基礎点97点のシャトー・シャロンです・・(^^;; まあ、誰でも飲めば判る、超絶に複雑な味わい、劇的に長い余韻、それでいてバランスは最高、真の意味でチーズに合うワインはおそらくソーテルヌとこのシャトー・シャロンだけ・・と、飲む者を畏怖させるかもしれないし、狂喜乱舞させるかもしれない、凄いワインです。

　noisy も初めて見つけた頃は7千円台だったかと思いますが、徐々にアップしてきていますね。何とかこの位までで押さえておきたい・・ただしポテンシャルからだけ言わせていただくなら、こんなに安くてすみません・・と言うべきかもしれませんね。

　で、デカンター・ワールド・ワイン・アワーズでも97ポイントを獲得した2013年もののシャトー・シャロンです。アドヴォケイトも95点付けていますが、また悪い癖が出て、飲み頃を、

「2021～2030」

などと言っているようです。相当・・笑われますよ・・

　ただし、2021年から・・と言っているということは、「今でも飲める」と判断していると言うことでしょうから、その意味では正しい・・でも飲み頃は確実に間違いです。短くともこの3倍は有ります。その上で、

「いつ飲んでもそれなりにその時点での素晴らしいパフォーマンスが期待できるワイン」

だと言うことでしょう。

　今回はまだテイスティングしていませんので、最低価格で販売開始させていただきます。テイスティングしたら価格は上げさせていただく予定です。何せ年末は飲まねばならないワインがてんこ盛りなので、このクラスの素晴らしいワインをさらっとテイスティングするには・・

　いや、例えば、2～3本のワインをテーブルに並べながらテイスティングするパターンが多いんですが、

「もしベルテ＝ボンデのシャトー・シャロンがその中に混じっていたら、他のワインのテイスティングは不可能になってしまう」

のは間違い無い訳ですね。溢れんばかりのポテンシャルが、テイスターの感覚を狂わせてしまう訳です。もし素晴らしいピノ・ノワールがそこに有っても、もし知らない造り手のものならラインナップから排除してしまうでしょう。

「シャトー・シャロンの後には他のワイン無し！」

を肝に命じておかないと酷いことになります。決してロマネ＝コンティの露払いにシャトー・シャロンなどを持って来てはいけません。


　また、申し上げておきますが、「産膜酵母」由来の香りは、日本人は余り慣れていません。でもまぁ・・強烈な香りのブルーチーズなどが大丈夫で有れば、問題にはならないでしょう。あと決して、

「このワインは悪く成ってます！」

などと軽々に言わないように・・してくださいね。勿論、悪く成っている場合ももしかしたら有り得るかもしれませんが、「産膜酵母由来の香り」を理解している方だけがそれを言っても良い・・と思ってください。

　凄いワインだと思います。正月明けになりますか・・もし在庫が残っていれば、テイスティングコメントも上げたいと思っています。世界最高峰の白ワインです。是非ともご検討くださいませ。


　以下は以前のレヴューです。
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【何とジルベール・エ・ガイヤールで97ポイント！アドヴォケイトも96ポイントと弾けちゃってます！】

　シャトー・シャロン・・・孤高のハイ・ポテンシャル・ワインです。白ワインですが、白葡萄と黒葡萄の別など何の意味も持たない・・と感じさせてくれる物凄いワインです。

　しかしながら、この「ノワゼッティ」なアロマを受け入れられるかどうか？・・が、分かれ目でも有ります。これが駄目な方はどうやっても受け付けられないでしょう。

　言ってみれば、ブルーチーズが駄目だとか、ウォッシュタイプが駄目な方はすべからく無理かと。しかしながら、一度そのファーストノーズに慣れてしまえば、

「今まで経験したことが無いほどの情報量のアロマと味わい！」

に出会える訳です。


　noisy も、この「ベルテ＝ボンデ」の素晴らしいシャトー・シャロンに出会ってからは、見つける毎に仕入れています。今はF社が日本の正規代理店になられたようですが、いきなり流通価格の「倍」の値付けになってしまいましたので、そちらからは仕入れていません。ブローカーものです。

　アドヴォケイトも96ポイント、ジルベール・エ・ガイヤールも97ポイントと、

「世の中で最もリーズナブルなトップ評価ワイン！」

で有ると言えます。

　ただしアドヴォケイトは例のごとく、2019 ～ 2035 と言う飲み頃期間を明示しています・・ホント、呆れてしまいます。

　美味しく飲めるはずですが・・すみません、2011年ものは数本しか仕入れられませんでしたので、テイスティング出来ていません。

　しかし、今飲んでも、その驚くほど複雑精妙な味わいと香りで飲めるはず・・ですが、アドヴォケイトが言うように、

「2019年からが飲み頃」

は嘘です。時間を掛けて美味しく飲めると言うだけのはず・・もしくはマリアージュで物凄いパフォーマンスを発揮する・・と言うことでしょう。「2035年までに飲め・・」と言うのも信じてはいけません。

　今回は兎に角少なく、申し訳ありません。このシャトー・シャロンで美味しいチーズをアテにのんびりと深い味わいを楽しむひと時は至福の時になることでしょう。ご検討くださいませ。



　以下は以前のレヴューです。
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【素晴らしいです！極上の極上・・白ワインも、赤ワインも・・そんな区別は不要！上質なチーズの繊細さまで引き出すマンモス・ポテンシャルに酔いしれてください！】

　最初にお断りしておきますが、前回も同じヴィンテージをご紹介させていただいてますので、すでにセラーでエージングされていらっしゃる方はご注意くださいね。でももう数本、ご購入されても良いとは思いますけど・・。だって、物凄いワインですから・・はい。

　このゴールドに光り輝く色！・・凄いですよね。アロマも滅茶エキセントリックで、産膜酵母由来の「シェリー香」がしますが、noisy のように慣れてしまいますと、これが「美味しさを感じさせる香り」になっちゃうほど、洗練されています。

　味わいはもう滅茶苦茶「密」です。隙間が無いです。金属で言えば比重の高い「ゴールド」「プラチナ」です。それが時間と共に、

「僅かに崩壊して行く」

んですね。そして、その時に物凄いアロマ、ブケと味わいを出してくれるんです。


　しかしながら、そんなマンモスポテンシャルなシャトー・シャロンですから、ちょっとやそっとじゃ開きゃしないです。開きゃしないのに滅茶美味しい・・。サヴォワのアポンダンスも滅茶美味しい・・これが超繊細な味わいに感じてしまうほど・・と言うか、その細やかな表情に初めて気付く・・と言うかですね・・。もうハードタイプにはドンピシャでしょう。

　勿論ですが、ワインはほとんど開きゃしないんですよ。柔らかくはなって来ますよ・・頑張ってスワリングしたり、もう一つグラスを用意して何度も入れ替えたりしていますとね。

　それでも開きゃしない・・でも美味しいチーズとパンと、良いところエクストラヴァージンが有ればもう、超ゴージャスな食事が成り立ってしまいます。

　これは是非、経験して欲しいですね。強烈ですが、最高に旨いです。・・また飲みたくなって来てしまいました・・。

「・・チーズ、買いに行かなきゃ・・」

　きっとそう思われるでしょう！・・是非やってみてください。勿論、数十年寝かせていただいてもＯＫですよ・・。


　以下はこの同じヴィンテージのレヴューです！
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【フランス五大白ワインのひとつシャトー・シャロン。偉大なる白ワインは産膜酵母が動き生み出した複雑にして精妙な味わいです！RVFでは クー・ド・クールで18.5/20！】

　いつか絶対に飲んでやろうと思いつつ、いつも量が購入出来ず、臍を嚙んでいる noisy です。先だっても2008年をご購入になられたお客様から、「最高でした！」とのご感想をいただき、

「・・そうだよなぁ・・・絶対、癖のある高級チーズにピッタリの辛口白ワインは、酸膜由来のワインしか有り得ず・・しかもその最高峰はシャトー・シャロンだしなぁ・・」

と・・、まるで自分が、ややトロトロと中が溶けていて、でも端が乾き始めた上質のチーズを目の前に、セクシーなゴールドの色合いからエキセントリックなアロマを振りまくモンラッシェグラスを、たった今、そのステムに手を掛けたかのようなシュチュエーションを想像してしまいました。きっとそのエキセントリックなアロマも、中にある酸膜由来のアロマでさえ高貴さに満ちていることでしょう。


　まぁ、実際にこのワインで試した訳では有りませんが、2008年ものに劣らず2009年ものも評価は高く、ジルベール・エ・ガイヤール96Points、ラ・ルヴェ・デュ・ヴァン・ド・フランス18/20Points と、完全に超高級ワイン的なものになっていますが、それでも「こんな価格に過ぎない」のは非常に有難いです。また今回ご紹介の2010年ものはまだ評価が余り揃っていませんが、ラ・ルヴェ・デュ・ヴァン・ド・フランス誌で Coup de Coeur （クー・ド・クール）で 18.5/20 と、高レベルを維持しているようです。

　因みに「クー・ド・クール」の意味はフランス語で、

「一目惚れ」

と言うような意味です。・・まぁ、判りますよ・・そりゃぁ・・。この超絶に密度の高いエキスに触れたら、

「・・今までのワインって・・何だったんだろう・・」

と思いかねません。しかも、昨今は日本にもエージェントさんが出来ましたが、


「いきなり流通相場の倍の価格」

を付けましたからね。何しろ無神経に感じますし、業界のことなどどうでも良いと思ってるんでしょうね。


　・・・最も、そのような「産膜酵母由来」のアロマは、日本人には余り接して来なかったものでも有りますし、判断の仕方によっては、「・・このワイン、イカレてるんじゃない？」と思い込みかねない種の香りですので、時にその思い込みの矛先はまっすぐにそのワインを勧めたワイン屋に向けられると言う、ある意味、ワイン屋には非常に危険度の高い種のワインで有るとも言えるんですね。

　それでも、この偉大なる超ゴールドな液体には尊敬の念を持ただるを得ず、ガストロノミーの最先端には noisy もこのシャトー・シャロンも存在していないにせよ、料理とワインのその両方を股にかけることが出来、しかもワイン単独でも食の世界を造り得る唯一のワインで有るとも認識しています。

　是非一度、そんな世界を覗いてみて欲しいなぁ・・と思います。きっとその先には、今まで見て来なかった、感じられなかった世界が拡がっていることでしょう。


　以下は以前ご紹介させていただいた2008年もののレヴューです。
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【フランス五大白ワインのひとつシャトー・シャロン、しかも高い評価の造り手です！】

　近年、日本でも特に注目を集め始めているサヴァニャン種ですが、その最高峰と言えるのが「シャトー・シャロン」です。A.O.C.で「シャトー・シャロン」が規定されている地区（畑）ですね。

　今回最後になるかと思いますが、空前絶後の大評判をいただきました「ラ・カーヴ・ド・ラ・レーヌ・ジャンヌ」のアルボワ・サヴァニャン2011年・・いかがだったでしょうか。すでに飲まれた方も多くいらっしゃるかと思います。

　何せ、noisy も・・

「ん？・・確かに素晴らしいが、そこまで売れるか？」

と思ってしまうほどのご支持をいただきましたので、皆さんの感覚が知りたい所なんですね。アルボワ・サヴァニャンを10数ケースも販売・・など、全く経験の無いことでした。

　レーヌ・ジャンヌのサヴァニャン2011年は、目の細かい要素をたっぷり持ち、モンラッシェもかく有らざん？・・と思わせるほどのポテンシャルの高さを感じさせてくれました。しかし一方で、

「酸膜酵母由来の香りのウケは・・どう？」

と言う部分の心配も一方では有った訳です。

　レーヌ・ジャンヌのサヴァニャンは、その辺りの処理が非常に上手く、要素は目茶緻密で濃密、ヴァン・ジョーヌの極上品と同様で、しかも酸膜系の香りは決して強くない・・とても良い部分を突いている白ワインだと言えると思います。

　でもやはり馴染めない・・と言う方もおられるかと思いますし、反対に、

「・・いや～・・びっくりした！・・凄い！」

と、全く嵌ってしまった方もおられるかと思います。


　で、ちょうどシャトー・シャロンの出物が有ったので・・飛び付いてしまったんですね。何とアドヴォケイトも94ポイント、ベタンヌ＆ドゥソーヴで16ポイント+クー・ド・クール（最優秀生産者賞）を獲得しています。（因みにシャトー・ジルベール＆ガイヤールと言うガイドでは97ポイント)

　シャトー・シャロンは非常に長い期間を経て造られる貴重なワインです。6年半もの間に、30％を失うと言われており、その分量に近い分、内容量が減らされているようです。ドメーヌのサイトに樽の様子を写した写真があったので、転載させていただきました。こんな感じです。

　目減りした液の上部に空気の層が有り、また酸膜酵母が浮いているのが判るかな・・と思います。ウイヤージュ（補酒）をしないことで酸化が始まりますが、酸膜酵母が動くと酸素と遮断し、また酵母が新たな酸を生み出す・・と言う流れです。それにプラスしてスティラージュ（澱引き）もしないので、酵母の死骸の分解から様々な酸、アミノ酸を生み出し、旨みやアロマの元になっているのでしょう。

　今回は、沢山発注したんですが・・

「ん？・・たった5本？」

と言う結果になってしまいましたので、取り合えずテイスティングせずにアップすることにしました。売れないようでしたら飲んでみようと思います。

　ラ・レーヌ・ジャンヌのサヴァニャンを飲まれた方が興味を持たれるかどうか・・と言うところかなと思っています。でも、シャトー・ディケム（セミヨン＋ソーヴィニヨン)、クーレ・ド・セラン（シュナン・ブラン）、モンラッシェ（シャルドネ）、シャトー・グリエ（ヴィオニエ）、そしてシャトー・シャロンがフランスの五大白ワインです。ディケム、クーレ・ド・セラン、モンラッシェは何とかしてても、シャトー・グリエとこのサヴァニャンのシャトー・シャロンまでは中々経験が無いんじゃないかな・・と思います。

　ぜひとも豊かなワインの世界を除いてみてください。素晴らしいチーズが有るジュラならではの、超絶に複雑なワインです。

　今の世の中には様々な職種が有って、「何とか関係」としか説明し辛い商売から、

「ITです。」

などと短い言葉で通用するような、最先端？な業界で働く方もいらっしゃるかと思います。noisy も、言っちゃえば「酒屋の親父」に過ぎない訳ですが、ちょっとハイカラに、

「ワインショップ経営」

などと粉飾すれば、少しでもワインに興味さえもっていただいていらっしゃれば、

「（お～・・すげ～・・）」

などと、何となくは良さげに思われているのかもしれないのですが、実際にやっていることと言えば、

「超ブラック」

に終始する訳で、ましてやそれを自分以外に方向を向ければ、仮に自分の息子でさえ、「ふざけんな」と言うような短い言葉で切れられて終わり・・と言うことになろうかと思っています。


　まぁ、さすがにこの歳になってくると、段々目も見えなくなりつつあるし、中々疲れは抜けないし、アチコチ痛いし・・(^^;; 良いことは何も無いですが、それでも何とか目の前の「やらなくてはならないこと」を一つでも片付け無いと全く先に進めないと言う状況に自身が追い込まれる訳ですね。

　さすがに1週間に一度の新着のご案内と言うのは、まぁ、ショッピングモールに出店のショップさんなら当たり前・・と言うか、少ないくらいなのでしょうが、自分の言葉で自分の勧めたいものを販売したいなどと見栄を持っているものですから、さらにはとんでも無い状況に追い込まれてしまう訳です。

　美味しいのは判っているロッシュ・ド・ベレーヌのこの2015年のシャルドネも、

「少し若いだろうが悪い訳が無いのできっとこんな感じの仕上がりだろう・・」

と想像したことを確認するに過ぎないテイスティングでは有っても、やはりそこには新たな発見が有ったり、

「質を落とさず価格を上げず・・まっこと頭が下がるなぁ・・」

と言うような印象をさらに深くしたものです。


　1週間に一回のペースをほぼ崩さないで新着を出すと言うことは、noisy が一人で一枚一枚、手作業でご紹介ページを書いていたら、とてもじゃないが7日間、書き詰めたとしても無理が有りますんで、

「データを入れ、写真をアップし、ポチっとボタンをクリックすると自動的にWebページが出来上がる」

ようにした訳ですね。これなら分業が可能になる訳で本当に楽になりました・・と言うより、今までがま～ひどいものでしたんで。


　しかしながら、そこにたどり着くまでには、苦悩の日々を送らざるを得ない状況に追い込まれていた訳でして、来る日も来る日も、慣れないプログラム作成とバグ出しの繰り返し、そしてまた書き直し、バージョンアップと、悲惨な日々だった訳です。


　でも考えてみれば、ワインを造って市場に出す・・と言うことも、どこか似た様な感じなのかな・・と感じることも有り、

「結局やっていることは同じか？」

などとも思っている訳です。


　このニコラ・ポテルが擁するロッシュ・ド・ベレーヌ、シャルドネも、質を落とさない努力、価格を出来るだけ変えない努力、早くから美味しく飲めるように設計し実現する努力などと言う部分を、テイスティングから感じてしまいます。

　勿論、ようやくでは有りますが2015年ですから、今までの2014年のような滑らかさ、膨らみと言ったようなニュアンスには届かない訳ですね。

　しかしながら、

「若いが故に持っている良さ」

が代わりに備わっている訳です。


　むしろ現段階においては、魚介系の食材には見事にマッチする「フレッシュさ」が有り、二次発酵由来の、時に、

「・・あぁ・・これが無ければどれだけこの刺身は美味いんだろうか・・」

などと残念がることも無い訳です。


　しかも、滑らかさがもっと欲しければ、時間を少し掛けつつ楽しめば良い訳ですから、単に2014年ものの持つ丸さや複雑性を求めることは無いんですね。そしていずれ・・2014年もの以上に、そのように育って行く訳ですから・・。


　何かちょっとクドイ文章で申し訳ありません。良いワインだと思います。今は2018年5月ですが、滑らかさを求めるならルモワスネのブルゴーニュ・ブラン・ルノメ2014年の方が良いかと思います。でもこれからの魚にはこちらの方が良いでしょうし、秋口を越して行くタイミングでは、かなり滑らかさや複雑性も出てくることでしょう。お勧めします。ご検討くださいませ。



　以下は以前のヴィンテージのレヴューです。
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【さすがニコラ・ポテル！シャルドネV.V.も非常に旨いです！！！】

　ニコラ・ポテルのネゴシアン・ライン、ロッシュ・ド・ベレーヌの2014年にヴィンテージ更新したシャルドネV.V.です。

　ブルゴーニュ・ピノ・ノワールV.V.の方は Noisy's のベストセラーでして、在庫が3ケース切ると不安になるし、新着のたびに3～6ケースの数量を入れておくのですが、すぐに完売してしまう状態・・。

　まぁ、飲んでいただければお判りかと思いますが、ポテンシャルが確実にプライスを上回り、かつ、現状の味わいも上級クラスを喰いかねないものですので、

「出来るだけ切らしたく無いアイテム」

になっているんですね。


　徐々に温かくなってきたので、シャルドネも美味しい季節になってきたこともあり、久し振りに白も扱うことにしました。

「何てったって安い！」
「バランスが素晴らしい！」
「高級感が有る！」

　これは、ピノ・ノワールV.V.譲りです。ピノの方が非常にヴォルネイっぽい味わいですが、こちらはボーヌ・ブラン的なミネラリティで、チョークのニュアンスに富んだ、やや締まった味わいです。
　ただし、クラスは下でもブルゴーニュはボーヌと思われる地域の高級シャルドネですから、飲むタイミングで結構味わいが異なるかと思います。現状、ややタイトな、フラワリーなアロマをブイブイ出してくれていますが、気温の上昇とともに・・

「どっちに触れるかな・・・？柔らかい方か、さらに締まるか？・・」

　それでも二千円台前半のプライスが、どっちに転んでも・・

「・・ちょっと締まってきたかな・・・でもこれなら納得！」

という結果を出してくれると思います。


　白や黄色の花、果実、蜜、ミネラリティは白っぽく、透明感も備わっています。中域もそれなりに膨らみ、ブルゴーニュ・シャルドネならではの押し味とリニアなカーブを持つ余韻が有ります。美味しいシャルドネです！是非飲んでみてください！お奨めです！

　今や2000円そこそこで買えるブルゴーニュ・ピノ・ノワールは絶滅と言って良い状況ですが、もう・・長きに渡り、このプライスを保持しているのは凄いですよね。頭が下がります。

　2017年ものまでは「ヴィエイユ・ヴィーニュ」でしたが、樹齢が35年以上と言う規定で、それ以上の平均樹齢である場合に「ヴィエイユ・ヴィーニュ」を名乗っていました。

　2018年ものからは樹齢50年以上を「ヴィエイユ・ヴィーニュ」表記するように変更したとのことで、「キュヴェ・レゼルヴ」に名称も変更されたとのことでした。

　ですので、中身の設計に基本的には変更無しと思ってください。

　しかしながら広域のA.C.ブルですので、ロット毎に味わいが異なるのは、この手のワインの特徴でも有ります。なので、一度飲んで・・

「ん～・・タイプじゃないかもな～・・」

と思われても、再び購入してみると、

「・・あれ？・・随分旨くなってる・・」

と気に入っていただける可能性も多く在ります。


　今回のロットはポマール風・・かなと思います。今まではライト系の「ヴォルネイ風」の場合が多かったです。エキスが綺麗に出て、酸の美しさが光る味わいでした。言ってみれば冷ややかな酸でハッキリした味わいです。

　2018年ものの今回ロットは、それまでとはやや異なり、僅かに暖かめで鉄分も感じる・・ポマール村名っぽいニュアンスです。尖がった感じが有ったのが今までで、丸みを帯びた感じが今回ロット分・・と思っていただいて結構かなと。

　いずれにしましても非常にコストパフォーマンスの高い見事な味わいでした。難点を上げるとすれば、現状では少しだけ若さもにじむことでしょうか。ご検討くださいませ。お勧めします！


　以下は以前のレヴューです。
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【大人気のブルゴーニュ・ピノ・ノワールがヴィンテージ更新して到着します！・・すみません、まだ飲めてませんがまずはご案内だけ！】

　noisy も呆れるほどの売れ行きでして・・いや、何よりもエレガントで美味しいし、このプライスですからね・・売れない訳が無いんですが、2015年は今年の1月に入庫していたのに見落としてまして・・実質、4月からの販売でした。

　でもその後は、何度在庫をアップしても即座に完売と言う状況で、6月半ばにはエージェントさんの在庫を売り切ってしまいました。

　で、新着をご案内する前日になってから、

「2016年ものが入荷し本日より出荷です・・」

と案内をいただきまして・・もう一日早ければ、何とかテイスティングしてポテンシャルを取り、ご案内出来たのに・・と・・。

　ですので、

「・・ロッシュ・ド・ベレーヌのピノ・ノワール2016年、兎に角飲んでみたいぞ！」

と思われた方に、まずご案内させていただきます。


　テイスティングは今週末位になるかと思いますが行って、ページの内容を書き換えるつもりです。

　まぁ、もう随分と長いこと扱わせていただいており、お客様の信頼も厚く完全に定着していますので、


「・・もう無くなっちゃったよ・・」

とおっしゃる方が多いかもしれないと思っています。いつも美味しい・・この価格が信じられないロッシュ・ド・ベレーヌのピノ・ノワールです。是非お試しくださいませ。


　以下は以前のレヴューです。
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【やっぱり美味しい！！このコストパフォーマンスの凄さ、感じてみてください！】

　ようやっとの2015年もの、ロッシュ・ド・ベレーヌ・ピノ・ノワールが入荷しました。2014年ものが切れて久しいですが、実はすでに入荷していたものの・・ミスで登録がされていなかったんですね。申し訳ありませんでした。

　まぁ、美味しいのは判り切ったことなのですが、さっそく開けてみました。

　やっぱり良いですね。ヴォルネイバランスの見事な味わいです。ヴォルネイバランス・・などと決めつけていますが、飲めばきっとそう感じていただけるものと思いますよ。

　例えばジュヴレのような、ちょっと粒を感じる複雑な味わい・・と言うのではなく、ほぼ粒を感じさせないシルキーで伸びやかなテクスチュアに織り込まれたチェリーのニュアンス・・軽やかな石灰感、ほんのわずかな鉄っぽさが、ヴォルネイを感じさせてくれるんですね。

　それに、2015年だから・・と、特別に「果実がたんまり！」「ほんのりと甘く」などと言うことは全く無く、いつものように、出っ張るところが無く、欠損がまるでない・・と言う、優等生スタイルです。

　優等生は大抵の場合ちょっと鼻に付くものですが、けっして出しゃばってこない子なんですね・・。

　まぁ、有り得ないコストパフォーマンスでしょう。このプライスで見事にテロワールも、自身のスタイルも感じさせてくれ、ものの見事なバランスを見せてくれるんですから・・。

　エージェントの担当さんが言うには、

「このクラスは非常に引きが良く、特に（フランス国内も含め）レストラン関係に多く出荷されるので、赤字覚悟で造っているらしい・・」

とのことです。


　本当かどうかは推測するしかありませんが、この「エレガンス」と「個性」を感じさせてくれる、コンディションが良く、お財布にやさしいピノ・ノワールは、

「ロッシュ・ド・ベレーヌに尽きる」

と断言できます・・現状で！


　これからどんどん良い感じに仕上がってくるでしょう。勿論、今飲んでも非常に旨いです。ぜひご検討くださいませ！

P.S.写真は色合いについての加工は一切していません！とても綺麗ですよね！


　以下は以前のレヴューです。
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【わ～お！！！】

　何とか数量を確保しようと・・何しろ2011年のこのブルゴーニュ・ピノ・ノワールV.V.が底を突いてしまいましたので、2012年なら有るかと思いきや・・

「やはり2012年は圧倒的に少ない」

ようで、年末にまた少々入ってくるようなんですが、売れるようになるとエージェントさんも「惜しい」ようで、中々分けてもらえなくなってしまいました。

　なのでどうやらこの先の追加が無いとするならば、この2ケースで終わってしまうかもしれません。

　それでも先のことは先の話し、美味しいのは間違いないにせよ、取りあえずテイスティングしてみると・・・


「ブラボー！！！」

　この味わいはまさにヴォルネイ村名・・・少し2008年のブルゴーニュ・ピノ・ノワールのような、水羊羹にも似た雰囲気を持ち、雅なヴォルネイの赤い果実をしっかりと表現しています。

　少し若い部分は有るんですが、
「・・だから・・何？」

　これだけの果実のバランスを見せてくれると、そんなことは全く問題に成らないとすら感じてしまいます。

　2011年も旨かったですが、2012年は低収量ゆえの高質さを感じてしまいました。
　こんなワインが今でもこの価格ですから・・・noisy のところのベストセラーであるのもご理解いただけると思います。ピュアでエレガント、雅なACブルゴーニュです・・品切れ御免！でも出きるだけ努力して変えるようにいたします！飲んでビックリしてください！一推し！



以下は2011年の同じワインのコラムより転載しました。
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【ニコラの感性が滲む見事な味わい！！】

　このところ、ニコラ・ポテルの作品を何度か続けてご紹介していますが、その理由は・・何と言ってもワインの味わいが良いのが第一。

　しかしながら、一時180円ほどまで上がったユーロが逆転して100円ほどに・・・。

　ワイン屋にとっては有りがたいユーロ安円高の期間は、余りに短いものでしたし、

「一度上がった蔵出し価格は滅多に下がらない」

　ですから、レジョナルクラスのブルゴーニュでさえ、トップドメーヌは余り造りたがらないにせよ、5千円は当たり前、4千円台なら良心的、3千円台はアベレージクラス以下のワイン・・・のようになってしまっています。

　なので、何とかリーズナブルにピノ・ノワールを楽しんでいただきたい・・と言う気持ちは有るにせよ、中々眼鏡に適う造り手やアイテムを探すのが難しい中、ニコラ・ポテルに戻ってきてしまった部分も有るんですね。

　実際に、この間ご紹介のコルトン＝ルナルド特級、マルコンソール1級、レ・スショ1級などは超一流のドメーヌに全く引けを取らない味わいで、飲まれた方も、そのコストパフォーマンス以上のパフォーマンスに驚かれたことと思います。
　そんな中、満を持して・・正規エージェントと交渉の上、ある程度の量を購入する約束で条件をいただいたのがこのブルゴーニュ・ピノ・ノワール・ヴィエイユ・ヴィーニュ2011なんですね。

　前回までの1級、特級クラスには、当たり前ですが及びませんが、まず、こんなプライスのACブルが、直近の輸入ではほぼ有り得ないことをご理解ください。

　そして味筋ですが、ヴォーヌ＝ロマネ風の柔らかなテクスチュアを持ちつつも、ヴォーヌ＝ロマネほどの温かい酸では無く、ニュイ＝サン＝ジョルジュ的にややタイトに後に長く伸びてゆくもので、果実も黒系に赤系が混じるバランスで、ややワイルドなニュアンス混じってきますので、ワイルドベリー、もしくはアメリカンチェリーに動物系のスパイスが混じって来ます。

　判りやすく言えば、ジュヴレとヴォーヌのニュアンスを半々に、もしくはモレ2/3とヴォルネイ 1/3 に・・した感じでしょうか？・・実際にはボーヌ近辺の畑じゃないかな？とは推測しますけど。

　因みに正規エージェントの案内文には、
「ステンレスタンク100％」
とか書いてあり、おそらくネットでもそのまんまが流されていることと思いますが、エチケットには

「Eleve en futs chene」
と有りますし、飲んだニュアンスにちゃんと樽由来の香り・味わいが有りますので、フレンチ・オーク使用で間違いありません。そして、ノン・コラージュは間違いないですが、軽くフィルターはしてると思います。

　豊かさが有り、ピノ・ノワールらしいエレガンスと、ピノ・ノワール特有の美しさが有ります。　現在は黒系が頑張ってますが、ニコラお得意の赤系のニュアンスが、春に向けてドンドン出てくる感じがします。かなりの出来栄えだと思いますがいかがでしょうか？　美味しいワインを見つけるのは、ある程度の能力があればそんなに難しいことでは無いと思いますが、そこに・・・

「デイリー価格で・・」

　などと修飾が付いてしまうと、かなりの困難を極める作業に成ってしまいます。ようやっと見つけたリーズナブルピノ・・・ぜひとも飲んでいただきたいと思います。超お勧めです！！

　いや～・・面白いですね～・・本当に様々な情報をワインが発信してくれます。

「そろそろ飲んでくれよ～・・」

「・・いや、ちょっと早かったな！」

「この年は暑くてね・・参った！」

　みたいな感じですかね。

　それに、

「何だよ・・もう少し立てて澱下げしてからにしてくれよ～！」

みたいなのは、この写真に写っちゃってますかね・・すみません、時間が取れなかったんですね・・。最近は新型コロナの影響か、入港するタイミングが一斉に一緒なので、

「とてもじゃないがその月内に案内できる量じゃない」

ほど、一緒に入って来てしまいます。なので、テイスティングしなくてはならないワインが大渋滞を起こしているんですね。


　2008年のV.V.は、ちょうど飲み頃に入って来た感じです。ヴィンテージの要素からの表情として、

「綺麗なエキスで若ささえ感じる表情」

と、

「ふっくらと丸く膨らんだタンニンの表情＆力強さ」

と言う、「若さ」「（熟した）力強さ」の相反しそうなニュアンスが受けて取れます。


　親父さんセラファンらしい、パワフルなタンニンはだいぶ丸くなっていて、柔らかでふっくら、らしい味わいを表す一方で、涼しい時期を得たピノ・ノワールの冷涼さが「若いエキス感」を感じさせてくれているのかと受け取りました。

　2008年は皆さんは余り良くは思っていないかもしれません。しかしながら、やはりそこは単一品種のピノ・ノワールの良さで、テロワールも気候も・・ちゃんと伝えてくれていると思います。

　しっかりと立てて澱を落とし（noisy のように早まらないでくださいね）、休息を与えてからお楽しみください。


　以下は以前のレヴューです。
-----
【激旨！セラファン的ジュヴレを味わうなら是非V.V.を飲んでみて下さい！・・優しく包んでくれる見事なジュヴレです！】

　2017年ものは、

「すぐ飲むのはちょっと待って！」

と書いてましたが、2018年ものは、

「すぐ飲むのも・・OK！」

と書き換えなくてはなりません。2018年ものは早飲みもOKで、しかも熟成も長く可能な仕上がりなんですね。

　noisy は基本的に、テイスティングが終了するまでは、インポーターさんの資料には目を通しません。それは余計な情報で思い込んでしまうことを防ぐ意味と、

「新着を書き始めるまで、単に時間を取れないだけ」

と言う両面が有ります。

　なので、今・・この文を読んで・・納得した訳ですね・・


　2018年の年明けは雨が多く温暖な気候だったが2月から3月に掛けてはとても寒くなった。4月になると徐々に暖かく春らしい陽気になってきて葡萄の成長も加速していった。夏になると気温がどんどん上昇して酷暑と言われた2003年に匹敵するくらいの高い気温の日が続いた。夏の日照時間の長さのおかげで葡萄の成熟は最上と言っても過言ではないほどになり、いわゆる「ピノノワールらしさ」は影を潜めているが、とてもフルーティで新樽を強めに使う我々のワイン造りにはとてもマッチした葡萄だった。現在でもすでに飲めるほど味わいは整っているが、真価はまだ出ていないので愛好家の方々には辛抱強く待って欲しいヴィンテージと言えるだろう。


「現在でもすでに飲めるほど味わいは整っているが、真価はまだ出ていないので愛好家の方々には辛抱強く待って欲しいヴィンテージ」

　そうなんですよ・・そう言いたかった訳です。・・さっさと目を通しておけば良かった・・と言うか、この資料が今ようやく見つかった・・だけでも有ります。

　なので、

「いつものセラファンの充実したG.C.V.V.の味わいに、さらなるミネラリティの増大がこの良く肥えた味わいを魅力的なものにしている！」

と言えます。


　今飲んでも良く、15年置いても良い・・25年はたっぷり持ちます・・そこまで引っ張ったら「見事な官能感溢れるトロットロの味わい」になっているはず・・是非飲んでみて下さい！・・超お勧めです！



　以下は以前のレヴューです。
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【すぐ飲むのはちょっと待って！・・しかし、官能的なセラファンさんのジュヴレの神髄をしっかり持っています！】

　2015年もの以来のテイスティングです。村名ジュヴレが偉～い美味しいので、相当期待してテイスティングに入りました。アドヴォケイトは、村名に80点台、このV.V.に91点付けていましたんで、

「村名が89点でV.V.が91点？・・ホントか？」

みたいなノリです。あの味わいが89点で正しいのなら91点はとんでもない評価に思えてしまいます。

　色合いも実に素晴らしいです。2015年ものが消し飛んでしまうほど綺麗です。

　飲んでみると・・

「なるほど～・・！」

でした。


　到着時の味わいだけを見るのであれば、2015年ものが良いです。圧倒的に美味しかったと思います。2017年ものは・・

「まだ落ち着いてない！」

し、

「まだ完全には仕上がり切っていない！」

と言えます。


　これは2017年のセラファンさんのワインの特徴でしょう。まだ「エルヴァージュ中（介護中？子育て中？)」だと思っていただけると間違いないかと。

　すなわち、非常に良い状態で葡萄を収穫できたんじゃないかと推測します。なので、もう少し瓶熟を取らないとまとまらない感じです。

　しかしながら、ポテンシャルは2015年と同様か、それ以上。ピュアさは2015年以上、瑞々しさも2015年以上です。官能感はほぼ一緒。まさにエロティックなジュヴレのアロマは健在で、

「味わいは仕上がっていないがアロマは仕上がっている」

と言う状態です。


　この状態で飲んでしまうと、良く判らないんじゃないかと思いますので、どうしても早飲みしたい方は3カ月ほどお待ちください。待てる方はやはり3年かな？・・その辺の感覚がアドヴォケイトと一緒になってしまって残念ですが・・そこは間違いないでしょう。

　素晴らしい出来の、実に「健康的でエロティックな」ジュヴレV.V.です。是非セラーでエイジングしてください。お勧めします！



　以下は以前のレヴューです。
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【2016年ものはACジュヴレのみのテイスティングですので、是非そちらのコラムもご覧ください。】

【もはや「ブラボー！」としか言えない・・クリスチャン・セラファン流スタイルを変えずにまだ進化を続ける・・正に化け物です！】

　これは滅茶苦茶旨いです！・・それにしても、誰にも似ていない、正にクリスチャン・セラファンの世界を見事に描き切っています。

　2014年もののグラスの写真と比べてみてください。2014年ものも滅茶旨かったですが、2015年ものは完全に凌駕しています。

　まったくのドライで残糖感は無し、しかし見事に大きな構造を、見事に複雑な要素を詰め込んだカプセルで埋め尽くしています。

　多くの生産者さんの場合、そのカプセルは「ミネラル」ですが、セラファンさんの場合はそれに加え「タンニン」もその役目をしていると思われます。

　まぁ、ボルドーワインは結構、そのパターンが多いんですが、ブルゴーニュの場合はそんな量のタンニンは無い場合がほとんどですから。

　しかし、クリスチャン・セラファンのV.V.はそこが違うんですね。滅茶質の良い、ホンワカしたタンニンが結構有るんですね。でも、それがブルゴーニュワインのエレガンスやフィネスを損なわないどころか、しっかりと、

「ピノ・ノワールです！」

と主張しています。


　言わば、村名ジュヴレの密度を倍ほどに上げただけ・・なのかもしれませんが、複雑さは倍×倍、存在感も同程度ほど大きく感じられてしまいます。

　口に含むとピノの高貴さに加え存在感が一気に大きく感じられます。

「おお～っ！」

と言いたくなる感じです。


　そこから口内で膨れ上がり、ほんのりとそのタンニンを感じさせます。ベルベッティです。赤や紫の果実に加え、黒っぽい果実がふんだんに・・ビターに感じられ、口内の感覚器官全てをフルに活動させます。中盤からは美しさが増してくるようです。厚みを感じさせながら収束に向かいますが、やや太めのスパイス感がノーズに抜けて行きます。

「・・大柄だな～！」

と感じていただけるでしょう。


　いつもの年なら、

「でもまだ少し渋いか・・」


と書くと思うんですが、2014年ものの時もそうでした。


「いや、今でも美味いんじゃない？」


　近年のクリスチャン・セラファンのワインに共通の感覚です。今までなら、

「村名3年、村名V.V.は5年、寝かしてください。滅茶、甘美で素晴らしい成長をしますよ。」

と言っていたものです。


　2015年ものは、

「今なら飲んでも良いよ！」

と言えるのが嬉しいところです。78歳にして現役、姪っ子さんとともにまだワインは進化をしています。クリスチャン・セラファン、究極のヴィンテージになったと思われます。ぜひご検討くださいませ！お勧めします！




　以下は以前のレヴューです。
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【クリスチャン・セラファンの看板ワイン、ジュヴレ＝シャンベルタンV.V.と、希少な上級キュヴェのご案内です！2014年ジュヴレV.V.はいつ飲めばいい？？】

　まぁ・・この色合いを見ればご納得でしょう・・。長年ワインに接していると、色を見るだけで有る程度までは想像出来ちゃいますよね。

　2013年ものV.V.の、非常に美しいエキスたっぷり系なしなやかワイン・・是非2013年ものの色合いをご覧ください。ストレートな美しい色合いをしています。

　2014年ものV.V.は・・・どうでしょう？・・全然違うでしょ？・・もう、色からして「官能感バリバリ」じゃないですか。


　そうなんです・・。まさに、

「クリスチャン・セラファン、ここに有り！」

の味わいです。


　ジュヴレの偉大なテロワール、力強く、鉄っぽく、大きな構造をたっぷり感じさせてくれる素晴らしい仕上がりです！


　でも・・全然早いですね。2013年ものは美味しく飲めたんですが、2014年ものはようやくワインとして成立したところ・・で、瓶熟期間が不足しています。やや渋さからのエッジも感じますし、パレットも少しイビツです。

　しかしながら、ワインのポテンシャルとしますと村名ジュヴレを遥かに超えたものが感じられます。

「出し切った・・やり切ったぞ！最高のワインだ・・」

と言っているかのようです。そして、


「あとはお前に任せたぞ・・」

と言っているようにも感じます。


　パッキパキに硬いのでは無く、柔らかさも充分に有るけれど、その程度ではポテンシャルがとても隠し切れない・・と言うことなんですね。すなわち2013年ものは素直に美味しいが、2014年の能力には届かなかった・・と言うことです。


　2013年もののようにリリース直後から素晴らしい！・・と言えなかったのは残念では有りますが、それでもその美味しかった2013年ものを完全に置いてきぼりにするポテンシャルが有りました。少なくとも2年、出来れば3年以上おいてから、この出来の素晴らしい2014年ものをご堪能ください。


　また、上級キュヴェも数アイテム届いています。申し訳ないのですが、とても飲めるような数量では無く・・申し訳ございません。多くいただけるようになったら是非、

「20XX年、クリスチャン・セラファン完全ガイド！」

みたいに出来れば・・と思っています。ご検討くださいませ！！



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【セラファンも美しいエキス系ワインに変身か？！】

　どうよ～？・・この色合いですよ～？決して淡いとは言わないですが、こんなに黒味の少ない赤い色のニュアンスをバッチリ残し、テーブルクロスが透けそうなセラファンのV.V.を見たことが有るでしょうか？

　まぁ、ペロ＝ミノのような真っ黒さだとは言わないですが、セラファンのV.V.はそれなりの黒味と、もう少しの色の濃さはふつうに有ったと思うんですけどね。V.V.の付かないジュヴレ村名が繊細且つエレガントでめちゃ美味しかったので、数は少なかったんですが、売れ筋のV.V.を飲んでみる気になったんですね。それにフィネスさんとのお取引も復活したので、途切れがちだったセラファンのテイスティングもしないといかんな～・・と言う気も有りました。でもまぁ、やはり高価になってきましたので、飲んで販売してると経営的にはちと厳しいですけどね・・。

　昨今は多くのエージェントさんにも言えることですが、在庫を余り増やさないために、基本アソートメントと言うか、割り当てと言うか・・、ワイン屋さんの希望するようには購入できなくなっています。

「ジュヴレは必要だけどシャンボールはいらない・・できればACブルは大目に・・」

なんてことはほぼ不可能です。

　それも生産量が少ない高価なブルゴーニュならまだ良いんですが、2千円とか3千円、下手すれば1円台のワインでも、

「ご希望者が多いので3本ずつです。」

などと平気で割り振っていらっしゃる・・。こちらにしてみれば、

「・・はぁ？」

です。個人のお客様でもその位は購入されるでしょ！って話しで、

「初めての生産者で1軒辺り3本ずつ割り振って、とにかく右から左に流せって？」

みたいに思っちゃうんですね。

　まぁ、販売先を絞ってしまうと在庫になる可能性が大きくなるので仕方ないのは頭では判るんですが、千円台のワインを3～4本いただいたところでね・・色んな意味でロスにしかならないと思うんですけどね・・。ワイン屋さんも飲まず、だから何も知らず、ただエージェントさん発行の定型文を読むか貼り付けるかで仕事を終わらせるんですね。ちゃんと飲んでるのはお客さんだけ。その方が声を上げれば、ネット上ではそれが「そのワイン、その生産者の本質」になってしまう可能性大です。勿論それが正しければですね、何の問題も無いですし、声さえ上がってこない・・と言うことにもなりかねません。誰もが他の人に自分の意見を大声で言いたい方ばかり・・なはずが無いんですね。

　なので結局はそのワインの幻だけが独り歩きしてしまうんです。自費で飲むんですからせめてその分くらいは面倒みて欲しい・・と思うんですけどね。そんな訳なので結局、キャンセルして入ってこないようになる場合が結構多いんです。非常にツライ世の中です。


　愚痴になっちゃいましたが、セラファンは少ないですがちゃんと紹介したいので、何とか開けた2013年の2本目、ジュヴレV.V.です。

　やはり2013年のセラファンは絶妙に旨いです。綺麗だし、ちゃんと膨らむし、樽臭く無いしで言うこと無しです。しかしながら今飲むことを考えれば、ジュヴレ村名をお勧めします。このV.V.の方は村名のみのキュヴェには無い、輝かしい未来に花咲くべくのタイムカプセルをまだしこたま抱えています。凝縮感たっぷり有りますが、エレガンスを損なうものでは無いにせよ、

「ん～・・勿体ないかな～・・」

と言う気になっちゃうんですね・・。貧乏性ですから・・いや、性はいらんか・・。


　なので、今飲むならめちゃ旨い「村名」を推します。3～5年でさらなる高みを覗いてみたい方はこのV.V.をセラーに仕舞ってください。官能さが出てきたら確実に超1級並みなパフォーマンスを見せてくれるでしょう。

　因みにですね・・最近、あちこちの評価機関のポイントを見てみると2013年のブルゴーニュのポイントが高いですね。いつの間に付け替えたんでしょうね・・付け替えてないのかどうか、アドヴォケイトとかタンザーさんとかサトクリフさんとかを普段余り気にしてないので判りませんが、リリース前に散々脅かされたと・・うっすら覚えているのがトラウマ状です。

　後になったら2013年はグレートイヤーとか言われるかもしれません。非常に美しいワインです。是非ご検討くださいませ。

　またその他のキュヴェはさすがに開けられませんで・・すみません。息子はフィネスさんの試飲会で飲んでる可能性が有るんですが、まだとてもコメントなど書ける能力を得ていませんで・・。普段のセラファンさんの「リキミ」みたいなものが無い、ナチュラルな味わいのヴィンテージだと思います。

　リアルは上値92ポイント、飲み頃予想 2017～2037 と中々に良い評価でした。リアルのそのページには、当時の価格も出ており、13500円と・・なっています。

「高くなったなぁ・・」

と思われるに違い無いですが、このワインがリリースされた2014年からはすでに7年が経過していますから・・それに、その当時の価格はnoisy の仕入より格段に安いです・・(T.T

　今回はバックヴィンテージの1級クラスは、入荷数が少な過ぎることも有り、テイスティングは回避しています。でも、モレ1級は一般的に5年経過すると・・滅茶美味しくなるものが多いです。オリヴィエ・ジュアンしかり・・あのクロ・デ・ランブレイもそうでした（今やクロ・デ・ランブレイも超高値になってしまいまして、中々手を出せないアイテムになりました。)。

　こう見て来ますと、震災後のこの時期も、本当に大変だったと思い返しています。でも今もまた・・「えらい大変！」なのは変わらないですよね。

　外に安易に出かけられる状況には無い・・と思っている方と、もう大丈夫だから行ってしまおう・・と実行に移される方、お子さんを抱えて何とかしたい方・・もう「くんずほぐれつ」な状況です。

　ストレス発散は人間、必須ですから、時折どこかに出かけるにしても充分お気を付けいただき、感染などしないようにされてください。自宅でカミさんと家呑み、たまには男料理でおもてなしも・・良いかと思いますよ・・と、自分のことは思いっきり放り投げての言葉ですみませんが、その際にはこのモレ・ミランド1級バックヴィンテージ、是非ご検討くださいませ。


　以下は以前のレヴューです。
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【これも激旨！・・何でこんなに美味しいのか・・と考えてみるに、「やはり透明硬質なミネラリティを得たから」と言う答えしか浮かんできません！】

　もう・・滅茶苦茶寄った写真を、各1級畑のキュヴェで使用しています。これは本当は、

「サムネイルにした時に何の写真を撮ったか判りやすいように」

と言う意味で、最初の1枚をエチケットを中心にして撮ったもので、本来はグラスの色を見せるためのものでは有りませんでした。

　でも、この滅茶寄った写真が結構に真実を表しているような気がしましたので、選択してみたんですね・・どうでしょう？

「セラファンは黒い」

と言うような思い込みは無いでしょうか。いや、キュヴェによっては黒みが全体を覆っている・・覆っていた・・と思う訳です。

　ですが、この3年はどんどん赤みが増して来ました・・

　と言うか、元々有ったんだけれども、赤みに光が灯るようになって来た・・のが大正解かな？・・とも思う訳でして、このレ・ミランド1級の素の姿をちゃんと写した写真になっているような気がするんですね。

　例えば、昔のルーミエさんのモノポール「モレ＝サン＝ドニ・クロ・ド・ラ・ビュシエール」を思い出してみて下さい。悪くはないし、5年も経つとテクスチュアも改善、8年位経つと相当美味しくなった・・はずです。ですが今や、完全にシャンボール村名を置き去り、しっかり1級以上の美味しさを見せているじゃないですか・・。

　あれ？。。上の文章の「ルーミエさん」を「セラファンさん」に、「クロ・ド・ラ・ビュシエール」を「レ・ミランド」に変えてみて下さい。

「・・おんなじ・・」

でしょ？


　まるで各色のフルーツをミルフィーユにしたかのような素晴らしい味わいです。硬質なミネラリティは、まるでそのミルフィーユに注ぎかけた「僅かな甘みのシュガーコーティング」のようで、このレ・ミランドには全く欠かせない素晴らしい要素の一つです。

　これは本当に美味しい・・できれば縮小していない写真をお見せしたい！・・とも思いますが、noisy のサイトでそれをやってしまいますと・・

「携帯やスマホじゃ重くて見られない・・」

とクレームが来てしまいますんで・・申し訳ありません。


　ですが、この3年で大きく変化したドメーヌ・セラファンを言っていたとは言え、これらの素晴らしい1級群の存在をアピール出来なかったことに申し訳なさを感じています。是非飲んでみて下さい・・どの1級を飲んでも外しませんよ・・レ・カズティエは飲めてはいませんが・・是非ご検討くださいませ！お勧めします！


　以下は以前のレヴューです。
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【1級最安値のモレ・レ・ミランドはアドヴォケイト91+でした！】

　モレ＝サン＝ドニの1級レ・ミランドです。村のほぼ中央に位置するこの畑は、グラン・クリュ・クロ・ド・ラ・ロシュを構成するレ・シャビオ（シャンボール＝ミュジニーにも同名の畑が有るが違う畑）の直下に有り、クリスチャン・セラファンさんが所有する部分はその境界に近い部分です。

　ですので、クロ・ド・ラ・ロシュ風だと・・言いたいところですが、中々そうは言えないところが難しいんですね。

　レ・シャビオと言うリューディはクロ・ド・ラ・ロシュでは有りますが、その真上がクロ・サン＝ドニなんですよ。この辺りはクロ・ド・ラ・ロシュとクロ・サン＝ドニを名乗れる区画が入り組んだようになっていて、むしろクロ・サン＝ドニに似ている・・と言う方がより正しいと言えます。また東側、より下部になりますから、その分赤さを多く含む土のニュアンスが多くなる感じです。

　こちらも数が無くて飲めませんが、クロ・サン＝ドニとクロ・デ・ランブレイには似たニュアンスが取れるセラファン香の有る1級・・と思われると近いかな・・と思います。

　アドヴォケイトは91+と結構渋め・・しかも、あろうことか・・2027年からと言う飲み頃を言っているようです。まぁ、2027年までに飲め・・と言われるよりはマシですが、あくまで樽からのテイスティングだったようですから、長くても5年後から・・と言う理解で良いと想像しています。飲めませんでしたが・・ご検討くださいませ。

　こちらも飲めないシリーズですみません。本当に少ないです。

　noisy に騙されてセラファンのシャンボール1級を飲まれた方・・おいしいでしょう？・・ちょっとジュヴレの各ワインとは趣が異なるんですね・・。

　親父さんセラファンのジュヴレは、ほぼミネラリティが内側に、他の要素が外側にある場合が多いんですが、このシャンボールは真逆な場合が多く、艶っとしたミネラリティが実に良いんですね・・。

　リアルは上値で92ポイントと、中々の評点。これも飲もうと思って立てて置いたんですが、2本しかないことが判って・・思い留まりました。希少なワインです。ご検討くださいませ。

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【これぞ知られざる超銘酒！・・是非お見知りおきください！】

　いや～・・激旨です！超絶に美味しい！・・誰だ？・・セラファンのトップ・キュヴェはレ・カズティエだなんて言ってたのは・・！

　などとは言いませんが、これほど美味しいシャンボール1級にはそうそう出会えないと思いますよ。

　ちょっとルーミエさんのシャンボール1級に似た部分が多いように思いますが、こちらのレ・ボードはボンヌ＝マール直下ですから微妙にね・・違うかな。

　やはりモレが近い訳ですんで、モレ的な「美味しい粘土の深い味わい」がする訳です。ちょこっとワイルドな感じも・・そう、クロ・デ・ランブレイ的な・・。その上で、滅茶苦茶テクスチュアの良いなめらかなタッチの中から、これまた滅茶苦茶細やかな味わいとアロマが湧き出てくる感じ・・。

　まぁ、ボンヌ＝マールはもう・・物凄い価格になっちゃってますけど、

「ボンヌ＝マール直下を70％独り占めにしているレ・ボードの存在・・！」

　知らなかったでしょう？


　実はnoisy も、セラファンさんのレ・ボードは中々に飲んでないんですよ・・何せ高いし・・(^^;;

　でも・・これを飲んじゃったら・・

「セラファンさんちのトップ・キュヴェって・・一体、何なの！」

と言いたくなってしまいますよ。本当にシャンボールの造り手でもここまで出来る方は少ないんじゃないかなと思います。グラン・クリュ並み・・です。

　海外メディアの情報を必死に探したんですが、今のところは見当たらなくてすみません。noisy は95点、付けたいですね。今飲んでも滅茶美味しい・・そして半世紀持ちます。並みのワインが多いボンヌ＝マール・・そこを超えてくる凄いワインでした！


　以下は以前のレヴューです。
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【アドヴォケイトは93ポイント。プティ・ボンヌ＝マールと言える味わい？】

　あの素晴らしいレ・フォントニ―よりも高い値付けのシャンボール1級レ・ボードです。ここは何度も書いてますが・・ボンヌ＝マールの真下に有りますんで・・シャンボール的な石灰の強さと、そこから生まれるベルベッティな舌触りをボンヌ＝マール的な、少しゴツゴツとした岩のようなミネラリティが侵し、まるで襞のようになって感じられる・・ことが多いように思います。

　また、飲むタイミングで結構に印象が異なる振幅の上下幅の大きいワインでも有ると思います。ですんで、あの官能的でパワフルさを根底に持ったセラファンさんのジュヴレとは、また少し異なる印象を受けるはずです。ご検討くださいませ。


　以下は以前のレヴューです。
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【リアルワインガイド第61号は 今飲んで 93 ポテンシャル 94 飲み頃予想 2021～2048！！実は隠れた銘酒です！】

　リアルワインガイド第61号でグラン・クリュ並みの評価を得たシャンボール1級のレ・ボードです。グラン・クリュ・ボンヌ＝マールの直下です！・・もう少し判りやすく言えば、昨年までリーズナブルにご案内していた

「オリヴィエ・バーンスタインのシャンボール＝ミュジニー・レ・ラヴロットの北に接する畑」

なんですね。


　なので、ボンヌ＝マール風・・と言いたいところですが・・確かにボンヌ＝マール風では有りますが、より判りやすいと言うか、

「中々本性を見せないボンヌ＝マールよりも有難い存在！」

と言って良いかもしれません。


　ボンヌ＝マールって・・判り辛いですよね～・・。当たる・・と言うか、タイミングが良いと滅茶凄いんですが、ミュジニーと違って香りだけで満足させられるほどのアロマの放出は無いですから・・最もミュジニーよりは早く熟すので、その部分においては有りがたいですけどね。

　リアルがポテンシャル94ポイント・・と言うのは中々に良いんじゃないかと思います。飲んでないのが残念です・・ご検討くださいませ。

「・・ブログ、面白いですよね～・・良く書けるな～・・」

などと最近は声を掛けられることが多くなってきました。

「（・・ん？・・ブログ？・・なんのこっちゃ？）」

と一瞬思うんですが、ま～・・ブログっちゃ、ブログかもしれないですね。インスタとは言われないところが時代遅れなデザインのサイトなのかもしれません。でもこれ、何から何まで・・それこそ先日の「クレジットカードのロック事件」も「wine-selects.comメールアドレス割当」のサーバーの対処まで一人でやってる訳ですから、

「古くてすみません・・考えてる暇がないもんで・・」

とは言わないものの、何とかせんといかんか～・・とも思ったりする訳です。

　どこの店だろうが会社だろうが公的機関、政府に至るまで、世代交代は続いて行く訳で、死ぬまでずっと続けてやることは可能だとしても、

「周りの人が付いて来てくれるかどうかは別の話し」

です。

　勿論、お客様が付いて来てくれるかも非常に重要ですが、スタッフにしてみてもそうですよね・・何から何までやっているとは言え、これに毎日の配送のピッキングと梱包作業まで加わったら寝る暇も無くなってしまいます。なので、どうやって次世代に引き継いでもらうか？・・は、どんな世界でも課題です。

　クリスチャン・セラファンもそうだったのでしょう。この3年ほどで「大きく変化」した訳です。娘さんも姪御さんもいっしょにやっているとのことで、

「ワインが女性化！」

しているのは間違い無いです。そしてそれは、

「大正解」

だと感じられます。そのうえで、


「クリスチャン・セラファンらしさは普遍！」

であるとも言えます。


　なので、ある意味鬼門でも有ったこの「村名ジュヴレ（V.V.表記無し）」のキュヴェが、ここに来て「ググっ」と脚光を浴びて来るんじゃないかと踏んでいます。

　何せリーズナブルですし、美味しさも半端無い・・ただ今までは、

「早い段階ではちと渋かった！」

訳です。


　それが、そんな部分もチラリと見せつつも、飲んでいる最中にも多量のミネラリティの増大でその渋みは見えなくなり、膨らみと伸びを感じさせるようになり、美味しく飲めてしまう訳です。

　この・・

「女性の華やかささえ感じさせる写真映り！」

はどうでしょうね？・・良い感じでしょう？・・輝いてますよね？・・


　美味しいと思います。クリスチャン・セラファンならではの大柄なワインです。ご検討くださいませ。



　以下は以前のレヴューです。
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【滅茶苦茶濃密だった2016年から滅茶苦茶バランスの良い、滅茶官能的でそそられるジュヴレ！・・是非今、飲んでみて下さい！】

　これは美味しい！・・飲んでしまいます。ついついグラスに手が伸びる・・(^^;;

　でも2016年の印象とはやや異なります。2016年はとても濃密なエキスで、しかもとても綺麗で、そしてエロティックでした。エキス主体の味わいが最初から有りました。

　2017年ものは、滅茶健康的です！・・色合いだけ見比べますと、2017年の方が濃密に見えるんじゃないかと思うんですね・・でも違うんですよ。

　フィネスは2017年が完全に上回っています。美しいエキスとしては2016年でしょう。

　そして、抜栓直後には2017年ものは・・ほんの少し、「もたっ」とします。まだ完全に落ち着きを取り戻していない・・そんな感じです。

　ところが5分待ったらもう・・いや～・・旨い旨い！・・その「もたっと感」の原因となっていたであろう、非常に質の良いタンニンにキレと厚みが出始めた・・と思ったら、その後は完全に、

「クリスチャン・セラファンの官能の世界」

に引き込まれます。


　そして、なんともベルベッティなテクスチュアに酔いしれつつ、またノーズに却って来る見事な官能さに浸ってしまうんですね。


　さらに余韻の最後には、

「滅茶苦茶にみずみずしい余韻」

が待っていますから・・

「グラスをノーズに」--＞「口に含む」--＞「クラクラ来ちゃう」--＞「瑞々しさで適度にリセット」--＞「振り出しにもどる」

をエンドレスにしてしまうんですね～・・。


　これは是非、飲んでいただきたいな！・・と素直に思える素晴らしい村名ジュヴレでした！お勧めします！滅茶旨いです！


　以下は以前のレヴューです。
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【滅茶苦茶濃密！・・新樽率を100％に上げた村名ジュヴレです。・・クリスチャン・セラファンのジュヴレ＝シャンベルタンへのこだわりと意思が透けて見えて来ます！】

　申し訳ないですがこの村名ジュヴレしか飲めませんでした。先にお詫び申し上げておきます。すみません・・。

　2015年もののセラファンは明らかに、それまでのクリスチャンのワインとは異なっていました。・・いや、官能的なジュヴレ独特のアロマはそのままに、やや硬かったテクスチュアがソフトに、膨らみを見せていたんです。

　それは抜栓によって、ワインが求めていた酸素を得ることにより急激に変化を起こす・・酸化によりアロマを放出しワインはやや硬くなる・・でもそれまでは柔らかい・・と言うような流れそのものでは無いにせよ、細やかな観察と仕事により、液体が短時間に酸素を取り込めるだけの余力を今まで以上に持った・・それが2015年もの・・と言うnoisy の理解でした。

　そもそもはクリスチャン・セラファンのワインは新樽率が他の生産者よりも高く、まだまだ大きく粗い目を持つ新樽からの酸素供給により、彼のワインは官能的なアロマをリリース直後から放出する甘美なワインになっていました。

　しかしその反動で、しなやかなテクスチュアと膨らみ、ピュア感を幾分か失うことになっていた訳です。

　2015年ものは、今まで通りのシナリオでは無く、しかし彼のワインが持つ甘美なアロマと、抜栓直後から膨らみを増長させてゆく姿とのバランスが、「パーフェクト」だったと感じさせられた訳で、ま～・・非常に美味しく、

「セラファンも新時代に突入か？」

と感じさせてくれました。


　2016年の村名ジュヴレは、それまでおよそ70％だった新樽率を上級キュヴェ同様の100％に上げています。なので、その分は硬さを増したはず・・ですよね？

　まず、アロマがもう・・素晴らしいです。色艶を感じさせる素晴らしい香りです。そして非常に複雑で、様々な色合いを想像させてくれちゃいます。樽を樽香として感じさせるのではなく、すでに他の分子と結合してか、複雑性を醸し出しています。

　味わいも強烈に・・濃密です。口蓋で液体をすり潰したくなってしまいます。2014年ほどでは有りませんが今のタイミングで、僅かにエッジを感じさせますが、ドライで複雑で濃密な味わいが、それをマスキングしていると言えます。

　中域は非常に膨らむ・・とまではいきませんが、2015年の仕上がりに準ずるもので、2015年ものから始まった「抜栓直後からの膨張」ラインは健在です。

　余韻も実に複雑で、濃密ながらも嫌味やリキミとは感じられません。ただし時間を掛けて楽しんだらさらに旨いだろう・・と感じました。


　2016年のジュヴレは厳しかったはずなんですが、ドメーヌ・セラファンでは新樽率を上げるほど、収穫できた葡萄の質は高かったとアナウンスされています。樽を多く掛ける＝葡萄の潜在能力が高く無ければできない・・と言うことは判り切ったことですから、やはりそういうことなのでしょう。

　また、例えば村名ジュヴレV.V.とのバランスを見ますと、今までの経験から、

「村名ジュヴレよりもジュヴレV.V.は、さらに膨らむ余力を持っているから、現時点ではジュヴレV.V.が滅茶美味しいはず！」

と言うことが予想出来ます。・・いや、テイスティングすれば確実に判る訳ですが、まぁ、飲まなくても想像に間違いは無いでしょう。

　この官能さはやはりクリスチャン・セラファンならではです。そして厳しかったはずの2016年に、非常に超熟で凄いワインを作り出したんじゃないかと想像させるに値する味わいが村名ジュヴレに有りました。

　すぐに飲むなら村名V.V.、1～2カ月置けるなら村名ジュヴレ、それ以外は2～3年から4～5年、アイテムによりみていただければと思います。勿論、非常に超熟に仕上がったと見えますので、上級キュヴェは30年は持つと思います。是非ご検討いただけましたら幸いです。




以下は以前のレヴューです。
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【近年最高の仕上がり！ジュヴレ＝シャンベルタンの基本と言いたい見事な仕上がりです！】

　毎年同じアイテムを飲み続けていると、ヴィンテージの背景はさることながら、それ以外にも多くの情報を受け取れるようになります。その結果、一般的に言われていることが決して正しいものでは無いとか、それは古い情報で現在は当てはまらないとかも含まれます。

　しかし多くのワインメディアが、単に目の前のワインの現在の状況を切り取ることだけに終始し、大きな変化が有ったことを見逃しています。

　あの2006年のドメーヌ・フーリエは衝撃的でした。しかし気付く人はほとんど居なかった訳です。2007年にはリアルワインガイドが気付きそれを持ち上げましたが、他のワインメディアは2009年ものまでさしたる気付きはなかったように思います。劇的な人気になったのは2010年ものからです。多くの人が、

「フーリエって・・素晴らしいんじゃない？」

と気付いたからです。

　noisyにとってはフーリエ2006年は記念碑的でした。何せ、余りの値上がりに、2006年ものの約束数量を仕入れた後は、取り扱いを止めようとさえ考えていたからです。それでも2006年ものの素晴らしさがnoisyの意思を変えさせたんです。

　同じことは2015年もののシルヴァン・パタイユにも言えます。ま～・・値上げがキツイ！・・良いのは判っていても仕入れが15～30％も上がっては、ものによっては前年ものの販売価格を2015年ものの仕入れ価格が上回ってしまいます。ホント、止めようと思ったんですがやはりその素晴らしさがそれを止めさせたんですね。


　2014年もののセラファン、ジュヴレとジュヴレV.V.は素晴らしかったです。近年稀にみるゴージャスな仕上がりで、かつ、今までには余り無かった、

「早く飲んでも美味しい」

と言うオマケがついていました。でもその傾向は2013年ものから見えてはいました。


　2015年ものの村名ジュヴレは惚れ惚れとするような見事な仕上がりです。クリスチャン・セラファンらしい、見事な「官能感」を漂わせる「アロマ」・・これは新樽による酸化熟成が寄与しています。

　しかしながらそれだけにとどまらず、構成自体が非常に大柄です。2014年も素晴らしかったが2015年は一回り大きい。そしてそれをしっかり埋めるだけの要素と、2014年もの同様な「早く飲んでも美味しさが伝わってくる」スタイルと、今までは余り感じられなかった「ピュアさ」が加わっていました。

　セラファンを開けると「セラファン香」とも言いたくなるような官能的アロマが漂いますから、ブラインドでは結構な指標になります。しかし中盤以降は「硬さ」が支配、少し飲みづらい感じが受け取れました。勿論ですがこれは熟成が受け持つ部分ですので、いずれ甘美さへと変化して行きます。

　考えるに・・新樽のパーセンテージを減らしたんじゃないかな・・もしくはやはり、ウイヤージュの頻度が上がったかと思うんですね。

　御年78歳のクリスチャンさんと姪っ子さんでセラーの仕事をしているようですが、酸化熟成の緩やかな樽を増やしているように思います。今飲んでも結構に素晴らしいんですから・・。


　でもおそらく、2015年ジュヴレ＝シャンベルタンやV.V.は、ワインメディアには例年とさして変わらない、いつものような評価がなされるでしょう。近年のセラファンのワインの変化には、

「気付きが無い」

と思います。


　柔らかでテクスチュアの伸びの良い、さらには「ピュアさ」が余韻の後口に感じられる素晴らしい仕上がりです。今飲んでそれを感じても良し、数年置いて仕上がってから楽しむのも良しです。少ない2015年もの、ぜひご検討くださいませ。お勧めします！


　以下は2014年、2013年もののレヴューです。
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【2013年ものより値下げです！しかも2013年に続きこのジュヴレ・・ありえないほど滅茶苦茶旨いです！】

　旨いです！2013年もののご紹介時に感じたセラファンさんのワインの変化・・それは2014年でも健在でした！この村名は柔らかさが全面に出ていて、そしてセラファンさんらしい「官能さ」もしっかり・・非常に旨いです！

　クリスチャン・セラファンと言えば、新樽をしっかり使う主義で有名でしたので、

「リリース時から香りの柔らかさ、官能感全開ムードに比べて味わいが硬い・・」

恨みが有ったのは事実なんですね。


　ところが、この村名に関しては、「官能感全開！」はそのままに、テクスチュアの柔らかさと開いた要素の放出量がしっかり有るんですよ。2013年ものもそうだったんですが・・2014年も同様にとても飲み易く、今でも楽しめる味わいです。

　新樽をしっかり使う・・とは言いながらも、その使い方の問題なんでしょう。新樽を使うと言うことは、適度な酸化を促す・・と言うことになりますから、昨今の・・

「リリース直後から美味しいブルゴーニュ」

とは、真逆のスタイルでも有ります。


　これはどういうことかと言うと、敢えてなだらかな酸化をさせず、抜栓時に酸素を取り込む余裕をもたせたまま還元的に瓶詰めする・・と言うことです。それによって、リリース直後からある種の・・

「開いた感」

を感じることが出来るんですね。


　しかしながら新樽を普通に使ってしまうと酸化が気孔から促進されますし、ウイヤージュ（補酒）の頻度によってはかなり酸化が促進されることになりますから、

「ウイヤージュをこまめにやることにしたか？」

もしれない・・いや、これは安易な憶測です。


　でも・・そんなニュアンスの感じられる、柔らかな仕上がりでした。ジュヴレワインとしての構造の大きさはそのままです！これは非常に美味しいです。価格も昨年よりも下がってのご案内でお得かと思います。2013年ものを飲まれたお客様は、

「セラファンって、若くても美味しいんだね・・」

と思っていらっしゃるかもしれませんが、少なくともこの村名ジュヴレはその通り！でも上級キュヴェはそうとは限りませんので・・そのおつもりでご検討ください。ジュヴレが持つ最大の魅力、力強く大きな構造を感じさせてくれる逸品です！お勧めします！



　以下は2013年もののレヴューです。
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【8990円ジュヴレシリーズ！しかしこのジュヴレ・・ありえないほど滅茶苦茶旨いです！】

　いや～・・困っちゃいましたね～・・。いや、何たってね・・このワイン屋商売、ワインをどう見切るか？・・みたいな所が有りまして、その目に自信が有るからこそ、良いだ悪いだ、凄いだ駄目だと、あ～だこ～だと言える訳です。この造り手はこんな味わいでどの位のランク、味は良いけど価格はちと高い・・とか、若いうちは硬いけれど5年経つと目茶旨いとか・・上のキュヴェはいつも美味しいけれど下に行くに従って並の品質とか・・まぁ、それはワインに対してだけじゃなくて、そのワインを扱うエージェントさんに対しても同様でして、ここんちは品質は悪くないけど時折オオボケかましてくれるとか、品質は悪いけど価格が安いとか・・でもそれは扱わないのでご安心してください。

　で、このセラファンさんですが「新樽の申し子」みたいなところが有りまして、適度な酸化を促す新樽の使用率が高く、リリース時は香りは・・

「めっちゃ凄い！」

のに・・味わいが「硬い・・」「硬さが抜け切らない」のが常でして、ましてや、普通の村名ジュヴレはいつも硬く、ジュヴレV.V.のような濃密さが無いので、

「3年から5年くらい待ってね・・」

と言わざるを得ない状況で、まぁその、そのように完全に見切っていた訳です。


　ところがです・・・。2013年のセラファンがリリースされ、ちょいとばかりですがフィネスさんから戴きまして、何を飲もうかと考えたんですが、

「まぁ・・他はバラの数しかないからとりあえずはやっぱり村名かな？」

と、飲んでみたんですよ。そしたらもう・・


「え～～っ？」

です。目茶柔らかいんですよ。香りはいつもの通り、目茶妖艶でかぐわしく、目の詰まった感じの・・正に素晴らしいジュヴレが持つ凄い香りです。

「・・これでな～・・柔らかけりゃ・・樽が浮いてなきゃ・・凄いのにな～・・」

と思いつつ、口に入れてみたところがそんな状態・・。それでもうビックリしちゃったんですね。こりゃぁ、今までのセラファンさんのイメージを一端、脳から綺麗さっぱり、抜かないといけないかとさえ・・思っちゃいました。

　おそらくですが、彼にとってみれば、ほんの少しだけ弱いヴィンテージだと・・思ったのかもしれません。いや、2014年が入ってきてチェックしてみないとそれは判りませんが、少なくともこのジュヴレの「現状の美味しさ」は初体験です。

　多くの方が、

「セラファン？・・5年経ったらね～・・旨いよね～」

と言うことはご存知でしょう。


　じゃぁ、この2013年の旨さは何なんだ？・・と言うことなんですよね。とても柔らかく、いつもより樽のニュアンスが無く、ただ官能さだけはそのまんまで、今飲んで目茶美味しいとは、やはり、樽の掛け方を変えたとしか思えないんですよね。若干古い樽を使ったんじゃないでしょうか。だからピュアで、酸化から適度に守られ、普通の生産者よりも遅いリリースのこの時期に・・

「ピッタンコのタイミング！」

になったと・・取り合えず理解しています。


　美味しくなったセラファンのワインは非常に貴重です。トップ生産者としての凄さを見せてくれます。まぁ、騙されたと思って飲んでみて欲しいと思います。他のキュヴェも飲みたくなっちゃいましたので、それはまた後ほど・・。もし売れるようならフィネスさんと相談してみますんで、完売でもお声掛けください。店頭でもそんな話しをすると興味を持っていただいて購入される方がおられ、だいぶ減ってます。お奨めです！非常に素晴らしいと思います！！

「お～・・ルーミエさんのワインみたい！」

と見えないでしょうか？・・素晴らしい赤い色が目に染みて来ますでしょう？・・そうなんですよ・・ちょっと硬質でシャンボール的、いや、マジ＝シャンベルタン的と言いますか、薄い表土の乾いた感じから、素晴らしい凝縮度の滅茶美味しいジュヴレ・・チェリーが実に良いんですよ。

　マット・クレイマーさんはマジ=シャンベルタンについて、

「野生（フルーツ）が弾ける感じ」

とその著作で書いていますがまさにそんな感じ・・。noisy 的な表現だとシャンボール的な硬質感とテクスチュア、そしてミネラリティの多さから、様々な要素が飛び出してくる感じ・・と言うかな？・・と思うんですね。

　で、そもそも黒果実が多い、それが特徴でもあるセラファンさんちのジュヴレに有って・・いや、本当は赤果実もたっぷり有るんですが、若い段階で多く感じる黒果実の存在・・と言うのが正しいかと思いますが、

「この1級レ・コルボーはマジ＝シャン風にそこが逆転している」

と思うんですね。むしろ、マジ近辺は「赤い風味が強い」のかもしれません。

　これも美味しいです・・超美味しい！・・シャンボール1級レ・ボードも無茶美味しいですが、その系統の美味しさを持っていました！。

　やはりワインは飲まないと判らないんですよ・・。割り当ても少なく、価格も高いと中々テイスティングも出来ませんが、それだと真実も見えないし変化も見逃してしまう訳で・・それが良く良く身に染みて判ったレ・コルボーのテイスティングでした。ギイヤールさんのはもっと黒いですが・・こうなってくると、所有地の位置関係も知りたくなってしまいますよね。

　1級の中ではリーズナブルでは有りますが、これは相当にお買い得だと思います！ご検討ください！


　以下は以前のレヴューです。
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【グラン・クリュ・マジ＝シャンベルタンの北、プルミエ・クリュ・フォントニ直下に接するマジ＝シャン風やや肉厚な1級です！】

　セラファンさんの1級レ・コルボーとなると、さすがにしょっちゅう開ける訳にも行かないキュヴェです。でも1級レ・コルヴォーはほぼ毎年飲んでますよ。noisy も大好きな生産者さんで、「ドメーヌ・ギイヤール」のレ・コルボーが毎年入荷していますから・・。それに他にもブルーノ・クラヴリエさんとか、いらっしゃいますからね。

　ここのワインは南に接する「マジ＝シャンベルタン」に良く似ています・・が、さすがに同じとまでは行きません。やや乾いたニュアンスとスパイシーな果実、野性味・・と言った部分は由来と言えるでしょう。その割にはギイヤールのレ・コルボーは余り売れ行きは芳しく無く、

「何でだろ・・」

と不思議でなりません。


　まぁ、ギイヤールは滅茶苦茶ドライですから・・甘みもへったくれも無いんで、「そっけない」と思われているのかもしれません。かと言って早くから飲めないような妙な硬さは無いんですけどね。

　クリスチャン・セラファンさんのレ・コルボーは、やはりクリスチャン・セラファン風のセラファン香とも言いたくなるような官能さに満ちたアロマです。近年、どんどん早くから美味しくなって来ていますが2017年はいかがなものでしょう。

　アドヴォケイトは91ポイント、2023年から・・と言うことで、やはり3年後辺りからと言うのは間違い無いでしょうが、評価は少し低いように思います。ご検討くださいませ。

　2017年ものは、

「すぐ飲むのはちょっと待って！」

と書いてましたが、2018年ものは、

「すぐ飲むのも・・OK！」

と書き換えなくてはなりません。2018年ものは早飲みもOKで、しかも熟成も長く可能な仕上がりなんですね。

　noisy は基本的に、テイスティングが終了するまでは、インポーターさんの資料には目を通しません。それは余計な情報で思い込んでしまうことを防ぐ意味と、

「新着を書き始めるまで、単に時間を取れないだけ」

と言う両面が有ります。

　なので、今・・この文を読んで・・納得した訳ですね・・


　2018年の年明けは雨が多く温暖な気候だったが2月から3月に掛けてはとても寒くなった。4月になると徐々に暖かく春らしい陽気になってきて葡萄の成長も加速していった。夏になると気温がどんどん上昇して酷暑と言われた2003年に匹敵するくらいの高い気温の日が続いた。夏の日照時間の長さのおかげで葡萄の成熟は最上と言っても過言ではないほどになり、いわゆる「ピノノワールらしさ」は影を潜めているが、とてもフルーティで新樽を強めに使う我々のワイン造りにはとてもマッチした葡萄だった。現在でもすでに飲めるほど味わいは整っているが、真価はまだ出ていないので愛好家の方々には辛抱強く待って欲しいヴィンテージと言えるだろう。


「現在でもすでに飲めるほど味わいは整っているが、真価はまだ出ていないので愛好家の方々には辛抱強く待って欲しいヴィンテージ」

　そうなんですよ・・そう言いたかった訳です。・・さっさと目を通しておけば良かった・・と言うか、この資料が今ようやく見つかった・・だけでも有ります。

　なので、

「いつものセラファンの充実したG.C.V.V.の味わいに、さらなるミネラリティの増大がこの良く肥えた味わいを魅力的なものにしている！」

と言えます。


　今飲んでも良く、15年置いても良い・・25年はたっぷり持ちます・・そこまで引っ張ったら「見事な官能感溢れるトロットロの味わい」になっているはず・・是非飲んでみて下さい！・・超お勧めです！



　以下は以前のレヴューです。
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【すぐ飲むのはちょっと待って！・・しかし、官能的なセラファンさんのジュヴレの神髄をしっかり持っています！】

　2015年もの以来のテイスティングです。村名ジュヴレが偉～い美味しいので、相当期待してテイスティングに入りました。アドヴォケイトは、村名に80点台、このV.V.に91点付けていましたんで、

「村名が89点でV.V.が91点？・・ホントか？」

みたいなノリです。あの味わいが89点で正しいのなら91点はとんでもない評価に思えてしまいます。

　色合いも実に素晴らしいです。2015年ものが消し飛んでしまうほど綺麗です。

　飲んでみると・・

「なるほど～・・！」

でした。


　到着時の味わいだけを見るのであれば、2015年ものが良いです。圧倒的に美味しかったと思います。2017年ものは・・

「まだ落ち着いてない！」

し、

「まだ完全には仕上がり切っていない！」

と言えます。


　これは2017年のセラファンさんのワインの特徴でしょう。まだ「エルヴァージュ中（介護中？子育て中？)」だと思っていただけると間違いないかと。

　すなわち、非常に良い状態で葡萄を収穫できたんじゃないかと推測します。なので、もう少し瓶熟を取らないとまとまらない感じです。

　しかしながら、ポテンシャルは2015年と同様か、それ以上。ピュアさは2015年以上、瑞々しさも2015年以上です。官能感はほぼ一緒。まさにエロティックなジュヴレのアロマは健在で、

「味わいは仕上がっていないがアロマは仕上がっている」

と言う状態です。


　この状態で飲んでしまうと、良く判らないんじゃないかと思いますので、どうしても早飲みしたい方は3カ月ほどお待ちください。待てる方はやはり3年かな？・・その辺の感覚がアドヴォケイトと一緒になってしまって残念ですが・・そこは間違いないでしょう。

　素晴らしい出来の、実に「健康的でエロティックな」ジュヴレV.V.です。是非セラーでエイジングしてください。お勧めします！



　以下は以前のレヴューです。
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【2016年ものはACジュヴレのみのテイスティングですので、是非そちらのコラムもご覧ください。】

【もはや「ブラボー！」としか言えない・・クリスチャン・セラファン流スタイルを変えずにまだ進化を続ける・・正に化け物です！】

　これは滅茶苦茶旨いです！・・それにしても、誰にも似ていない、正にクリスチャン・セラファンの世界を見事に描き切っています。

　2014年もののグラスの写真と比べてみてください。2014年ものも滅茶旨かったですが、2015年ものは完全に凌駕しています。

　まったくのドライで残糖感は無し、しかし見事に大きな構造を、見事に複雑な要素を詰め込んだカプセルで埋め尽くしています。

　多くの生産者さんの場合、そのカプセルは「ミネラル」ですが、セラファンさんの場合はそれに加え「タンニン」もその役目をしていると思われます。

　まぁ、ボルドーワインは結構、そのパターンが多いんですが、ブルゴーニュの場合はそんな量のタンニンは無い場合がほとんどですから。

　しかし、クリスチャン・セラファンのV.V.はそこが違うんですね。滅茶質の良い、ホンワカしたタンニンが結構有るんですね。でも、それがブルゴーニュワインのエレガンスやフィネスを損なわないどころか、しっかりと、

「ピノ・ノワールです！」

と主張しています。


　言わば、村名ジュヴレの密度を倍ほどに上げただけ・・なのかもしれませんが、複雑さは倍×倍、存在感も同程度ほど大きく感じられてしまいます。

　口に含むとピノの高貴さに加え存在感が一気に大きく感じられます。

「おお～っ！」

と言いたくなる感じです。


　そこから口内で膨れ上がり、ほんのりとそのタンニンを感じさせます。ベルベッティです。赤や紫の果実に加え、黒っぽい果実がふんだんに・・ビターに感じられ、口内の感覚器官全てをフルに活動させます。中盤からは美しさが増してくるようです。厚みを感じさせながら収束に向かいますが、やや太めのスパイス感がノーズに抜けて行きます。

「・・大柄だな～！」

と感じていただけるでしょう。


　いつもの年なら、

「でもまだ少し渋いか・・」


と書くと思うんですが、2014年ものの時もそうでした。


「いや、今でも美味いんじゃない？」


　近年のクリスチャン・セラファンのワインに共通の感覚です。今までなら、

「村名3年、村名V.V.は5年、寝かしてください。滅茶、甘美で素晴らしい成長をしますよ。」

と言っていたものです。


　2015年ものは、

「今なら飲んでも良いよ！」

と言えるのが嬉しいところです。78歳にして現役、姪っ子さんとともにまだワインは進化をしています。クリスチャン・セラファン、究極のヴィンテージになったと思われます。ぜひご検討くださいませ！お勧めします！




　以下は以前のレヴューです。
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【クリスチャン・セラファンの看板ワイン、ジュヴレ＝シャンベルタンV.V.と、希少な上級キュヴェのご案内です！2014年ジュヴレV.V.はいつ飲めばいい？？】

　まぁ・・この色合いを見ればご納得でしょう・・。長年ワインに接していると、色を見るだけで有る程度までは想像出来ちゃいますよね。

　2013年ものV.V.の、非常に美しいエキスたっぷり系なしなやかワイン・・是非2013年ものの色合いをご覧ください。ストレートな美しい色合いをしています。

　2014年ものV.V.は・・・どうでしょう？・・全然違うでしょ？・・もう、色からして「官能感バリバリ」じゃないですか。


　そうなんです・・。まさに、

「クリスチャン・セラファン、ここに有り！」

の味わいです。


　ジュヴレの偉大なテロワール、力強く、鉄っぽく、大きな構造をたっぷり感じさせてくれる素晴らしい仕上がりです！


　でも・・全然早いですね。2013年ものは美味しく飲めたんですが、2014年ものはようやくワインとして成立したところ・・で、瓶熟期間が不足しています。やや渋さからのエッジも感じますし、パレットも少しイビツです。

　しかしながら、ワインのポテンシャルとしますと村名ジュヴレを遥かに超えたものが感じられます。

「出し切った・・やり切ったぞ！最高のワインだ・・」

と言っているかのようです。そして、


「あとはお前に任せたぞ・・」

と言っているようにも感じます。


　パッキパキに硬いのでは無く、柔らかさも充分に有るけれど、その程度ではポテンシャルがとても隠し切れない・・と言うことなんですね。すなわち2013年ものは素直に美味しいが、2014年の能力には届かなかった・・と言うことです。


　2013年もののようにリリース直後から素晴らしい！・・と言えなかったのは残念では有りますが、それでもその美味しかった2013年ものを完全に置いてきぼりにするポテンシャルが有りました。少なくとも2年、出来れば3年以上おいてから、この出来の素晴らしい2014年ものをご堪能ください。


　また、上級キュヴェも数アイテム届いています。申し訳ないのですが、とても飲めるような数量では無く・・申し訳ございません。多くいただけるようになったら是非、

「20XX年、クリスチャン・セラファン完全ガイド！」

みたいに出来れば・・と思っています。ご検討くださいませ！！



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【セラファンも美しいエキス系ワインに変身か？！】

　どうよ～？・・この色合いですよ～？決して淡いとは言わないですが、こんなに黒味の少ない赤い色のニュアンスをバッチリ残し、テーブルクロスが透けそうなセラファンのV.V.を見たことが有るでしょうか？

　まぁ、ペロ＝ミノのような真っ黒さだとは言わないですが、セラファンのV.V.はそれなりの黒味と、もう少しの色の濃さはふつうに有ったと思うんですけどね。V.V.の付かないジュヴレ村名が繊細且つエレガントでめちゃ美味しかったので、数は少なかったんですが、売れ筋のV.V.を飲んでみる気になったんですね。それにフィネスさんとのお取引も復活したので、途切れがちだったセラファンのテイスティングもしないといかんな～・・と言う気も有りました。でもまぁ、やはり高価になってきましたので、飲んで販売してると経営的にはちと厳しいですけどね・・。

　昨今は多くのエージェントさんにも言えることですが、在庫を余り増やさないために、基本アソートメントと言うか、割り当てと言うか・・、ワイン屋さんの希望するようには購入できなくなっています。

「ジュヴレは必要だけどシャンボールはいらない・・できればACブルは大目に・・」

なんてことはほぼ不可能です。

　それも生産量が少ない高価なブルゴーニュならまだ良いんですが、2千円とか3千円、下手すれば1円台のワインでも、

「ご希望者が多いので3本ずつです。」

などと平気で割り振っていらっしゃる・・。こちらにしてみれば、

「・・はぁ？」

です。個人のお客様でもその位は購入されるでしょ！って話しで、

「初めての生産者で1軒辺り3本ずつ割り振って、とにかく右から左に流せって？」

みたいに思っちゃうんですね。

　まぁ、販売先を絞ってしまうと在庫になる可能性が大きくなるので仕方ないのは頭では判るんですが、千円台のワインを3～4本いただいたところでね・・色んな意味でロスにしかならないと思うんですけどね・・。ワイン屋さんも飲まず、だから何も知らず、ただエージェントさん発行の定型文を読むか貼り付けるかで仕事を終わらせるんですね。ちゃんと飲んでるのはお客さんだけ。その方が声を上げれば、ネット上ではそれが「そのワイン、その生産者の本質」になってしまう可能性大です。勿論それが正しければですね、何の問題も無いですし、声さえ上がってこない・・と言うことにもなりかねません。誰もが他の人に自分の意見を大声で言いたい方ばかり・・なはずが無いんですね。

　なので結局はそのワインの幻だけが独り歩きしてしまうんです。自費で飲むんですからせめてその分くらいは面倒みて欲しい・・と思うんですけどね。そんな訳なので結局、キャンセルして入ってこないようになる場合が結構多いんです。非常にツライ世の中です。


　愚痴になっちゃいましたが、セラファンは少ないですがちゃんと紹介したいので、何とか開けた2013年の2本目、ジュヴレV.V.です。

　やはり2013年のセラファンは絶妙に旨いです。綺麗だし、ちゃんと膨らむし、樽臭く無いしで言うこと無しです。しかしながら今飲むことを考えれば、ジュヴレ村名をお勧めします。このV.V.の方は村名のみのキュヴェには無い、輝かしい未来に花咲くべくのタイムカプセルをまだしこたま抱えています。凝縮感たっぷり有りますが、エレガンスを損なうものでは無いにせよ、

「ん～・・勿体ないかな～・・」

と言う気になっちゃうんですね・・。貧乏性ですから・・いや、性はいらんか・・。


　なので、今飲むならめちゃ旨い「村名」を推します。3～5年でさらなる高みを覗いてみたい方はこのV.V.をセラーに仕舞ってください。官能さが出てきたら確実に超1級並みなパフォーマンスを見せてくれるでしょう。

　因みにですね・・最近、あちこちの評価機関のポイントを見てみると2013年のブルゴーニュのポイントが高いですね。いつの間に付け替えたんでしょうね・・付け替えてないのかどうか、アドヴォケイトとかタンザーさんとかサトクリフさんとかを普段余り気にしてないので判りませんが、リリース前に散々脅かされたと・・うっすら覚えているのがトラウマ状です。

　後になったら2013年はグレートイヤーとか言われるかもしれません。非常に美しいワインです。是非ご検討くださいませ。

　またその他のキュヴェはさすがに開けられませんで・・すみません。息子はフィネスさんの試飲会で飲んでる可能性が有るんですが、まだとてもコメントなど書ける能力を得ていませんで・・。普段のセラファンさんの「リキミ」みたいなものが無い、ナチュラルな味わいのヴィンテージだと思います。

　もう・・滅茶苦茶寄った写真を、各1級畑のキュヴェで使用しています。これは本当は、

「サムネイルにした時に何の写真を撮ったか判りやすいように」

と言う意味で、最初の1枚をエチケットを中心にして撮ったもので、本来はグラスの色を見せるためのものでは有りませんでした。

　でも、この滅茶寄った写真が結構に真実を表しているような気がしましたので、選択してみたんですね・・どうでしょう？

「セラファンは黒い」

と言うような思い込みは無いでしょうか。いや、キュヴェによっては黒みが全体を覆っている・・覆っていた・・と思う訳です。

　ですが、この3年はどんどん赤みが増して来ました・・

　と言うか、元々有ったんだけれども、赤みに光が灯るようになって来た・・のが大正解かな？・・とも思う訳でして、このレ・ミランド1級の素の姿をちゃんと写した写真になっているような気がするんですね。

　例えば、昔のルーミエさんのモノポール「モレ＝サン＝ドニ・クロ・ド・ラ・ビュシエール」を思い出してみて下さい。悪くはないし、5年も経つとテクスチュアも改善、8年位経つと相当美味しくなった・・はずです。ですが今や、完全にシャンボール村名を置き去り、しっかり1級以上の美味しさを見せているじゃないですか・・。

　あれ？。。上の文章の「ルーミエさん」を「セラファンさん」に、「クロ・ド・ラ・ビュシエール」を「レ・ミランド」に変えてみて下さい。

「・・おんなじ・・」

でしょ？


　まるで各色のフルーツをミルフィーユにしたかのような素晴らしい味わいです。硬質なミネラリティは、まるでそのミルフィーユに注ぎかけた「僅かな甘みのシュガーコーティング」のようで、このレ・ミランドには全く欠かせない素晴らしい要素の一つです。

　これは本当に美味しい・・できれば縮小していない写真をお見せしたい！・・とも思いますが、noisy のサイトでそれをやってしまいますと・・

「携帯やスマホじゃ重くて見られない・・」

とクレームが来てしまいますんで・・申し訳ありません。


　ですが、この3年で大きく変化したドメーヌ・セラファンを言っていたとは言え、これらの素晴らしい1級群の存在をアピール出来なかったことに申し訳なさを感じています。是非飲んでみて下さい・・どの1級を飲んでも外しませんよ・・レ・カズティエは飲めてはいませんが・・是非ご検討くださいませ！お勧めします！


　以下は以前のレヴューです。
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【1級最安値のモレ・レ・ミランドはアドヴォケイト91+でした！】

　モレ＝サン＝ドニの1級レ・ミランドです。村のほぼ中央に位置するこの畑は、グラン・クリュ・クロ・ド・ラ・ロシュを構成するレ・シャビオ（シャンボール＝ミュジニーにも同名の畑が有るが違う畑）の直下に有り、クリスチャン・セラファンさんが所有する部分はその境界に近い部分です。

　ですので、クロ・ド・ラ・ロシュ風だと・・言いたいところですが、中々そうは言えないところが難しいんですね。

　レ・シャビオと言うリューディはクロ・ド・ラ・ロシュでは有りますが、その真上がクロ・サン＝ドニなんですよ。この辺りはクロ・ド・ラ・ロシュとクロ・サン＝ドニを名乗れる区画が入り組んだようになっていて、むしろクロ・サン＝ドニに似ている・・と言う方がより正しいと言えます。また東側、より下部になりますから、その分赤さを多く含む土のニュアンスが多くなる感じです。

　こちらも数が無くて飲めませんが、クロ・サン＝ドニとクロ・デ・ランブレイには似たニュアンスが取れるセラファン香の有る1級・・と思われると近いかな・・と思います。

　アドヴォケイトは91+と結構渋め・・しかも、あろうことか・・2027年からと言う飲み頃を言っているようです。まぁ、2027年までに飲め・・と言われるよりはマシですが、あくまで樽からのテイスティングだったようですから、長くても5年後から・・と言う理解で良いと想像しています。飲めませんでしたが・・ご検討くださいませ。

　素晴らしい出来でした。濃密でメルロの茶や黒の果実の美味しさを深く、分厚く感じさせてくれます。そして粘土質のメルロに花を添えるのがカベルネ・フラン・・。サンテミリオンの黄金ブレンドですよね。まだまだタイトな部分は有りますが、上品さをちゃんと持ったまま、濃密なクラレットの美味しさをたっぷり感じさせてくれました。

　海外では1万円以上するんじゃないかと思いますよ。ほとんど本家の「ロートブッフ」と同じ価格だったと思います。でも生産量が僅かなので日本ではその存在自体も知られていないと言う状態です。

　それでも少し前にエリックさんが来日されたのかな？・・詳しいレポートをいただきましたのでご紹介致します。


　20年前。初めてテルトル・ロートブフを飲んだ時の衝撃は今でも忘れられません。抜栓直後から開放的な香り、感知レベルを上回るミクロ微粒子のようなタンニン深みのある果実と圧倒的なスケール感、消えない余韻。それまでのボルドー観を一変させてくれる衝撃でした。

　テルトル・ド・ラ・ムレールを初めて試飲した時、本家を彷彿とさせるミクロ微粒子の解放感にテルトル・ロートブフに匹敵する衝撃を受けました。そしてこのワインがロートブフの栽培と醸造を手掛けたエリック氏による物と知り驚きは喜びへと変わりました。評論家や世論のトレンドに流されることなく、葡萄樹一本一本に魂を込めるような丹念な栽培。他のシャトーから２週間ほど遅い収穫により深く熟した果実からは若い段階から何度も裏漉しされたような微細なタンニンが甘く深みのある果実と相まって比類なき個性を描いています。

　山盛りにされた摘みたてのアメリカンチェリー、カシス、甘いクローヴに偉大なカベルネ・フランに感じるモカのような香味が重なります。近く出来るレベルよりも細やかながら存在感のあるタンニンは大きく広がる果実と同調して大きなスケールを描きながら重たさや粘り気のない浮足立つような壮大な長い余韻へと続きます。

　グレイト・ヴィンテージと呼び声の高い2015年ですが、熱量の高い昼と冷涼な夜により非常に長いハンギングタイムは、このワインの超完熟にとって理想的となりました。ワイン・アドヴォケイトやヴィノスは本家テルトル・ロートブフに97点の高得点で賛辞を贈っています。価格を考えると幸か不幸かですが、このワインが評価されたらと想像せずにはいられません。（2021年4月　村岡）


　来日時のレポート

　２０１７年１月２７日～２月２日まで、弊社取扱いのボルドー サン=テミリオンの生産者テルトル・ド・ラ・ムレールのエリック・ジャヌトゥー氏が来日しました。約一週間というわずかな滞在でしたが、今回初来日のエリック氏と供に、彼のワインをご紹介することができた貴重な時間となりました。今回は彼の来日レポートを前半ストーリー中心に村岡、後半テクニカル中心に星野にてお送りさせていただきます。

(株)オルヴォー村岡です。前半、村岡によるワインの紹介レポートを下記の通りお送りいたします。

　クロ・レオの篠原氏に紹介されて、彼のワインを初めて飲んだ時の衝撃は忘れられません。フルーツを裏漉ししたようなキメ細やかなタンニンと和菓子の餡子を思わせる控え目
な甘味。口の中でゴツゴツとぶつかる要素が無く、整然として柔らかく広がる余韻は、ラベルの類似性も相まって昔飲んだ完熟主義のボルドーワインを想起させてくれまし
た。

　その完熟主義のワインこそサン=テミリオンの怪物テルトル・ロートブッフです。エリック氏の経歴を語る上でこのシャトーの栽培・醸造長を2003年から2010年まで務
めていたことを外すわけにはいきません。このごく少量生産ながらも、徹底した低収量と畑仕事により、ワインの本質を形成するのはブドウの品質である、という最も素直な真理を証明したのが、近年、プルミエ・グランクリュ・クラッセへと昇格したヴァランドローであり、テルトル・ロートブフでした。試飲した時の感想が正しかったことに再び驚いたのです。

　10年ごとに格付けが見直される特異性のためか、サン=テミリオンのワインには競争意識が高く、時として人智がテロワールを凌駕するようなダイナミックなイメージがあります。エリック氏は彼の造るワイン、テルトル・ド・ラ・ムレールの味わい同様に、静謐で、押しつけがましさや粘り気の強さが無く、その競争原理とは全く無縁の静かな、そして誠実さが外面に表れているような人でした。

　テルトル・ド・ラ・ムレールはサンテミリオンの東に位置するSaint-Etienne-de-Lisse (サン=テティエンヌ・ド・リス)村にわずか1.66ヘクタールの畑から生産されています。近くにはヴァランドローやロル・ヴァランタン、フルール・カーディナル等の畑が隣接しています。

　6歳からブドウ畑に出ていたというエリック氏、1994年から責任者としてビオディナミ栽培を開始、自分でワインを造り始めましたが、ネゴシアンにワインを樽で売っていました。
　転機となったのは上述のテルトル・ロートブッフを率いる当主フランソワ・ミジャヴィル氏との出会いでした。巨星、テルトル・ロートブッフの栽培・醸造を任されるというのは類まれな才能があったからに他ありませんが、エリック氏は
『良いブドウを造りたい、ブドウに向き合う姿勢が同じだったから。』
と、謙遜します。

　自らが出しゃばることなく、自らの名前で出すワインも造らず、ひたすらブドウに向き合っていたエリック氏の才能はテルトル・ロートブッフで開花しました。ミジャヴィルの娘、ニナ女史の後押しもあり、2008年、エリック氏は自らのワイン、Tertre de la Mouleyre（テルトル・ド・ラ・ムレール）をリリースしたのです。

　イギリスのワイン誌であるDecanterは、彼のワインの衝撃を下記のように語っています。

　エリックのワイン（テルトル・ド・ラ・ムレール）がニナの父親と同じワイン（テルトル・ロートブッフ）のレベルを持っていることは明らかなのです。

Nicola Arcedeckne-ButlerMW（Decanter）2011 5月

　2001年、テルトル・ド・ラ・ムレールが世に出るずっと前に、彼はカリテ・フランス認証、いわゆるABマークを取得しています。しかし、彼のワインのエチケットには、今も小さな文字でAgriculture Biologiqueと書かれているものの、マークは見当たりません。

『消費者がワインではなくて、マークを見て判断してしまうのが好きではないんだ。マークではなく僕のワインを見てほしい。』

　認証を取得するのにもお金がかかります。では、ラベルに表示しないならなぜ、認証を取ったのかという問いかけには、
　『本当にビオロジック栽培をしているの？と聞かれた時に証明出来るから』

とのこと。


　今回の来日時、お客様に対して丁寧に話をしている姿を見ていると、人柄もワインの味わいに反映されているように感じます。京都でおみくじを引いたのですが、結果は末吉、【旅行：やめた方がよろし】と書かれているのを真に受けて、真剣な顔で、『今が旅行中だっていうのにどうしろと言うんだ。』と困っていました。

　テルトル・ド・ラ・ムレールには謙虚で静謐、しなやかで味わいに濁りがなく素直に広がりがあり、飲み手の側に寄り添ってくれるような優しさを感じます。こんなサン=テミリオンがあるんだと知ってもらいたい、ワインです。（村岡）


(株)オルヴォーの星野です。後半は専門的な部分をインタビューしました。

　テルトル・ド・ラ・ムレールのブドウの比率はメルロー80%、カベルネ・フラン20%で構成されています。決して広くはない土地ではありますが、彼は、

『この広さは自分一人で管理できるちょうど良い広さなんだよ。』

と穏やかに語ります。

　ブドウの栽培から醸造まで、収穫作業を除き全て一人で作業をしているのです。エリック氏にとってワイン造りで一番重要なのは【ブドウ栽培】。ワイン造りで重要なことを問うと必ず、

『ワインの出来は８０～９０％がブドウの質で決まるんだ。ブドウさえ完璧なものを作れば、あとの醸造はいたってシンプルになる。（醸造過程で）余計な手を加えないのが僕のワイン造りのスタイルなんだ。』

と答えます。


　ブドウ栽培において重要としているのは【光合成】と【ブドウの成熟】。畑を管理する上で一番最初に見るのは【葉】なのだそうです。

『若い芽が出るときが、ブドウの樹が“光合成”をしている合図。だから夏季の剪定作業では、樹の頭頂部の葉は刈るものの、上部側面の葉は伸ばしたままにするんだ。』

　そもそも夏季に行う剪定は、余分な葉を刈ることによってブドウに陽を当てるという効果と、風通しを良くすることによってブドウが病気になるのを防ぐ効果が代表的なものとして挙げられます。エリック氏の畑では葉を茂らせることによるリスクは生まれないようです。


『ブドウの樹の新梢を誘引する際、ブドウを地面ギリギリの位置に実らせるように仕立てるんだよ。これとは反対に、葉は樹の上部側面にだけ目一杯茂らせる。こうすることで葉で最大限に光合成しながらも、ブドウの周りだけ風通しの良い状態を作ることができるんだ。』

　確かに彼の畑の写真を見ると、葉は横方向へ茂り、ブドウはほぼ地を這うように低い位置に実っています。

　２つ目の重要な「ブドウの成熟」もまた上で挙げた栽培法と関係しています。エリック氏はブドウが完熟し、地面に落ちる寸前の状態に収穫をします。より成熟した実にするため、地面に近い位置でブドウを実らせることにより、地面からの照り返す温度で熟成を進めさせ、土から吸い上げる栄養素をいち早く吸い取れるような状態を作り出しています。テルトル・ド・ラムレールの畑ではグリーン・ハーベストは行ないません。剪定と芽掻きの段階で収穫量を厳しく制限しています。そして収穫時に選果を行っています。


　収獲の時期も、サン=テミリオンの中でかなり遅い時期に行います。

『僕の畑の収穫は、毎年必ず10月の一週目から始めるんだ。ブドウの完熟が最大限になされるタイミングを待ってからでないと作業は始めない。周りの畑（生産者）と比べると、だいたい1週間～10日くらい遅いんじゃないかな。』

　これらの点が彼のブドウ栽培における重要なポイントとなっているのです。


　醸造方法はエリック氏曰く、“至ってシンプル”に行われています。収穫後、ピジャージュのような強い力は加えず、優しくルモンタージュのみすることで最終的な味わいに雑味を出さないよう注意を払います。熟成は新樽50％、ステンレスタンク50％の割合で。期間は16～18ヶ月。この割合や方法はウィンテージごとに変更されることはありません。


　最後に。エリック氏に彼が自分のワインをどう思っているのか質問してみました。その答えはいたってシンプルでした。

『僕は自分のワインがどういった味わいかは語らない。栽培方法や醸造方法ならいくらでも語る事はできるけどね。だって舌の感じ方は人それぞれだし、飲む場所、人によって多様化するものだから。だから“自分のワインがどんな味？”って聞かれたら、“まあ、飲んでみてよ!!”って答えることにしてるんだよ。』

『僕のワインの味は、“ブドウそのものの味”といっても良い。ヴィンテージごとで醸造方法を変える事はまったくしない。そのため、その年々のブドウの味がそのままその年のワインの味になっているんだよ。当たり前と言われるかもしれないけど、“ワイン＝ブドウの味”だと僕は思ってる。』

　エリック氏の作り出すワインはどれも「純粋」で「透明感」のある味わいが特徴です。成熟した赤黒い果実の甘味と酸味、えぐみの素晴らしいバランスと凝縮感。タンニンにはまったく雑味がなく、きめの細かい、なめらかなシルクのようです。余韻に感じる白コショウやクローブのスパイス感があくまで控えめな形で複雑味を加えてくれます。まさに彼のひた向きなブドウ栽培への情熱が伺える、「誠実さ」を感じとることのできるワインなのです。

　今回のアテンド業務中、エリックと供に彼のワインを持ち多くのお客様にお会いし、試飲をしていただきました。その度に彼が真剣にその方々の意見に耳を傾けていたのが印象的でした。是非飲んでいただき、実際に彼の「ブドウ作り」を実感していただきたく思います。（星野）


　----
　長々とすみません・・ちょっと伝わって来るものがある文章かな・・と思います。この先最低でも四半世紀、保証できる見事なメルロ主体のサンテミリオンです。ご検討くださいませ。



　以下は以前のレヴューです。
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【収穫量8HL/HA、生産本数1800本 と言う希少なテルトル・ド・ラ・ムレール2013年！厳しかった年に素晴らしい可能性を持ったサンテミリオンを造り出しました！】

　このところは何ヴィンテージか続けてテルトル・ド・ラ・ムレールをご案内していますので、少しずつファンの方が増えてきているような感触を持っています。

　やはりあの「テルトル＝ロートブッフ」にそっくりで、官能的なサンテミリオンを感じさせてくれる・・それにしては、かなりリーズナブル・・と言うのが、皆さんの感覚でしょう。

　noisy 的にも同様で、

「このポテンシャルで1万円しないのは非常にお買い得・・でも、1万だとちょっと売れないだろうなぁ・・」

というような考えでいます。


　で、何とかこの2013年も続けて扱いたいと思っていた訳ですが・・


「ん？・・た、高い！」


　そうなんですよ・・。テルトル＝ロートブッフも真っ青な価格が付いていたんです。上代設定12000円・・です。


　そりゃぁ・・わかりますよ・・普段5000本造れるところが1800本しか取れず、しかも反収が激減で1ヘクタール当たりたったの8ヘクトリットルしか出来なかったことを思えば・・2012年の倍にしたところで追いつきません。

　noisy も頑張って・・1万円ギリなプライス付けしかできない・・となれば、


「・・ちょっと無理なんじゃない？」

と諦めざるを得ない状況で、仕入れをしなかったんですね。


　そうしたらエージェントさんの方が折れてくれまして、大幅に条件をくれたんですね。で、何とか昨年並みのプライスを付けられるようになったんです。お客様はそうは思わないでしょうが、ほとんど半額セールな訳です。


　で、さっそく飲んでみると・・弱いヴィンテージであるはずの2013年なんですが・・

「むしろ2012年より充実している。ヴァン・ド・ガルドな仕上がりの2013年！」

だったんです。


　それは、メルロの収穫が少なかったためにセパージュを60％、フランが40％になった性でしょう。テルトル＝ロートブッフ的な官能さを奥に秘め、シュヴァル・ブラン的な襞の有るスパイス感が乗っかったような味わいでした。

　同時期に考えてみますと、2012年もののその時の仕上がり具合よりも確実に遅く、ヴァン・ド・ガルドなヴィンテージであることが伺えます。ポテンシャルが高い分、仕上がりも遅い・・そんなイメージです。

　しかし、またそこには驚くほどの違いが有るように感じました。それは、「エナジーの違い」です。もう・・漲っているんですよ・・パワーが。物凄いエネルギーがこの1本に詰まっていると感じました。化け物みたいなエネルギーです。

　バランスも悪く無く、むしろ2012年は小さい仕上がりだったのか？・・と思い返してみるほど。いや、決してそんなことは無いとは思うんですが、

「超絶に低いイールドが葡萄の生命力をボトルに詰め込んだ？」

ようなイメージを受けました。


　今飲んでも飲めなくは無いですが、ほとばしるエナジーと正面切ってぶつかりますから・・

「うおぉ～！・・」

と、そのポテンシャルを受け止めようとすると非常に体力を奪われます・・(^^;; ・・まぁ、何を言ってるのか、全く判らないかもしれませんが、noisy 的な飲み方ができる方は判りやすい表現かと思います。マンモスパワー爆発です。

　しかし、この半年～1年でしっかりまとまってくるはずです。色合いも・・実に美しい赤紫が印象的です。ぜひこの素晴らしいサンテミリオン・グラン・クリュをお楽しみいただければと思います。世の中に1800本です・・

「ん？。・・2013年のサンテミリオン？・・テルトル・ド・ラ・ムレール？・・そんなすごいワインが有ったんだ！」

と、半世紀後には言われることになるやもしれませんよね。ほぼ半世紀前のあのシャトー・ディケムが超不作の1968年に造った珠玉のソーテルヌなどは、もはや、珍品も珍品、価格も一体幾らするのか、想像も出来ません。2013年はそんな年に近いのでしょう。それでも万難を排して、仕上がり品質を落とさずに造った「逸品」です。ぜひご検討くださいませ。




■エージェント情報
(株)オルヴォー村岡です。前半、村岡によるワインの紹介レポートを下記の通りお送りいたします。

　クロ・レオの篠原氏に紹介されて、彼のワインを初めて飲んだ時の衝撃は忘れられません。フルーツを裏漉ししたようなキメ細やかなタンニンと和菓子の餡子を思わせる控え目な甘味。口の中でゴツゴツとぶつかる要素が無く、整然として柔らかく広がる余韻は、ラベルの類似性も相まって昔飲んだ完熟主義のボルドーワインを想起させてくれました。

　その完熟主義のワインこそサン=テミリオンの怪物テルトル・ロートブッフです。エリック氏の経歴を語る上でこのシャトーの栽培・醸造長を2003年から2010年まで務めていたことを外すわけにはいきません。このごく少量生産ながらも、徹底した低収量と畑仕事により、ワインの本質を形成するのはブドウの品質である、という最も素直な真理を証明したのが、近年、プルミエ・グランクリュ・クラッセへと昇格したヴァランドローであり、テルトル・ロートブフでした。試飲した時の感想が正しかったことに再び驚いたのです。

　10年ごとに格付けが見直される特異性のためか、サン=テミリオンのワインには競争意識が高く、時として人智がテロワールを凌駕するようなダイナミックなイメージがあります。エリック氏は彼の造るワイン、テルトル・ド・ラ・ムレールの味わい同様に、静謐で、押しつけがましさや粘り気の強さが無く、その競争原理とは全く無縁の静かな、そして誠実さが外面に表れているような人でした。

　テルトル・ド・ラ・ムレールはサンテミリオンの東に位置するSaint-Etienne-de-Lisse (サン=テティエンヌ・ド・リス)村にわずか1.66ヘクタールの畑から生産されています。近くにはヴァランドローやロル・ヴァランタン、フルール・カーディナル等の畑が隣接しています。

　6歳からブドウ畑に出ていたというエリック氏、1994年から責任者としてビオディナミ栽培を開始、自分でワインを造り始めましたが、ネゴシアンにワインを樽で売っていました。転機となったのは上述のテルトル・ロートブッフを率いる当主フランソワ・ミジャヴィル氏との出会いでした。巨星、テルトル・ロートブッフの栽培・醸造を任されるというのは類まれな才能があったからに他ありませんが、エリック氏は

『良いブドウを造りたい、ブドウに向き合う姿勢が同じだったから。』

と、謙遜します。


　自らが出しゃばることなく、自らの名前で出すワインも造らず、ひたすらブドウに向き合っていたエリック氏の才能はテルトル・ロートブッフで開花しました。ミジャヴィルの娘、ニナ女史の後押しもあり、2008年、エリック氏は自らのワイン、Tertre de la Mouleyre（テルトル・ド・ラ・ムレール）をリリースしたのです。イギリスのワイン誌であるDecanterは、彼のワインの衝撃を下記のように語っています。


　エリックのワイン（テルトル・ド・ラ・ムレール）がニナの父親と同じワイン（テルトル・ロートブッフ）のレベルを持っていることは明らかなのです。
Nicola Arcedeckne-ButlerMW（Decanter）2011 5月

　2001年、テルトル・ド・ラ・ムレールが世に出るずっと前に、彼はカリテ・フランス認証、いわゆるABマークを取得しています。しかし、彼のワインのエチケットには、今も小さな文字でAgriculture Biologiqueと書かれているものの、マークは見当たりません。

『消費者がワインではなくて、マークを見て判断してしまうのが好きではないんだ。マークではなく僕のワインを見てほしい。』

　認証を取得するのにもお金がかかります。では、ラベルに表示しないならなぜ、認証を取ったのかという問いかけには、

　『本当にビオロジック栽培をしているの？と聞かれた時に証明出来るから』

とのこと。


　今回の来日時、お客様に対して丁寧に話をしている姿を見ていると、人柄もワインの味わいに反映されているように感じます。京都でおみくじを引いたのですが、結果は末吉、【旅行：やめた方がよろし】と書か
れているのを真に受けて、真剣な顔で、

『今が旅行中だっていうのにどうしろと言うんだ。』

と困っていました。

　テルトル・ド・ラ・ムレールには謙虚で静謐、しなやかで味わいに濁りがなく素直に広がりがあり、飲み手の側に寄り添ってくれるような優しさを感じます。こんなサン=テミリオンがあるんだと知ってもらいたい、ワインです。（村岡）


(株)オルヴォーの星野です。後半は専門的な部分をインタビューしました。

　テルトル・ド・ラ・ムレールのブドウの比率はメルロー80%、カベルネ・フラン20%で構成されています。決して広くはない土地ではありますが、彼は、

『この広さは自分一人で管理できるちょうど良い広さなんだよ。』

と穏やかに語ります。ブドウの栽培から醸造まで、収穫作業を除き全て一人で作業をしているのです。

　エリック氏にとってワイン造りで一番重要なのは【ブドウ栽培】。ワイン造りで重要なことを問うと必ず、

『ワインの出来は８０～９０％がブドウの質で決まるんだ。ブドウさえ完璧なものを作れば、あとの醸造はいたってシンプルになる。（醸造過程で）余計な手を加えないのが僕のワイン造りのスタイルなんだ。』

と答えます。

　ブドウ栽培において重要としているのは【光合成】と【ブドウの成熟】。畑を管理する上で一番最初に見るのは【葉】なのだそうです。

『若い芽が出るときが、ブドウの樹が“光合成”をしている合図。だから夏季の剪定作業では、樹の頭頂部の葉は刈るものの、上部側面の葉は伸ばしたままにするんだ。』

　そもそも夏季に行う剪定は、余分な葉を刈ることによってブドウに陽を当てるという効果と、風通しを良くすることによってブドウが病気になるのを防ぐ効果が代表的なものとして挙げられます。エリック氏の畑では葉を茂らせることによるリスクは生まれないようです。

『ブドウの樹の新梢を誘引する際、ブドウを地面ギリギリの位置に実らせるように仕立てるんだよ。これとは反対に、葉は樹の上部側面にだけ目一杯茂らせる。こうすることで葉で最大限に光合成しながらも、ブドウの周りだけ風通しの良い状態を作ることができるんだ。』

　確かに彼の畑の写真を見ると、葉は横方向へ茂り、ブドウはほぼ地を這うように低い位置に実っています。

２つ目の重要な「ブドウの成熟」もまた上で挙げた栽培法と関係しています。エリック氏はブドウが完熟し、地面に落ちる寸前の状態に収穫をします。より成熟した実にするため、地面に近い位置でブドウを実らせることにより、地面からの照り返す温度で熟成を進めさせ、土から吸い上げる栄養素をいち早く吸い取れるような状態を作り出しています。

　テルトル・ド・ラムレールの畑ではグリーン・ハーベストは行ないません。剪定と芽掻きの段階で収穫量を厳しく制限しています。そして収穫時に選果を行っています。収獲の時期も、サン=テミリオンの中でかなり遅い時期に行います。

『僕の畑の収穫は、毎年必ず10月の一週目から始めるんだ。ブドウの完熟が最大限になされるタイミングを待ってからでないと作業は始めない。周りの畑（生産者）と比べると、だいたい1週間～10日くらい遅いんじゃないか
な。』

　これらの点が彼のブドウ栽培における重要なポイントとなっているのです。

　醸造方法はエリック氏曰く、“至ってシンプル”に行われています。収穫後、ピジャージュのような強い力は加えず、優しくルモンタージュのみすることで最終的な味わいに雑味を出さないよう注意を払います。熟成は新樽50％、ステンレスタンク50％の割合で。期間は16～18ヶ月。この割合や方法はウィンテージごとに変更されることはありません。

　今回入荷した2013年ヴィンテージは彼にとって苦難のヴィンテージとなりました。１０月の収穫の直前、雹害に遭ったのです。畑の８割を占めるメルローへ雹が直撃したことにより、葉やブドウは傷つき、重要な最後の成熟期にブドウが成熟しない問題が起きてしまいました。

　2008年のファースト・ヴィンテージ以降、テルトル・ド・ラ・ムレールとしてつくられるワインの品種の比率は、畑に植えられている比率と同じメルロー80％、カベルネ・フラン20％で構成されていました。しかしこの年のみメルローの収穫量が激減したために、メルロー60％、カベルネ・フラン40％でつくられることになりました。

　全体の収穫量も通年比の40％となり、毎年約5.000本の生産量に対し、収穫量8ｈｌ/ha、生産本数1.800本と大変少ない本数となってしまいました。エリック氏はこの天災に肩を落としました。しかし彼が理想とするブドウの質に辿り着くことを最後まであきらめませんでした。

　テルトル・ド・ラ・ムレールでは、収穫後の選果の作業を全て畑のなかで行います。2013年はとりわけ厳しく選果を行ったそうです。

『栽培が難しい年だからといって手を抜く事はしない。難しい問題が起きた分だけまた手をかけてあげれば良いだけ。だから僕は、2013年の最終的な出来に不満はない。良い状態まで持って行けたと思うよ。』

と自信を持って答えてくれました。



　イレギュラーな構成になった2013年ですが、2014年以降、2015年も天候に恵まれ、ブドウの質も全体の収穫の様子も満足のいくものになったそうです。2014年ヴィンテージの瓶詰めは6月。日本滞在中も、

『早く蔵へ帰らなくては。帰ったらやることが山盛りだ！』

と常に畑と蔵の心配をしていました。


　最後に。エリック氏に彼が自分のワインをどう思っているのか質問してみました。その答えはいたってシンプルでした。

『僕は自分のワインがどういった味わいかは語らない。栽培方法や醸造方法ならいくらでも語る事はできるけどね。だって舌の感じ方は人それぞれだし、飲む場所、人によって多様化するものだから。だから“自分のワインがどんな味？”って聞かれたら、“まあ、飲んでみてよ!!”って答えることにしてるんだよ。』

『僕のワインの味は、“ブドウそのものの味”といっても良い。ヴィンテージごとで醸造方法を変える事はまったくしない。そのため、その年々のブドウの味がそのままその年のワインの味になっているんだよ。当たり前と言われるかもしれないけど、“ワイン＝ブドウの味”だと僕は思ってる。』

　エリック氏の作り出すワインはどれも「純粋」で「透明感」のある味わいが特徴です。成熟した赤黒い果実の甘味と酸味、えぐみの素晴らしいバランスと凝縮感。タンニンにはまったく雑味がなく、きめの細かい、なめらかなシルクのようです。余韻に感じる白コショウやクローブのスパイス感があくまで控えめな形で複雑味を加
えてくれます。まさに彼のひた向きなブドウ栽培への情熱が伺える、「誠実さ」を感じとることので
きるワインなのです。

　今回のアテンド業務中、エリックと供に彼のワインを持ち多くのお客様にお会いし、試飲をしていただきました。その度に彼が真剣にその方々の意見に耳を傾けていたのが印象的でした。是非飲んでいただき、実際に彼の「ブドウ作り」を実感していただきたく思います。
（星野）



　以下は以前のヴィンテージのレヴューです。
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【べらぼうに旨い！・・本家のロートブッフを超えた？？】

　写真がこのようなものしか見当たらなくて申し訳有りません・・。掲載の写真のためにもう一本開けると価格を上げざるを得なくなってしまいますので、「液量が少ない・・しかもモンラッシェグラスに注いでいて、いつもと違う店頭での写真」です。

　店内なので、光量は多いのですがシアン系の色が少ないかもしれません。

　実を言いますと、前回は2011年のテルトル・ド・ラ・ムレールをご紹介しました。反響も有り、「美味しい！」とのお声もいただきました。・・が、2011年も美味しかったんですが、2012年の素晴らしさには少し足りず・・しかしながら、価格差が物凄く有りまして、その時の（2015年夏）2012年の販売を見送ったと言う経過が有ります。

　2011年は上代6500円・・5490円で販売させていただきました。2012年ものは何と上代8000円です・・。だから、この価格は物凄く頑張っちゃったんですよ。勿論ですが、エージェントさんにもご協力いただきました。

　余りにも美味しいので・・何とかご紹介したいと！・・思ったんですね。

　それにですね・・2013年ものですが、

上代12000円！　に跳ね上がっちゃってます。2013年はまだ飲んでないですが、テルトル・ド・ラ・ムレールの評価自体が上がってることが大きいように思います。

　味わいですが、2011年のムレールをやや大きく、より要素をギッシリ詰め込んでいます。大抵の場合、そのような詰め込みだとフィネスが失われますが・・全然！・・そして実に妖艶です。脳髄直結！・・「くらっ」と来るかもしれません。

　2011年はややスッキリ目、2012年はほぼ完璧・・とご理解ください。凝縮感は凄く有るがフィネスもたっぷり、色っぽさもバッチリ、スパイシーだがキツクなどならず、中域も現状でも適度に膨らみ、サンテミリオンに良く有りがちな甘さは全く無く、またサンテミリオンに有りがちな「コーヒーやカリントウのような黒さ」も無く、紅を何百回も塗り重ねたような、まるで漆を塗った漆器を思わせるような色彩・・そう、一面の黒塗りつぶしなんだけども、良く見ると艶やかなグラデュエーションになっているような・・いや、ワインの色は黒では無いんですけどね・・。

　実に素晴らしい！・・テルトル・ド・ラ・ムレール2012年です。本家のテルトル・ロートブッフを超えちゃうんじゃないかとも思える凄い仕上がりです。2013年は12000円上代・・どうしようかと悩みが深いですが、ほぼ半額で購入できるこの2012年！絶対お勧めです。ぜひともご検討よろしくお願いいたします！


以下は2011年のこのワインのレヴユーです。
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【よりピュアなテルトル・ロートブッフ？！！甘くないサンテミリオンは官能的で肌理細やか！！旨いです！！】

　ビオロジックですが、結構なピュアさに加え、奥にナチュラルさを持っているように思います。写真の映りが今一つでした・・すみません。

　テルトル・ロートブッフで働いているエリックさんと、テルトル・ロートブッフのミジャヴィル家のお嬢さんだったニナさん・・・ですよ。同じくメルロを主体にフランをセパージュ・・

　いや・・・これをテイスティングして・・

「テルトル・ロートブッフでは有りえ無い！」

と言う自信は無いなぁ・・(^^;;


　非常に濃密ながらドライ、少し粘性が有って、しかも肌理が細やかな質の良いタンニンと、紫の果実がタンマリ・・スパイスが穏やかに立ち昇ってくると徐々にボディも膨れ・・ちょっとポムロルっぽくも有り、いや、やっぱりサンテミリオンだろう・・ん？・・左岸の杉の雰囲気も有るのか？・・などと、非常な複雑性も見せてくれますんで、とても楽しめるワインです。

　それに、まだほとんど知られていないワインなんですね・・・でもの次のヴィンテージからは上代も上がり、￥8000になったようで、この先の上昇が気になります。

　ボルドーもこの位の価格でコンディション良くピュアでポテンシャルの高いものに出会うと、

「ブルゴーニュって高いよな?・・」　と思ってしまう自分もいます。

　デカンター誌も書いてますが、ロートブッフの後に飲んでも沈んでしまわなかった・・とは、良く判る気がします。だって・・

「よりピュアなテルトル・ロートブッフ！」

と言う第一印象ですから・・ね。是非ご検討ください。お奨めします！

　大体にしてこのパトリス・カシュー率いるドメーヌ・ジャック・カシューはちょっと変では有ります。本来ですとドメーヌの看板はグラン・クリュの「エシェゾー」になるはずですが、何故かこの「ラ・クロワ・ラモー」が看板であるとの意思表示と、最も高いプライスのワインになっているんですね。

　まぁ、気持ちは判りますが、それが今まで必ずしも当たっていたかどうか・・は判りません。しかし、そう見るとジャック・カシューのエシェゾーは非常にリーズナブルでは有ります。エシェゾーは、デュ・ドゥスを除き上下区画を組み合わせてバランス良く仕上げるのが伝統的で、ジャック・カシューもそれに倣い？、3～4箇所をブレンドしていますので、決して単一の畑では無いんですよね。

　それでもこのラ・クロワ・ラモーがここの看板なんだ・・と言うのは、そのプライスと、エチケットに描かれた十字架（クロワ）に意思表示されています。

　そもそも、なんで今さら？・・と言うようなご意見も有るかと思うんですが、やはり「凄く良くなっていると言う噂」は大きいですよね。それにこのところのリアルワインガイドの評価も高値で安定・・と言うか、2014～2015年は素晴らしいです。

　なので、気になっていたところ・・仕入れられたと言う状況です。で、さっそく飲んでみることにしました。

　どうでしょう・・この見え方！・・どっしりしていますよね。濃くは無いが淡くない、要素がビッチリ詰まった風な、堂々とした感じに見えます。深い赤の色合いが良いですよね。威厳を感じます。

　アロマは・・むっちりと・・しています。勿論、良く香るんですが、要素を次々に外に出して行こう・・と言うような感じでは有りませんで、それがむっちりな感じになっているのかと思います。甘みを持たない、やや熱量の多いイメージのアロマです。

　口に含むと、とても多い情報量がzipされているような感覚を覚えます。さすがにヴォーヌ＝ロマネのワインだと言うことは判るにせよ、村名のワインのような安易な美味しさは出してくれません。

　しばらくスワリングしていると・・良くなってきますね。しっとりとしてきます。そして、ある種の「知恵の輪」状態だった複雑性の塊が少しずつほぐれて来ます。

　なるほど・・これはロマネ＝サン＝ヴィヴァン近くの畑だ・・と言われると、納得できてしまう味わいです。強烈な荘厳さはこれから成熟とともに出てくるのでしょうが、

「赤い魔力」

とも言うべき、このロマネ＝サン＝ヴィヴァン風の、超高質なチェリー風味に驚かされます。時間が経ってくるとそれはさらに磨きが掛けられ、洗練されたものになって来ます。


　マダム・ルロワは、

「ラ・クロワ・ラモーはロマネ＝サン＝ヴィヴァンにはなり得ないのよ」

と言ったとか言わないとか・・囁かれていますが、なるほど・・それは身に染みて良く判ります。

「お～・・なるほど・・」

と皆さん、そう思われるでしょう。


　でもそれは、優れたロマネ＝サン＝ヴィヴァンと比較した場合で有って・・もしくは、同じ造り手が同じように仕上げた場合にそうなるので有って、時には、

「noisy自身、このラ・クロワ・ラモーより明らかに劣っていると思われるロマネ＝サン＝ヴィヴァンを幾つも飲んでいる」

のも事実なんですね。


　ま～・・美味しくないロマネ＝サン＝ヴィヴァンのような高級ワインと出会ってしまうと、ドギマギしてしまいますよね。

「・・ボクはどうしたら良いんだろう・・」

　特にワイン会などのシュチュエーションだと、出方は非常に難しいです。自分が持ってきたボトルならダメ出し出来ますけどね。

　以前、ラシーヌさんのお呼ばれでとあるリストランテさんに伺った時、悪戯っ子の塚原御大が罠を仕掛けたゲームを嗾けました。

　結局それは、昔、御大が有る方からいただいた、状態の良く無いDRCのエシェゾー（マグナム？）だったんですね。

　まさか、そんな美味しくない・と言うか状態の悪いものを、コンディションにやたらとこだわる御大が私らに飲ませるなどとは思わないもんですから、

「（・・なんじゃこりゃ？）」

と思いつつも悩んだ挙句に、

「余り状態の良く無い自然派系のキャンティ」

と答えたような・・記憶が有ります。自然派は・・言ったかな？・・忘れてしまいましたが、実に不味かったです。


　この、ラ・クロワ・ラモーはご存知の通り、以前はロマネ＝サン＝ヴィヴァンの一部でした。ちょうどレ・スショ側の下部に有り、この部分だけ少し下がっています。そのため、水分がたまりやすく、また肥えた土壌になるんですね。

　土壌の水分の影響は、努力で少し避けられますが、超えた土壌の影響はどうにも・・ならないんですね。重力で上から表土が落ちてきて溜まってしまいますんで、葡萄の樹はその肥えた表土の栄養を得てしまいます。真逆のようですが、表土の栄養は少ない方が良いのはお判りかと思うんですが、

「まさにそれを想像させてくれる、ややファット目のロマネ＝サン＝ヴィヴァンの味わい！」

を、今、見せてくれます。


　しかしながら・・ここが重要です。例えばリアルは94+Points で、飲み頃予想を2022年から・・としていたと思うんですが・・（ページを開けば判るんですが時間が無くて・・すみません。）、それはほぼnoisy も同じように評価します。

　そう、今飲んでも美味しいんですが、ポテンシャルを開花させるには少し時間が掛かる造りのタイプなんですよ。言ってしまえば、その素質がこのラ・クロワ・ラモーの特徴とも言え、それをどう捉え、どのようにワインに導くかで、その仕上がりも変わってくる訳です。noisy的には、

「5年後以降からがこのワインの本質を理解するのに適した時期」

と言えます。


　言ってしまえば、2023年以降にこのワインを飲むのであれば、94+ Points 以上の評価をするかもしれない・・と言うことですね。

　やはり「素質は隠せない」のが事実で有って、例えばヴォーヌ＝ロマネ1級レ・ルージュのような、赤い繊細な糸を撚り合わせたような緊張感は今は余り感じないものの、それで出来た極上の布のニュアンスを感じさせてくれます。

　それがいずれ、その元の1本1本の糸の美しさを見せつけるような繊細さと、それらが織りなす見事な模様をも映しだしてくれるでしょう・・それが5年後以降です。

　なるほど、ジャック・カシュー・・以前のように今一つ垢抜けない感じは無くなりましたね。結果的には全くアンリ・ジャイエ風では有りませんで敢えて言うならＤＲＣ風です。これからも楽しみな造り手になったと言えます。ご検討くださいませ。リーズナブルに仕上がったと思います。

　メルロー65%、カベルネ・フラン25%、カベルネ・ソーヴィニヨン5%、マルベック4%、カルメネール1%と言うセパージュのようです。

「カルメネール？・・何それ？」

　そう思いますよね～・・。濃い色が出るので、プティ・ヴェルドと同様に補助的に使われる「ボルドー原産種」です。

「どんな味なのか？」

　そう思いますよね～・・。すみません、単独で飲んだことが無い（飲んだかもしれないが覚えてない）ので判らないです。果皮が分厚いんじゃないかと想像します。


　飲んでご案内のつもりだったんですが結局まだ飲めていないので取り合えず・・そのまま出すことにします。シャトー・ヴァランドロー風は（クリーミーさのある樽由来の味わいとかそれなりの濃度とか）おそらく変わらないですね。

　noisy も調べて判ったんですが、あの何かと話題を提供してくれる MW 、ティム・アトキン氏は何と、この2012年のラ・シャペル・ド・ラ・ミッションに94ポイントも付けています。いや～・・ビックリです。

　なのでnoisy も久々に飲んでみようと仕入れたのは良いものの・・余りの忙しさに・・いや、テイスティングの・・ですが、当分先になってしまいそうな雰囲気なので、

「とりあえず、何で仕入れようと思ったのか？」

だけでも、忘れない内に書いておこうとの魂胆なんですね。


　どうやらメルロの割合を増やしたようなんですよ。そして今はラ・ミッションの選別葡萄じゃなくて、あの、

「ラ・トゥール・オー＝ブリオンの葡萄」

で仕上げているそうなんですね。


　でも、シャトー・ラ・トゥール・オー＝ブリオンって、今はもう存在しない訳ですが、以前の評価は、

「まぁ、良いとこ、90点」

でした。


「それなりに美味しいけれど、オー＝ブリオンの名がちょっと悲しいか・・な？」

みたいな・・ね。


　それがですよ、何と94ポイントと・・ねぇ・・。やはりオー＝ブリオンのチームは凄いんですね・・。

　でも2012年の94ポイントを最高に、今もまだ93ポイント止まりでそれを越せないでいる・・のも何かね・・ラ・トゥール・オー＝ブリオンらしくて好きなんですね。

　グラーヴのワインが持つ集中感、軽快感、明るい美味しさは非常に好みです。勿論ですが赤だけじゃなく、セミヨンで仕上げる白も・・高いですけどね。是非ご検討くださいませ！