく厳しい年となりました。収穫量も６０％減となり醸造できないキュヴェもありました。入荷数量は例年より非常に少ないため、ご希望の数量を調整させていただく運びとなります。
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　2019年もののブルゴーニュ・シャルドネを振り返ってみると、健康美を誇り完成度の高い見事な出来栄え・・グレートイヤー間違い無しと思わせてくれました。今回ご紹介させていただきますドメーヌ・バローもまた、リリース時からとても美味しく飲めたヴィンテージだったと思います。

　2020年ものの先駆けで入荷したバローのシャルドネですが、まず・・これまたビックリするような素晴らしい仕上がりだったことをお伝えいたします。下から上まで、より硬質で非常にポテンシャル高く、どのアイテムを飲んでも楽しんでいただけます。

　また、2020年ものからは、スュール・ラ・ロシュとレ・クレイが1級のクレジットが入っています。ですがバローのトップ・キュヴェであるアン・ビュランは1級には認定されなかったようです。・・まぁ、所有者が他にいないとか・・少ないとか・・そんな理由ではないかと想像しますが、詳細は不明です。

　2020年もののバローは、素晴らしかった2019年ものよりも、よりポテンシャルが高いと判断しました。ハッキリ言って・・もの凄い出来です。それは下から上まで同様です。

　今飲んで圧巻は・・1級スュール・ラ・ロシュ。この数年の凄い出来を見続けて来ていますが、抜栓して15～20分ほど経過した頃に見せる、まるでピュリニーの凄い畑か！・・と思わせるような絶妙に細やかでキラ星のように口内で弾けノーズに抜ける表情には、驚かされました・・本当に凄いです！

　トップ・キュヴェのアン・ビュランV.V.はまだ中々弾けてはくれませんが、ムルソー・ペリエールが如き豪奢な表情の蕾をしっかり見せてくれます。

　1級になったレ・クレイはその名の通り、白亜土壌由来の非常に細やかな表情を内に秘め、その爆発を待っているタイミングかと思いますが、30年前の植え替え前は、アン・ビュランと並び賞されるヴィエイユ・ヴィーニュの畑だったことを思い起こさせる独特の表情をしています。

　プイィ＝フュイッセのアイテムの中では最もリーズナブルな「アリアンス」は、流石にトップ・スリーには届かないものの、今飲んでも2020年のバローのプイィ＝フュイッセがどんな出来なのかを最も判りやすく教えてくれる存在です。バローのプイィ＝フュイッセを今すぐに美味しく飲みたいなら・・このキュヴェでしょう。

　サン＝ヴェランは、硬質な出来の2020年ドメーヌ・バローに有って、中域の膨らみのある酸バランスを持っていますので、今飲んでも素晴らしい！・・リーズナブルさもマコン＝シェアントレと競います。

　ベースのマコン＝シャントレも2020年のバローらしく、2019年ものよりもミネラリティのコートが感じられる「ツルッツル」のテクスチュア。徐々に開いて行く表情が2019年ものよりも複雑で、若いながらもとても美味いです。

　海外メディアの情報を検索してみましたが、まだ中々出て来ていません。完売した頃に出てくるんじゃないかと思います・・

　素晴らしい出来になった2020年のドメーヌ・バローです。リーズナブルさは変わらずです。ですが非常に少ないようなので早々に完売すると思います。お早めにご検討くださいませ。


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　ドメーヌ・バローの2019年をご紹介させていただきます。年を追う毎に美しさ、健康美、ピュアさ、ナチュラルな風味を身に着けて来たこの数年ですが、2019年ものは「さらに・・」と言って良いと思います。素晴らしく健康的でピュア、そしてナチュラルな柔らかさを見せつけてくれますが、noisy もバローのワインを非常に長く扱って来ましたので、ある意味・・

「その変化には相当驚いている」

訳ですね。


　1990年代はル・テロワールさんの輸入（ノースバークレイのスペシャル・キュヴェ）だったと思いますが、もっと樽っぽく凝縮感が目立ち、ポテンシャルは非常に高いものの、現在のような健康美・・と言うか、ナチュラルな柔らかさとは程遠い存在でした。もっと素直にポテンシャル感は高く、

「お～・・すげ～なぁ・・アン・ピュランやクレイは、熟したら本当に凄いぞ！」

と・・感じさせてくれたものです。そんなパワフルな味わいが受ける時代でも有ったと思います。


　今はジュリアンがダニエルに代わり指揮を執っている性かもしれませんが、とても自然な味わいが全体を包んでいますので、むしろ、

「美しすぎてポテンシャルそのものを取るのは、以前より難しい」

とも言えます。


　その辺りはビオ転向組のメディア評価の経緯、移り変わりを見ればお判りかと思いますが、それでもnoisy 的には、

「ポテンシャルは以前と全く変わらない」

と感じますし、

「リリース直後の膨らみ、伸び、美しさは以前より増している」

と感じます。


　まぁ、ベースキュヴェのマコン＝シェントレで充分美味しいので・・ある意味、ワイン屋泣かせな存在かもしれません。

　2019年は2015年ものにも似た健康美に加え、そのナチュラルな膨らみ、柔らかさが以前のものよりも増している点で、より高い評価をすべきじゃないかと思います。是非ご検討くださいませ。



■生産者情報
　ヴェルジッソンの岩の近くに位置するバロー・エステートは、ワインへの情熱を受け継いでいます。世代を超えて受け継がれてきた共通の目標は、常に独自のノウハウとテロワールを促進することでした。「うまく働くために、あなたはあなたの時間を節約する」というモットーで、不動産はそのルーツを維持しながらそれ自身を更新することができました。

テロワール
　ソルトレとヴェルジッソンの象徴的な岩に囲まれたバローエステートは、フランスのグランドサイトに分類される村にあります。モルヴァンに裏打ちされた古いラグーンに囲まれたこの場所で提供される岩は、古代のサンゴ礁で構成されています。土壌には、石灰岩のガラ場、アグリフォイド石灰岩、斑入りの粘土の3つの主要なタイプがあります。それぞれの土壌は特別な注意と特定の文化を誘発します。バローエステートは、その豊かさと多様性を最もよく表現するために、このテロワールを維持しています。

　ぶどうの木
有機農法からインスピレーションを得て職人技で栽培されたこのエステートのブドウの木は、丁寧に作られています。彼らのGuyot-Pushardサイズは、植物の樹液の流れを尊重します。
ブドウ園と土壌を尊重するために、実行される処理は硫黄と硫酸銅のみに基づいています。最近の古いブドウの木では、機械化せずに作業が行われています。可能な限り完全で健康的なブドウを得るために、収穫も手動で行われるため、酸化が制限されます。

ドメーヌ・バローの歴史
1905年
ジャンマリーとマリー・バロー
バロー家のワインの歴史は1905年に始まりました。読み方と数え方を知っていたジャンマリーバローは、小作人として良い場所を見つけ、ヴェルジッソンに定住しました。彼の安定した収入により、彼はお金を節約し、1912年にバロー邸の最初の区画である妻のマリーと一緒に買収することができました。

1922年
ジョセフとマーガレット・バロー
10年後、ジョセフとマーガレットバローが引き継ぎます。大胆な男であり、真の先見の明があるジョセフは、作付けの良い区画を見つける方法を知っているため、ブドウの木を植えるために多数の牧草地を取得します。優れた起業家として、彼はカフェやレストランに売ることの価値をすぐに理解しました。1930年代の終わりに、彼はこの地所でワインを瓶詰めすることを最初に決めた人の1人でした。最初のキュヴェ「LesCrays」は1947年に登場しました。

1959年
アンリとモニーク・バロー
1959年、アンリバローは、フュイセ出身の妻モニークと一緒に家族の邸宅で働き始めました。「うまく働くために、あなたはあなたの時間を節約する」という不動産のモットーの起源で、良い地主であり思慮深い人であるアンリは、彼の努力を数えずに不動産を維持します。1971年、AOCサンヴェランが創設されました。アペラシオン「lesPommards」の区画は、1978年に最初の瓶詰めになります。


1979年
ダニエルとマーティン・バロー
バロー家の第4世代は、1979年に定住し、不動産の一部を相続しました。ダニエルと妻のマルティーヌは、祖父と同じ意志と現代性を持って不動産を開発し、マコンヴェルジッソンとサンヴェラン「エンクレッシュ」と一緒にボトルでのマーケティングを開始しました。1990年に、彼らは家とClosdelaVerchereを買収しました。略語DBがラベルに表示されます。
ワインと環境に情熱を注ぐダニエル・バローは、テロワールの保護に取り組むGEST deBeaune協会の会員です。

2006年と2015年
ジュリアンとアナイス・バロー
彼らの息子であるジュリアンは、2006年に不動産の仕事を始め、家族の技術を習得しました。ジュリアンは、たとえばすべての区画を耕すことで、不動産の職人文化を強調することにしました。現在、ワイン造りは彼の独占的な領域であり、彼も家族のノウハウに従って運営していますが、彼はそれを開発することもできました（偉大なヴィンテージのより長い醸造）。アナイスは2015年に兄に加わり、不動産のすべての管理および商業部分を管理しました。
彼らは一緒に、将来が彼らに要求するかもしれない変化を心に留めながら、テロワールの伝統と尊敬を永続させたいと思っています。

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「2018年のダニエル・エ・ジュリアン・バローは、ディディエ・ダグノー風のクリスタルなミネラリティを手に入れた！」

　このところのダニエル・バローのナチュラル化は止まりません。年を追う毎に・・美しくなって行きます。

　親父さんの頃は素晴らしい果実の風味で、シャルドネの美味しさを見事に表現していました。かのPKさんも、ブルゴーニュ・シャルドネのTOP100に、ダニエル・バローのプイィ＝フュイッセを2アイテムも入れていたほどです。

Julien et Anais Barraud
　2018年もののバローは、そんな素晴らしい果実の風味も・・実はたっぷりあるんですが、それよりも特筆すべきは、クリスタルのようなミネラリティが膨大な果実の風味を分厚くコーティングしていることでしょう。・・そう、

「もしかして・・ディディエ・ダグノーを目指してる？」

んじゃないか？・・と思えるほど、ミネラリティのクオリティ、量が半端無く増えているんですね。


　ですので・・そういう意味においては、メディア評価はむしろ下がっています。物凄い出来の2018年アン・ビュランV.V.でさえ、93点だそうです・・。まぁ、noisy としましては、ハッキリ・・否定させていただきます。「そんな訳は無いす」・・ちゃんと評価してください。

　珠玉の「スュール・ラ・ロシュ」は、白眉アン・ビュランに次ぐ仕上がりです。この位のミネラリティの方がむしろ判りやすいでしょう。

　そしてまぁ・・それなりの点が付いているアリアンスV.はティム・アトキンさんが91ポイントです。でももう、これで充分！と言えるほどに素晴らしいですし、サン＝ヴェラン・アン・クレシェとマコン・シェントレに至っては、

「プイィ＝フュイッセ群にそんな低い点を付けちゃったら・・この2アイテム、どう評価するの？」

と思えるほどです。案の定、ネットを検索してみても出て来ません・・。


　ですが、2018年もののバローは、どのワインも物凄いミネラリティが豊富な果実をコーティングしていますから、

「つやつや、すべすべのテクスチュアからピュアでナチュラルな果実が漏れてくる、素晴らしいスタイル！」

に仕上がっています。どんどん・・ディディエ・ダグノーに近寄って来ていると感じています。素晴らしい出来でした！


　勿論ですが、アン・ビュラン2018は、そんなレベルでは有りません。今回は非常にリーズナブルなので・・いや、少し早いですけど飲んでみていただけたら、noisy の言っている意味が判ると思いますよ。マコン＝シェントレでも充分納得の美味しさと美しさを感じていただけるでしょう。超お勧めします！

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● 何しろ昨今は、あの・・「赤ワインが基本」だったリアルワインガイドも、だいぶ白ワインを掲載するようになったので、あれだけ

「ダニエル・バローは旨くて安くて素晴らしい！」

と20年近くにも渡って公言し続けてようやっと・・今の状況なんですが、リアルがバローを掲載し始め、今までブルゴーニュ・ピノにしか興味の無かった方々もシャルドネの旨さに気付き始めたのか、

「ダニエル・バローは・・・ラシーヌさんのはいつ入りますか？」

などとお尋ねの電話やメールをいただくようになりました。（基本、電話はお断りしてるんですが・・全ての仕事が中断になっちゃいますんで・・）

　で、高い評価がリアルに載ったりすると・・・それも2013年のように極端に収量が低い年だと・・本当に困っちゃいます。

　何しろ、アン・ビュランV.V.の入荷ががこんなに少なかったことは今まで有ったでしょうか・・アン・ビュランだけじゃなく、レ・クレもラ・ロシュも全てバラでしか入ってません。

　なので、申し訳有りませんが、ダニエル・バロー今までずっと毎年ご購入になられていらっしゃるお客様にも渡らないかもしれません。ご容赦ください。

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　毎年のように全アイテムをテイスティングしてきましたが、一昨年などはとても少量でしたので、テイスティングを断念せざるを得ない状況でした。

　ですが2012年もの・・・価格はそれなりに上がった・・・いや、昔に戻っただけ・・・とも言えますが、数量は結構戴けたんですね。なので、2012年は全アイテムのテイスティングをさせていただきました！そしてもう・・・ビックリです！

　全アイテムのテイスティングは出来なくとも、幾つかのワインは飲んできましたので、その傾向は理解しているつもりです。しかも90年代前半から連続して飲んでおりますので・・・そんなnoisy が2012年のバローのワインに感じたことは・・


「近年、経験したことの無い凄い仕上がり！もしかするとダニエル・バローの史上最高のワインになった！」

　まず、低価格～ボリュームラインクラスの格上げの美味しさ・・が言えると思います。マコン、サン＝ヴェランとも・・今までに無いようなポテンシャルの高さを感じました。そして、マコンはサン＝ヴェランを、サン＝ヴェランはプイィ＝フイッセを喰ってしまいそうなアイテムが有り、完全にクラス越えをしているんです。

　そしてフラッグ・シップのアン・ビュランは・・・モンラッシェクラスのビロードのテクスチュアを持つミネラリティでした・・・どれだけ伸ばしても伸ばしきれない・・どこまでも伸張して行くだけの目の細かさを持っていました。

　勿論、各アイテム・・・素晴らしいです！ダニエル・バロー史上、きっと最高の仕上がりになったと思える2012年は、必ず飲んでいただきたいと思います。皆さんの・・

「えっ？・・・」　

と驚く顔が見たい・・・(^^;;　ではどうぞよろしくお願いいたします。


以前ののコラムより転載です。

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●　2009年ダニエル・バロー（不)完全ガイド

　・・・（不)と入っているのは、幾つかのキュヴェのテイスティングが量的に考えて不可能だったからです。また、プイィ＝フュイッセ・ラ・ロシュの入荷は有りませんでした。

　結論
　良いとアナウンスされた2009年ですが、バローにとっては・・・いや、マコネーの生産者にとっては、普通のヴィンテージなのかもしれません。むしろ、余り良くなかったのかもしれないとさえ思えます。その中で、バローは最善の策を講じ、素晴らしい品質になったのだと理解しています。

　2009年のダニエル・バローは全くの贅肉無し、残糖分無し、実に筋肉質でエレガントなマコネーに仕上がっている！・・と言えます。

　すなわち、マッチョでは無い、エレガントなムルソーのようなワインで、甘みと云う、人間で言えば「脂肪」のようなものを全く持っていません。これは全てのキュヴェに言えることです。本来は豪奢で、少し残った残糖分が、こってりとした、もしくは甘みの有るフルーツを連想させるものです。ところが、2009年はそうではない・・んです。すべてはエキスへと転化されていますので、今までのような、簡単にいつでも開けて美味しいマコネーでは無いです。きちんと休養させ、揺らさないように抜栓し、エキスを開かせるような飲み方が要求されるかと思います。

　それでも、一連のバローのワインは、その隠し事の無いエレガントさが素晴らしいです。贅肉無し、甘み無しのプイィ＝フュイッセですが、2008年の仕上がりを考えても、
「ダニエル・バローもエレガント路線に変更か？」
との思いを強くせざるを得ません。まあ、コント・ラフォンのように・・・そっちに行くのかもしれませんよ。

　
　実は昨年、2008年のバローでは、こんなことを書いていました。
━━━━━
　ある意味、2008年は、ダニエル・バローの転換となるヴィンテージになったかもしれません。それは、マイナスの方向に働くことはまず考えられず、さらに偉大なシャルドネを目指しての転換期です。本当に素晴らしい辛口のシャルドネに、実は余分な肉は必要無いのです。しかし、本当に素晴らしい辛口のシャルドネは、本当は甘いのです。でも、その甘さは・・・糖分によるものでは無い。エキスによるものです。その意味においては、2008年のダニエル・バローは、自身の過去に有り得なかったバランスのシャルドネを造り出したのです。

　最低5年・・・待ってください。3～6千円のシャルドネに5年待てとは・・・なかなか言い辛いです。しかし、途方も無い可能性を秘めたワインで有る事に目を背ける訳には行かないんです。素晴らしい辛口のシャルドネとは、糖分に頼らないポテンシャルを持った甘いワインなんだと・・・理解していれば、この2008年のバローに挑戦してみることに異論は無いはずです。

　やはり、アン・ビュランは凄いですし、ラ・ロシュ（プイィ＝フュイッセ)もポテンシャルがビシビシ来ます。しかし、やはり今はちょっと厳しい・・・。本当のことを言うならば、あと1～3ケ月、瓶による熟成をしてから出荷すべきでした。そうすれば新酒由来の渋みも消え、綺麗な状態になったはずです。しかし、バローさんとしてみれば、そんな経験は今までにほぼ無かったはず・・・。まあ、我々が判っていれば良いんですが、人によっては、
「駄目・・」
と、早い結論をしてしまうかもしれません。

　でもこのバロー2008年、ポテンシャルに掛けて欲しいと思います。2015年にはきっとそれなりの結論が出ているでしょう。焦らず、飲めるものから試し、上級キュヴェは寝かせてください。是非ともご検討くださいね。
　
━━━━━
　
　自分でこんなことを書いていたとは・・・すっかり忘れてました・・・(^^;;

　でも、2009年のダニエル・バローは、お手軽さは無くなりましたが、ワイン本来の美しさが見えてきたとも言えます。是非ともしっかり休めてお楽しみください！お奨めします！

エージェント情報
マコン・ヴィラージュ、サン・ヴェラン、プュイ・フィッセの３つの地区でワインを造っている、コート・シャロネーズを代表する造り手・ダニエル・エ・マルティーヌ・バロー。ロバート・パーカーも「コート・ドゥ・ボーヌのグラン・クリュの最も優れたワインと同等か、それを凌ぐ、最上級のワインをつくっている。」と高く評価している。
栽培 ビオロジック
自社畑面積6.7ha
醸造完熟したブドウを収穫した後、澱の上に15ヶ月間そのままにしておき、清澄も濾過もせず、豊かな味わいのワインに仕上げている。

●　2022年のルシアン・ボワイヨです・・めっちゃ旨いです！・・今までも激エレガントで美味しかったですが、2022年ものは・・ 「格別に旨い！」 です。 　来年到着するであろう2023年ものには、ジャスパー・モリスさんが考えられないほどの高い評価をしていますが、この2022年ものですでにその気配がしっかり感じられます。 　また、Noisy wine 初入荷の2022年A.C.ブルが凄まじく旨いですので、これはかなりのお買い得、是非飲んでみてください。 　この変わり始めが見極められ、そして2023年、2024年（厳しいヴィンテージです)がこなせられるとしますと、ルシアン・ボワイヨの時代が来るかもしれません。希少な1級シェルボードも2023年は上値96ポイントまで付いています。ぜひ飲んでみてください。お薦めします！ ----- 　激少のルシアン・ボワイヨ2021年です。テイスティングさえ憚られるほどの少なさです。しかし、Noisy wine の扱いが2019年ものからと言う短さですし、

「2021年もののルシアン・ボワイヨの出来は確認しなければならない」

と感じていました。やはり、単純に・・

「2019～2020年と、グレートイヤー～暑い年を見たので、ネガティヴな要素が入る年のルシアン・ボワイヨ」

を観ない訳には行かないんですね。


　で、何とか2アイテム飲ませていただきましたが、美しいエキスが出ていて・・超安心するとともに、

「ん～・・こんなに激エレガントなピノ・ノワールを造れる人は今のブルゴーニュにはごく少数しかいない」

と感じました。

　まぁ・・やはりゼヴォセルは白眉でした。村名ジュヴレで充分美味しいですが・・。飲んでみてください。お薦めしたいですが無さ過ぎて申し訳ありません。
　
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　ルシアン・ボワイヨの2020年です。いや～・・すっごい・・良いです！・・一体どうしちゃったんだろう？・・と想像しますと、やはり昨年の2019年もののご紹介の時にも書いたと思うんですが、今までとは大きく・・

「何かを変えた」

もしくは、

「誰かと代えた・・(^^;;」

かと想像しています。

　そしてこの強めのアルコール度数とてんこ盛りの果実のワインが軒並みを占める2020年に有って・・今のところ・・

「もっとも精緻で美しいディテールを見せるワイン！」

を造っている一人じゃないかと思うんですね・・まぁ・・まだテイスティング中なのでハッキリとは言えませんが、フィネスさん扱いのシュヴィニー・ルソーの2020年もそんなタイプですが、

「ただ単に淡くしているとは思えない精緻さ！」

を見せてくれます。

　ですので、飲んでいて疲れないし、

「旨いピノ・ノワールを飲んでるんだ・・」

と言う実感を得て、何よりの喜びを感じていただける・・そんなドメーヌ・ルシアン・ボワイヨの2020年になっていると確信しました。


　ですが・・noisy もテイスティングはしたが貰えなかったアイテムも有り、また数量が滅茶少なくて、ジュヴレ村名とゼヴォセルが6本ずつ、ジュヴレ1級シェルボードとニュイ1級プリュリエが3本ずつと・・かなりのものです・・。

　まぁ・・今まではそんなに人気にはなっていないとは言え、昨年ご案内させていただいた2019年ものは即完売でしたから、2020年もそんな風になってしまいそうです。滅茶美味しいので是非飲んでみてください。コンディションも素晴らしいです！


　
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新規取り扱いのドメーヌをご紹介させていただきます。フィネスさん輸入の「ドメーヌ・ルシアン・ボワイヨ」です。

　フィネスさんの取り扱いで有りながら、Noisy wine で今までご紹介させていただいていなかったのには理由があります。それは・・すみません、余り美味しいとは思っていなかったんです。

　勘違いの無いようにフォローしておきたいと思うんですが、決して「悪い」と言う意味では無かったんですよ。どちらかと言うとエキス系の樽掛けが少なめの美しい造りをされるドメーヌでした。でも、硬くて平板で・・数年置けば良化するのは伝わって来るんですが、余りやる気が起きなかったんですね。

　ですが2019年ものが入って来まして、担当のK君に色々たずねてみたところ、どうも以前と話しの内容が大幅に違っているんですね・・。「人気で無くなっちゃうんですよね」なんて、

「・・えっ？・・ホント？」

　そう・・正直、つい最近まで良いとは思っていませんでした。なので、半信半疑で2019年ものをテイスティング分として仕入れさせていただいた訳です。で、この5月の連休中に集中してテイスティングさせていただいたんです。結果・・

「・・マジすか・・これ、ホントにルシアン・ボワイヨなの？」

とビックリ仰天！


　そこにはまるでシルヴァン・パタイユ風のミネラリティ溢れるエキスの味わい、しかもしっかり旨味が乗り、酸のバランスに優れ、細かなテロワールの表現がなされた美しいルビー色の液体が存在していました。

「・・狸か狐に騙されたか・・？」

と、次から次へとボトルを開けましたが、どれも一貫したスタイルで、抜群な美味しさを見せていました。


　なんでしょうね・・ここまで来ると、フィネス・マジックと言うしかない・・(^^;; 今度、藤田社長にお会い出来たら、「どうしてこうなった」かお尋ねしてみたい・・しかも、フィネスさん扱いの生産者さんたちの、この何年かの躍進ぶりは・・

「革命に近い」

とさえ感じてしまいます。


　ただし、今回の仕入はテスト的に入れたものなので、各々3本ずつしか在りません。しかも1本ずつは開けてテイスティングしていますので、販売可能なのは2本ずつのみ・・再度K君に尋ねてみましたが、すべて完売のようでした。

「・・ん～・・取り残されていたのは noisy だけだったか・・・」

と残念に思いますがこればかりは仕方がありません。

　是非皆さんも、以前のルシアン・ボワイヨのイメージは捨て、この美しいディテールを愛でてみていただきたい・・そう思います。ご検討くださいませ。

■エージェント情報
1850年代にフランソワ・ボワイヨ氏がヴォルネー村でワイン造りを始めたことからボワイヨ家の歴史は始まります。彼の息子であるヴィクトール・ボワイヨ氏はワイン造りと並行してヴォルネー村の村長を務めたばかりでなく、当時フランスの生化学、細菌学の権威で酵母がアルコール醗酵を引き起こすことを発見したルイ・パスツール氏とも親交があり、主にワインの健康状態の保持についてのアドバイスを受けていました。また、ヴィクトール氏の甥っ子にあたるポール・マッソン氏はサンフランシスコに移住してワインビジネスを始め、今日でも彼の名前がラベルになっているサンノゼやカリフォルニアワインが販売されています。現在はフランソワ氏の子孫たちがボワイヨ家の名前を冠してブルゴーニュ各地でワイン造りを行っています。

当ドメーヌはジュヴレ＝シャンベルタン村の外れに醸造所を構え、6代目当主のピエール・ボワイヨ氏は万人受けするワインよりもテロワールやピノ・ノワールの酸味の旨さを表現できるワイン造りを心掛けています。畑はコート・ド・ニュイのジュヴレ＝シャンベルタンからコート・ド・ボーヌのピュリニィ＝モンラッシェまで南北に幅広く存在し、様々なテロワールの畑を約7ｈａ所有しています。土壌は基本的に粘土石灰質でどのアペラシオンも古木が多く、最も古いもので樹齢100年を越えるものも多数存在します。樹齢の古い木は1株につき葡萄の房を4つにまで制限し、除草剤は一切使用していません。これらの古木からルビーのような輝きのある、凝縮された味わいのワインが生み出されています。フランス国内ではアラン・デュカスやパリの3つ星レストランであるラセールでも使われています。

収穫は全て手摘みで、葡萄の皮から繊細でしなやかなタンニンを引き出すために100%除梗を行います。また、ピノ・ノワールの色とアロマを出す為に低温マセラシオンを3～5日間行い、自然酵母で18～21日間、最高温度32℃で琺瑯タンクでアルコール醗酵をさせます。櫂入れは1日1～2回行います。熟成は樽で行い、新樽比率は25～30%で18～25ヵ月間寝かせます。そしてノンフィルター、ノンコラージュで瓶詰めされます。

■ 生産者からの新入荷ヴィンテージに対するコメント～
　DOMAINE LUCIEN-BOILLOT
　2019年は春先に霜が降りる気配もあったが影響がでるような被害はなく、夏はとても気温が上がって暑くなったおかげで素晴らしいクオリティの葡萄が収穫できた。葡萄の収穫は9月6日から開始し、暑く乾燥した影響で収穫量は少なかったものの、葡萄のバランスは良かったので醸造に手は掛からなかった。村名クラスはフレッシュで軽やかな香りと丸く柔らかな口当たり、特に「ジュヴレシャンベルタンレゼヴォセル」はジューシーな果実味ときめ細やかな舌触りで素晴らしいポテンシャルを感じる。1級クラスは完熟果実やジャムのような濃密な香り、リッチな味わいながらも繊細なタンニン、スパイシーな余韻がとても長く続いて柔らかな味わいに仕上がっている。

●　初めての扱いになりますドメーヌ・ローラン・パタイユをご紹介させていただきます。

　2025年、アリゴターで兄シルヴァンと共に来日されたローラン・パタイユですが、アリゴターの牽引車である兄の・・ドメーヌでも一緒に働き、成果を上げているのは知っていましたが、正規輸入のインポーターさん大榮産業さんとはお取引が無く、また・・まぁ・・色々ありまして、今まで静観していました。

　少しずつ日本でもその存在が知られて来まして流石に黙っていられなくなり、アポイントを取りお取引をさせていただきました。

　ワインのコンディションにつきましては noisy が全アイテムをテイスティングすることで問題無いことを確認していますが、以後も出来得る限り様々な観点からチェックを入れさせていただき、問題が有った場合は販売しない方向性で行かせていただきますのでご安心ください。

　ローラン・パタイユの2022年のワインを5アイテム全てテイスティングさせていただきました。

　全体的な印象としましては、兄シルヴァンの緊張感溢れる伸びやかな若々しい酸のあるミネラリティ豊かな味わいとは、むしろ90度ほど方向性が異なるかな？・・もしくは、

「ドメーヌ・シルヴァン・パタイユで出来ない部分を拡大して仕上げている」

ようなニュアンスを受けました。

　つまり、兄シルヴァンは・・収穫のタイミングは葡萄が仕上がったと判断したベストな時・・もしくは少しだけフレッシュに仕上げるために前倒しにしている感覚が有りますが、ローランは・・

「より葡萄の熟度を求めている」

と感じます。なので、シルヴァンほど酸が強く無く、よりまろやかです。そして果実感はより熟したものになります。もっともこれは葡萄の樹齢にもよる可能性もあり、さらに樹齢が加わりますと似る方向に行くかもしれません。

　そしてシルヴァン同様にシャルドネ・ロゼ（白葡萄)を育てていますが、一瞬・・

「・・えっ？ユベール・ラミーに倣ったの？」

と思えるほどの超密植（1.7万本/ha)を行っています（・・ラミーに倣った訳ではありません)。


　またナチュール感は兄シルヴァンも時折揮発酸を感じるヴィンテージも有ったとは言え、また非常に美しい仕上がりであるとは言え、さほどナチュール感を前面に出したものでは無いと感じますが、ローランの場合はよりナチュールな感覚も有りつつ、So2の使用量を大幅に抑え（基本、醸造中は使用しない)ているのも有るのに、表情に浮かぶ揮発酸的なニュアンスはほぼありません。

　全体的に良く熟した葡萄を使用するローラン、ややフレッシュに仕上げるシルヴァン・・と言った違いが一番多いかもしれません。

　色彩も白ワインは・・実際にどのように仕込んでいるか詳細は不明ですが、非常に濃い目で美しい黄色～黄金色をしています。これは醸造中にSo2を使用していないことにより、またバレルファルメンテーションによるものと思われます。濃密で蜜っぽいニュアンスが感じられる素晴らしい味わいです。

　赤ワインについては、将来1級畑になるかもしれないマルサネ・エシェゾーが有るとは言え、現状のトップ・キュヴェが村名畑のフィサンですので、物凄い評価になると言うようなことは考えられませんが、村名フィサンの膨らみのあるナチュール感の乗った美しくふくよかな味わいは、飲む者に多大な心地良さを感じさせてくれるはずです。もちろんマルサネ・エシェゾーも同じ味筋にあります。

　価格の方は2022年、シルヴァン・パタイユもローラン・パタイユも大幅にアップされたようで少し残念では有りますが、やはりお客様には何とか飲んでいただき、ブルゴーニュの改革者でもある両者のワインの比較もしていただきたいと言う観点から、出来得る限りのプライスを出しています。ぜひ飲んでみていただきたい素晴らしいドメーヌです。どうぞよろしくお願いします。


■バックグラウンド
　ローランはシルヴァンの弟です。彼もシルヴァンと似た髪質で、ワイン造りをしていますが、彼のワインを見つけるのははるかに困難です。彼が所有する畑はわずか1ヘクタールで、造る5つのキュヴェのほとんどは日本に輸出されています。

　ローランは1978年生まれ、シルヴァンは1975年生まれです。家族のブドウ畑がほとんどなかったため、二人ともワイン造り家になるというのは少し意外なことでした。父親はバスの運転手で朝勤のため午後は自由時間がありました。彼はその時間を利用して、友人のジャン・フルニエの手伝いをしていました。そして1980年代にわずか半エーカーのブドウ畑を購入しました。

　兄弟は幼い頃から、学校が終わるとすぐに父親の畑かフルニエの畑へ駆け寄りました。父方の大叔父はメドックにもっと大きなドメーヌを所有しており、パタイユ兄弟は毎年夏に2週間そこを訪れていました。

　ローランはボーヌのブドウ栽培・醸造学校に通い、その後ディジョン大学で醸造学の学位を取得しました。インターンシップ先としては、サン＝テミリオンのシャトー・カロンとアルザスのルネ・ミュレがあります。その後ボルドーで経営学修士号を取得し、卒業後はプイィ＝フュメのシャトー・ド・トラシーのレジスール（支配人）に就任し、2008年3月まで5年間在籍しました。


　しかし2007年に父親が病に倒れ、2008年にはシルヴァンの主要な従業員の一人が退職しました。ローランはブルゴーニュに戻りシルヴァンと共に働く時が来たと決意しました。ローランの友人の多くはシルヴァンの家族と働くのは大変だろうと警告していました。

「確かに大変でした」

とローランは言います。

「それでシルヴァンと話し合ったんです。それで決まったんです。」

　ローランはシルヴァンの右腕となり、今もなおそうあり続けています。

　2010年、フィサンのドメーヌ・デュランは、雑誌『ブルゴーニュ・オージュールデュイ』から、毎年恒例のテイスティング用のサンプル収集を依頼されました。ローランがシルヴァンのサンプルを届けたとき、デュラン氏に借りたいブドウ畑がいくつかあると伝えました。

　シルヴァンは興味があるかと尋ねました。もちろん、興味がありました。それほど多くはありませんでした。フィサンのピノ・ノワール 12アール（0.3エーカー）、マルサネのアリゴテ 5アール（0.12エーカー）です。冬の霜もブドウ畑に大きな被害を与え、ローランは最初のヴィンテージでわずか150本しか生産できませんでした。

　2009年の収穫期には、福田智子さんという若い日本人女性がシルヴァンの畑でインターンとして働きました。ローランと智子は2011年に結婚しました。二人はフランスの結婚書類を日本語に翻訳する人を雇いました。しばらくしてその翻訳者はローランを日本の輸入業者である大榮産業に紹介し、同社が彼の代理を務めることになりました。通常のヴィンテージ生産量はわずか700本だったため、ローラン自身は他の輸入市場を探すことはありませんでした。

　実際シルヴァンの畑で彼とよく会っていたにもかかわらず、彼は自分でワインを造っているとは一度も口にしませんでした。2017年のヴィンテージで彼の弟からそのことを知りました。

　ドメーヌは2010年から成長を続け、2013年にローランがマルサネ・エ・シェゾーの休耕畑を購入し、父親は同じリュディにある畑を彼に貸しました。2015年、ローランは休耕地にシャルドネ・ロゼの選抜品種を1ヘクタールあたり2万本の密度で植えました。この高密度植樹のインスピレーションはオリヴィエ・ラミーから得たものだとすぐに思いがちですが、実際にはシャトー・ド・トラシーから来ています。2001年には1ヘクタールあたり1万7000本のブドウを植え、2004年にローランが初めて醸造を行いました。

　2015年にはローランはラ・シャンパーニュ・オートのマルサネ地区にあるアリゴテ畑を15アール（0.37エーカー）借り受け、2019年にはマルサネ・レ・ロンジェロワ地区で30アール（0.74エーカー）を購入しました。

■ブドウ栽培

　ローランは創業当初からブドウ畑を有機栽培で育てており、ビオディナミ農法も使用しています。2020年には有機認証の取得プロセスも開始しました。もちろん、彼は有機栽培を強く信じていますが、近隣住民への配慮も欠かせません。マルサネはディジョンに非常に近いため、南部の村々よりもはるかに発展しています。

「私のブドウ畑の隣にはペタンクコートを備えた公共庭園もあります」

とローランは言います。

「農薬散布を見て不快に思う人々に、オーガニックワインであることを安心してもらいたいのです。」

（ペタンク コートは、ペタンクと呼ばれるボールゲームをプレイする場所です。一般的に、4メートル（13フィート）幅で15メートル（49フィート）長の長方形の区域に、土や砂利などの硬い地面が使われます。）

■白ワインの醸造

　ローランは祖父から受け継いだ垂直圧搾機のみを使用しているため破砕は必須です。彼は畑の規模に応じてこれを足で、またたは旧式の破砕機で行います。圧搾サイクルは5～6時間と長く、垂直圧搾から得られる澱は非常に質が高いため沈殿させる必要はありません。発酵は自然発酵で、自然酵母を使用し、硫黄は添加していません。

　アリゴテは以前はタンクで発酵・熟成されていました。2019年からは、その半分を古い樽で醸造・熟成しています。一部は泥灰土で栽培されているため、還元が促進されます。樽内での酸素化によって還元が抑制されます。アリゴテは1年間熟成させた後、瓶詰めされます。

　シャルドネ・ロゼ「ヴァン・ミル」は主に樽で発酵・熟成され、少量はタンクで行われます。2017年は初ヴィンテージであり、ローラン氏は新しい樽を必要としており80%が新樽でした。 2018年は新樽比率が50%でした。2019年と2020年は新樽を使用しませんでした。さらに2020年の樽は300リットルでした。樽はタンクに移され、さらに6ヶ月熟成されます。

　バトナージュはテイスティングに基づいて行われます。ワインを肥大化させるのではなく、澱を利用してワインを還元的に保ち保護することです。

　ローランによると、これまでのところマロラクティック発酵後に硫黄を添加する必要はなかったとのことです。最初の添加は12ヶ月目の最初の澱引き時（通常10ppm）です。瓶詰め時に硫黄濃度を25～40ppmに調整します。

　ローラン氏は毎年清澄試験を実施しており、清澄化に成功しています。ろ過は通常、タンクの底部のみに行われます。

■赤ワインの醸造

　2016年まで、フィサンは100%全房発酵で造られていました。しかしローランはこのワインに少々ハーブの香りが強すぎると感じていました。またこのキュヴェの容量が少なかったため発酵の開始に苦労しました。

　マルサネ・エ・シェゾーの最初のヴィンテージは2013年でした。厳しい条件のため、100%除梗せざるを得ませんでした。2014年と2015年は50%全房、2016年は収量が極めて少なかったため、100%全房で造らざるを得ませんでした。

　2017年と2018年には、両方の赤ワインとも70%全房で醸造しました。その間、彼の弟であるシルヴァンは非常に興味深い比較研究を行っていました。2017年には、マルサネ・アン・クレマンジョの4つのキュヴェを造りました。100%全房、 100%除梗、50%全房、100%全房、一部破砕。

　2019年からローランは後者を採用しました。現在、彼の赤ワインは100%全房で醸造され、そのうち30%は破砕されています。この製法の主な利点は、タンク内に果汁があるため、発酵が早く開始することです。しかし、ローラン氏は100％全房であるにもかかわらず、ワインの植物的な特徴が大幅に減少していることも発見しました。

　発酵は自然発酵で常温酵母を使用し、硫黄は添加していません。ブドウは少量のドライアイスを加えることで二酸化炭素で保護されています。発酵開始時には毎日ポンプオーバーを行います。ローラン氏は発酵中期、つまり1060気圧でパンチングを行うことを好みます。ポンプオーバーを再開する前に、合計4～5回のパンチダウンを行います。総浸軟時間は短く、約 15 日間です。

　ローランは近年、定期的にブドウ畑を借りたり買収したりしているドメーヌであるため、新樽の購入が必要です。フィサンとマルサネはそれぞれ新樽50%と30%で熟成されています。2018年までは、赤ワインは1年後にタンクに移されていました。現在は12ヶ月熟成後に古樽に移し替えられ、さらに6ヶ月熟成されます。

　最初の硫黄添加は、セラーが温まる夏に行われます。瓶詰め時に調整され、合計25～40ppmになります。赤ワインは清澄処理を行いません。濾過は通常、樽の底に残った部分のみに行われます。



■ マルサネを代表する生産者シルヴァン・パタイユの片腕であり実弟。

　ブルゴーニュ大学でエノログ国家資格を取得後プイィ＝フュメのシャトー・ド・トラシーの責任者として5年間働いた後ブルゴーニュに帰って、兄シルヴァンのドメーヌを手伝いながら近年畑を取得。ファースト・ヴィンテージは2010年とごく最近ながら、地元を中心に即完売。兄シルヴァンのドメーヌでの経験を活かしピュアなワインを造る。畑を購入したばかりの為、以前の所有者の影響が畑にまだ残りますが現在ビオに転換中。通常フィサンは粘土質が多くマルサネに比べて重くなりがちですが、この畑は小石が多く果実味がきれいなワインになります。ドメーヌ・シルヴァン・パタイユでの仕事は今後も継続予定で、収穫などはシルヴァン・パタイユと同じチームが行っています。

●　アルザスから超期待の大型新人をご案内させていただきます。ビオディナミを実践しビオの調剤も自作、So2 も出来る限り控えて、まさに「ナチュール」な出来上がりで有りながら、アヴァンギャルドには陥らない、素晴らしいワインを造っています。

　アルザスのビオと言いますと・・大御所ですとマルセル・ダイス、若いところですとジュリアン・メイエのパトリック、それにリエッシュでしょうか。勿論、ジェラール・シュレールもご存じでしょう。

　中々に素晴らしい仕上がりで、ちょっとビックリしましたが、

「どの程度？・・誰に似てる感じ？」

と言う部分が皆さんのご興味かと思うんですね。

　因みに・・

「So2 の残存量は極端に少ない方！」

です。リースリング・レルシェンベルグ2021で10mg/L と言いますから、検出限界に近い数字です。


　マルセル・ダイスはビオですが、昨今は非常に安定していまして、徐々にそのナチュールさに先鋭さを増して来ているものの、

「先進的なビオでは無い」

と言えます。


　例えばジェラール・シュレールは、気合の入った時の美しさ、出来は物凄いんですが、時に・・

「・・あれっ？・・」

みたいな・・(^^;;　ちょっと理解に苦しむ仕上がりに、ご紹介するかどうかなどを含めて悩むことになる訳です。

　ジュリアン・メイエは最近、扱いませんが、最近は安定して来たものの、一時は、

「・・これはすでにお酢だろう！」

と・・当時、J子さんとやり合ったこともある位でして、

「そのレベルで普通にリリースするのね・・」

と言う理解をしたので扱いを止めてしまいました。


　このルイ・モーラーですが、ジェラール・シュレールやパトリック・メイエ並みに攻めているんですが、

「ワインとして・・ちゃんとしている！」

と思える素晴らしい仕上がり方をしているんですね。


　で、しかも・・

「滅茶苦茶にナチュラルなのに、アヴァンギャルドじゃない！」

んですよ。


　勿論ですが揮発酸は出ていたり、ほぼ無かったりするんですが、

「表情のひとつとして存在している」

と認められる仕上がりなんです。


　マルセル・ダイスはビオ的にそこまでは攻めていません。ナチュラルですが、先進的なビオでは無く、So2の使用はルイ・モーラーよりも全く緩いです。

「ルイ・モーラーは基本的にSo2を使いたくない人」

であり、

「必要と認めた場合、ごく少量のみの使用で済ませられる状況と環境を作っている！」

と感じました。


　初めての扱いですので、言い切ってしまうのは厳しいですが、少なくとも今回の入荷分については上記のことは間違い在りません。

　優しくふんわりとしつつ薫り高くナチュール的で、非常にナチュール的に美しいです。是非飲んでみていただきたい素晴らしい生産者さんです。どうぞよろしくお願いいたします。




■ ポスト・ミレニアル世代のナチュラル・アルザス

◇ 20歳でデビューした若さ溢れるナチュール・ヴィニュロン
　ルイ・モーラーは今年27 歳になるアルザスで最も若いヴァン・ナチュールの造り手の一人です。彼は醸造学校在学中にマルク・クライデンヴァイスとドメーヌ・セルツで研修し、ビオロジック農法のワインへの影響の重要性を学びました。高校卒業後はカトリーヌ・リスが醸造所を間借りしていたルカ・リーフェルの下で1 年半修行し、ヴァン・ナチュールについて実践で学びました。2016 年から実家のドメーヌに参画し、当時20 歳ながら、家族のワインとは別に、自
身の名前で3 種類のヴァン・ナチュール（2016 ヴィンテージ）を醸造してデビューしました。

◇　カトリーヌ・リスに続く欧米で話題の新星
　ルイは、カトリーヌ・リスやリエッシュ、パトリック・メイエと非常に仲が良く、頻繁に会ってワイン造りについて意見交換をしています。2018 ヴィンテージからは複数品種を混醸したヴァン・ド・ソワフやピノ・グリをリースリングの果汁でマセレーションしたキュヴェなど個性的なワインも造り始めました。

　彼のワインは欧米のナチュラルワインの愛好家の間で、すくに話題となり、SNS で数多く取り上げられています。ポスト・ミレニアル世代の造る若さ溢れるアルザスのヴァン・ナチュールです。

■ ルイ・モーラーについて
　ルイ・モーラーは1996 年生まれ。ポスト・ミレニアル世代のアルザスでも最も若い世代のヴァン・ナチュールの造り手の一人です。ルイはルファックRouffach の醸造学校でBTS（醸造栽培上級技術者のディプロマ）を取得。在学中にマルク・クライデンヴァイスとドメーヌ・セルツで研修し、ビオロジック農法のワインへの影響の重要性を学びました。高校卒業後はルカ・リーフェル（当時カトリーヌ・リスが醸造所を間借りしてたドメーヌ）の下で1 年半修行し、ヴァン・ナチュールについて実践で学びました。

　2016 年から実家のドメーヌに参画。当時わずか20 歳ながら、家族のワインとは別に、自身の名で3 種類のヴァン・ナチュール（2016 ヴィンテージ）を醸造しました。実家のドメーヌは⾧年ビオロジックでブドウ栽培を行っており、2009 年からはビオディナミも導入しているため、ルイはさらに先に進みたいと考え、ブドウ以外には何も加えないヴァン・ナチュールの醸造（SO2 も無添加で、必要な場合に限り瓶詰め時に最低限のみ添加する）に挑戦したのです。ルイはドメーヌの三代目になりますが、ドメーヌの創始者である祖父母も両親も彼の挑戦を強く後押ししてくれたそうです。

　その後、2018 ヴィンテージからは複数品種を混醸したヴァン・ド・ソワフやピノ・グリをリースリングの果汁でマセレーションしたキュヴェなど個性的なワインも造り始めました。ルイは、カトリーヌ・リスやジャン・ピエール・リエッシュ（二人とも隣村のミッテルベルクハイムに住んでいます）、パトリック・メイエと非常に仲が良く、頻繁に会ってワイン造りについての考えや哲学について意見交換をしています。ラベルデザインは彼のガールフレンドがデザインしたものだそうです。

■ ドメーヌについて
　ルイの実家のドメーヌはルイの祖父によって設立。現在はルイの父のフィリップが当主を務めています。ストラスブールとコルマールのほぼ中間のエイコフェン Eichhoffen に本拠を置いています。栽培面積は16ヘクタールで、細分化された40 の区画がエイコフェンと隣村のアンドロー、エプフィグ、イッタースヴィラーに点在しています。

　ドメーヌでは昔から除草剤や化学肥料は一切使用しておらず、15 年以上前に完全なビオロジックに転換。2009 年からはビオディナミも導入しました。これによって、ブドウ木の生命力が劇的に向上し、自然に収量が低くなり、ブドウ中のエキスも最上の状態で凝縮されるようになりました。ドメーヌの畑は全て耕耘され、中耕除草も行います。ブドウ畑の畝の間には下草を生やし、ライ麦と野菜を栽培しています。

　そして、初夏に下草を抜いて、畝の間に敷き詰めてカバークロップにしています。こうすることによって、草が自然の覆いの役割を果たし、過剰な暑さや雨から土を保護してくれるのです。また、地中の温度が低く保たれることによって微生物の活動と、土中の水の浸透能力が維持されるという効果もあるのです。

　ブドウの病害予防には、イラクサ、トクサ、ヤナギなどのハーブや植物の煎じ薬を用いています。また、堆肥や牛糞、ブドウの搾りかすや藁などをベースにしたコンポストを自前で作って畑に撒いています。生命力に満ちたこのコンポストによって土が活性化され、健康で成熟した果実を造るために必要なあらゆるミネラル成分がブドウ木に行き渡ります。ドメーヌでは、生きた土壌とブドウ木から、成熟のピークに達したブドウを低収量で収穫することがテロワールを表現するために必要不可欠な条件であると考えています。

■ 醸造と周辺環境について
　醸造に関しては、何よりもブドウを尊重することを大切にしています。ワインがテロワールとその独創性を最大限に表現できるように、人為的介入を最小限にしています。ブドウは野生酵母で自発的に発酵され、スーティラージュも必要な場合にしか行いません。SO2 も必要な最低限のみ添加するだけです。ワインはアルザス伝統のフードルで醸造されます。フードルでは大きな澱が樽の底に沈殿し、細かい澱が通常の樽よりも広がるという利点があります。ド
メーヌのワインは全てエコサートの認証を受けています。

　このように、ルイの実家のドメーヌのワインはビオディナミ栽培と人為的介入の少ない醸造で造られていますが、カトリーヌ・リスやリエッシュ、パトリック・メイエなどとの交流で触発されたルイは、家業に参画した2016 年から、それをさらに進めたヴァン・ナチュールの醸造（ブドウ以外に何も加えず醸造。SO2 も無添加。必要な場合に限り瓶詰め時に最低限のみ添加）に挑戦することを決断したのです。祖父母も両親も、ルイの挑戦を後押してくれ、ルイはドメーヌの約3 ヘクタールの区画の栽培の全てを委ねられ、自分の手で栽培したブドウから自分自身の名前でナチュラルワインを2016 ヴィンテージから醸造しています。

　ルイのドメーヌは、マルク・クライデンヴァイスの本拠Andlau アンドローや、カトリーヌ・リスやジャン・ピエール・リエッシュが本拠を置くittelbergheim ミッテルベルクハイム、オステルタグの本拠Epfig エプフィグなどの村に隣り合わせています。ルイ・モーラーは、現在のアルザスで最もエキサイティングな場所に生まれた最新世代のヴァン・ナチュールの造り手と言えます。