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圧巻です！！ |
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フランス |
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Le Vieux Donjon |
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ローヌ |
| ル ヴュー ドンジョン |
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● シャトーヌッフ・デュ・パプのル・ヴュー・ドンジョンをご紹介します。レ・メイユール・ヴァン・ド・フランス誌（昔のル・クラッスメン）において、遂に最高の三ツ星を獲得、名実ともにシャトーヌッフのトップ生産者になったと言えます。
noisy も昨年よりテイスティングを重ね、仕入れはしていたのですが、ご紹介するタイミングがいつも微妙でして・・で、新ヴィンテージが入って来たところ、
「南ローヌで3人目。つまり三ツ星は3ドメーヌしか存在しない」
と言う快挙を成し遂げてしまいました。
ですので、最新ヴィンテージのシャトーヌッフ赤2016年、シャトーヌッフ白2017年は非常に少なく、奪い合いの状況を呈しているようです。
前年のシャトーヌッフ赤2015年と白2016年はテイスティング済、写真もしっかり撮って有りますので、是非ご検討くださいませ。
甘さに逃げず、濃度だけにこだわらず、エキスたっぷりの味わいです。正反対はシャトー・ド・ボーカステルでしょうか？・・と言えば方向性は判りますよね。
■エージェント情報
 シャトーヌフ デュ パプで約10世代に渡って葡萄栽培をしている生産者で1967年から自社瓶詰を始めました。1979年に前当主ルシアン氏と妻のマリー ジョゼ女史が結婚し、どちらの家族も葡萄栽培をしていた為にその葡萄園をひとつに統合、合計17ha（赤16ha、白1ha）の畑を所有し現在は彼らの子供であるクレール女史とフランソワ氏がワイン造りを引き継いでいます。LE VIEUX DONJON（ル ヴュー ドンジョン）とは「古い天守閣」という意味で、醸造所から見たシャトーヌフ城跡からヒントを得て名付けられました。
葡萄畑は様々な箇所に点在し、大きな石がたくさんある区画に8ha、大きな石があり砂質で水はけが良い区画に3.5ha、砂地の区画に3.5haなど合計17ha所有しています。グルナッシュ、シラー、ムールヴェードル、サンソー、ルーサンヌ、クレーレットなどの品種が植えられており、最も古い古木は樹齢110年を超え、比率は黒葡萄が95%、白葡萄が僅か5%になります。この地方特有の赤く酸化した石がゴロゴロしている畑に植えられている葡萄はワインに力強さとコクを与え、砂質土壌の畑に植えられている葡萄は繊細さを与えます。
収穫はすべて手摘みで選別を厳しく行い、収量を減らしてワインのクオリティを高める努力をしています。赤はシラーとムールヴェードルは100%、グルナッシュは50%の除梗を行い、コンクリートタンクで液循環をさせながら20～25日間アルコール醗酵を行います。圧搾後は同じタンクでマロラクティック醗酵を行い、その後50hlの大樽で12～18ヵ月間熟成させます。そして各キュヴェをアサンブラージュして赤ワインは完成します。白は比較的気温の低い午前中に収穫し選別後に圧搾、ステンレスタンクでフレッシュさとアロマを損なわないように低温でアルコール醗酵をさせます。そして、その年の12月末には瓶詰めをします。
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●
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2015 |
Chateauneuf du Pape Rouge |
| シャトーヌッフ・デュ・パプ・ルージュ |
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13304
9
[Vin Nature]
スティルワイン
●赤
ミディアムボディ
フランス
ローヌ
シャトーヌッフ・デュ・パプ
95 points Jeb Dunnuck
95 points Wine Spectator
93-95 points Vinous
93 points Robert Parker s Wine Advocate
Jancis Robinson 17.5/20 ■エージェント情報 グルナッシュ種75％、シラー種10％、ムールヴェードル種10％、サンソー種5％。16haのうち、約10haがこのアペラシオン独特の赤く酸化した石がたくさんある畑で、残りが粘土石灰質や砂質の畑になります。グルナッシュのみのキュヴェ、グルナッシュと他品種を混ぜているキュヴェなど、4つのキュヴェに分けて醸造しており、グルナッシュの力強さとコク、シラーの繊細な酸味、ムールヴェードルのアルコールがバランス良く表現されています。
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●
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2015 |
Chateauneuf du Pape Rouge Magnumbottle |
| シャトーヌッフ・デュ・パプ・ルージュ・マグナムボトル |
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13305
10
[Vin Nature]
スティルワイン
●赤
ミディアムボディ
フランス
ローヌ
95 points Jeb Dunnuck
95 points Wine Spectator
93-95 points Vinous
93 points Robert Parker s Wine Advocate
Jancis Robinson 17.5/20 ■エージェント情報 グルナッシュ種75％、シラー種10％、ムールヴェードル種10％、サンソー種5％。16haのうち、約10haがこのアペラシオン独特の赤く酸化した石がたくさんある畑で、残りが粘土石灰質や砂質の畑になります。グルナッシュのみのキュヴェ、グルナッシュと他品種を混ぜているキュヴェなど、4つのキュヴェに分けて醸造しており、グルナッシュの力強さとコク、シラーの繊細な酸味、ムールヴェードルのアルコールがバランス良く表現されています。
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| 【葡萄と実直に正対、その年の葡萄がなりたいように醸造しているのが見えるようです！】 |  ヴュー・ドンジョンです。のんびりしている間に、旧クラスメンでは三ツ星ドメーヌにランクアップしてしまいました。今後の入荷状況が危ぶまれますが、まだご存知無いお客様も多くいらっしゃるかと思います。
今回、noisy がテイスティング出来たのは2015年ものです。決して濃過ぎない、小豆色に透明感を加えたようなエレガントな色合いが伺えます。
上記の生産者紹介欄でも書きましたが、
「濃密・濃厚な味わいのシャトー・ド・ボーカステルとは正反対」
です。
じゃぁ、ラヤスとか、アンリ・ボノーとかのエレガント + 妖艶系か？・・と尋ねられるとしますと、
「そっち系です。」
と答えるでしょう。
ある意味とても似ています。しかし、土壌の違い、熟成年数の違いですね。
「エレガント+妖艶系で有ることは間違い無いが、リリースの時期が異なるので、同じヴィンテージで比較するなら、非常に良く似てくるはず。」
と言うことが言えると思います。
2015年のシャトーヌッフ赤は、完全発酵された非常にドライな味わいで、エキスがたっぷり、アルコール分もちょうど良く出た見事な出来栄えです。
アドヴォケイトでＰＫさんの後継と目されローヌやカルフォルニアを担当したのち、独立しJebDunnuck.com を立ち上げたジェブ・ダナックさんは2015年ものに 95ポイント、クラッスメンも2017年度版から三ツ星にランクアップしていますんで、この2015年ものを見た結果の可能性も有ります。
ようやくバランスが取れて来たところかと思います。4～5年の熟成で 「妖艶さ」がプラスされてくると想像できる味わいです。
2016年もののシャトーヌッフ・デュ・パプ赤は、ジェブ・ダナックさんの98ポイントを始め、凄い評価がオンパレードです。ですが、取り合えずテイスティングは保留中・・12本しか無いのでご容赦ください。
なお、それぞれマグナムがございます。是非ご検討ください。. |
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フランス |
■□ |
Domaine de Chevalier |
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ボルドー |
| ドメーヌ ド シュヴァリエ |
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●「たまにはボルドーの白も飲みたいな～！でも高いしな・・・シャバいアントゥル・ドゥ・メールのソーヴィニヨンは避けたいし！」
そんな方にはピッタリ！・・noisy も当初は「眉に唾」をしていましたが、実際飲んでみると・・
「結構行けるじゃん・・これ・・」
結局数ケース購入してしまいました！
ドメーヌ･ド･シュヴァリエを所有するベルナール家による辛口ボルドーブラン。2011年産がファーストリリースの今、最も注目を集めている特別キュヴェ。
ソーテルヌ地区の辛口向けの葡萄から造られており、これまでにないハイクオリティなボルドーワインは多くの人々を魅了しています。
手がけているのはボルドー最大の生産者協会組織であるUGCB（ユニオン・デ・グラン・クリュ・ボルドー）の会長であり、ドメーヌ･ド･シュヴァリエ当主でもあるオリヴィエ･ベルナール氏(Olivier Bernard)。
そしてシャトー･ギローの支配人でもある醸造家グザヴィエ･プランティ氏（Xavier Planty)。彼はロバート･パーカー氏がシャトー･ギローは彼のおかげで今まさに絶頂期にあるとまで評した特別な人物。そしてカノン･ラ･ガフリエールを取り仕切るステファン･フォン･ナイペルグ伯爵（Stephan
Von Neipperg）。こうしたボルドーを代表する超ビッグネームが手掛けるワインはリリース前から瞬く間に世に知られることとなりました。
2006年、オリヴィエ･ベルナール氏はグザヴィエ･プランティ氏、ステファン･フォン･ナイペルグ伯爵、ロベール･プジョー氏と共同でシャトー･ギローを購入した盟友でもあります。
彼らの哲学である『偉大なワインとは常に偉大なブドウから生まれる』という最も基本的で大切な事をワイン造りに忠実に活かしています。シャトー･ディケム、シャトー･ギロー、シャトー･ダルシュに囲まれた特別な区画のブドウを彼らの所有シャトー同様に徹底した管理の下、栽培して完璧な果実を実らせます。出来たブドウは全て手摘みで収穫。その後、トップの貴腐ワイン同様に丁寧に選果、ステンレスタンクとフレンチ･オーク樽で発酵･熟成しています。
《テイスティング･ノート》
はつらつとしたフレッシュな果実香に溢れており、特にメロン、白桃、黄リンゴ、スイカズラ、シトラス、ミント、ライム、ミネラル、青草、ナッツ、ヴァニラ、ハーブ、吟醸香などの香りが品よく現れている。熟した爽やかさのあるリンゴ、白桃、メロン等を思わせる豊かで純度の高い果実味と伸びのある洗練された酸とのバランスは絶妙。エレガントな余韻は長く、ほのかな甘みと苦みを感じさせるもので、満足度の高い仕上がりになっています。バックラベルに記載されている PLAISIR IMMEDIAT の通り、熟成を待つことなく、すぐに最高の状態で楽しめると言うのもこのキュヴェの魅力です。
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2015 |
Clos des Lunes Lune Blanche A.C.Bordeaux Blanc |
| クロ・デ・リュヌ・リュヌ・ブランシュ A.C.ボルドー・ブラン |
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14163
11
スティルワイン
●白
辛口
フランス
ボルドー
◆◆◆限定数の特売です！リーズナブルです！ ■エージェント情報 品種： 70% SEMILLON 30% SAUVIGNON 土壌： 下層砂利質・粘土石灰岩土壌 平均樹齢： 30年 栽培面積： 33ha 収穫： 区画成熟度毎 手摘み 年 産 数： 2500cs(2013年産) 熟成： 25％ 木樽 75% ステンレスタンク 度数： 12.5度
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| 【高質なソーヴィニヨンとセミヨンの競演！美味しいです！】 |  ピュアさと質感、品種由来のアロマが嬉しいボルドー・ブラン、リュヌ・ブランシュです。このワインはとてもリーズナブルで美味しいので、最近は入ってくると扱うようにしています。今時2千円ちょっとでこれほどのポテンシャルを見せてくれる白ワインは中々有りません。でも、ボルドー・ブランと言うことですから、ルートさえ有ればネゴシアンから幾らでも買えますから、もしかしたらディスカウントさんなどの扱いも有るでしょう・・。コンディションが良くて安ければお買い得かもしれませんが、大抵の場合はガッカリすると思います。ご注意くださいませ。
少しだけまだ若いかな？・・位のタイミングで入って来ています。3月も中ですし、4月になれば気温もだいぶ上がってくるでしょうから、徐々に膨らみを増してくるでしょう。今飲んでも充分旨いです。30分ほどでだいぶ膨らんで果実に品種の個性を加えたボルドーブランらしいアロマがポンポン出て来ます。凝縮感もそこそこで、ちょうど良い感じよりも少し凝縮感が強めです。ミネラリティもバッチリ！レモン系の柑橘果実は酸っぱ過ぎず、ドライで良い感じです。徐々にオレンジっぽさも出てくるんじゃないかと思います。
下記に2014年のレヴューも掲載しますので是非読んでみてください。2014年ものよりは僅かに早いタイミングの到着？・・と思っていただいて結構です。超お勧めです！
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【セミヨンの華やかな旨さをソーヴィニヨンが支えています！！リーズナブルで目茶旨いです！！】
 以前に2012年ものをご案内させていただいきましたが、皆さん、訝しげでは有ったものの・・
「noisy が美味しいって言うんだから・・買ってみるか・・」
のような当初の反応ながらも、日が経つ毎に加速して、見る見る内に無くなってしまいました。
「いや～・・想像したよりも美味しかったですよ・・」
と何人かのお客様にお声をいただいた、クロ・デ・リュヌのヴィンテージが進みまして2014年をご紹介します。
やはり何といってもポイントは「セミヨン」でしょうね。大体にして、白ワインの品種・・と言ったらまず最初に上がるのが「シャルドネ」ですね。クセの無い・・言っちゃえば特徴の薄い品種ですが、
「地に染まる品種」
とも言え、代表品種であることは間違い無いです。
で、次はと言えば「ソーヴィニヨン・ブラン」でしょうかね・・。ボルドーやロワール、ブルゴーニュと比較的北寄りの産地に多く造られます。「プイィ＝フュメ」や「パヴィヨン・ブラン」でしょうか・・。他の品種にはない独特の青っぽさ、黄色っぽさが有って、上手な生産者のワインはとても美味しいですよね。このクロ・デ・リュヌでも使用されています。
他にはピノ・ブランとかアリゴテとか・・ローヌならグルナッシュ・ブランとか、ドイツ語圏内だとリースリングとかは有りますが、実は非常に著名ながら日本人には理解が余り及んでいないのがこの・・
「セミヨン種」
なんですね。
偉大なソーテルヌの主要品種ですから知っていそうな感じでは有りますが、実際はほとんど知られていないんです。
A.O.C.ボルドーの品種別ワインなどは多くのネゴシアンからリリースされていましたんで、noisy もワインのお勉強を始めた頃は随分とお世話になりました。まぁ・・今考えれば無駄な努力だったかもしれません。そんなに美味しいものは無かったです。
でも、軽やかで華やか、酸がキツク成らず、飲み易い品種です。しかし華やかなんだがちと重量感が無い・・んですね。そこのところを、このクロ・デ・リュヌは上手にソーヴィニヨンでバランスを取っている感じなんです。
リュヌ（リューヌ、リュンヌ）と言うのは「月」と言う意味なんですが、口の中に入れると・・ちゃんとまん丸なパレットを描いてくれるんですよ。クリーンで非常にピュアです！ミネラリティも鈍重にならず、しっかり溶け込んでいます。酸のバランスもセミヨン8、ソーヴィニヨン2と言うセパージュが良いのか、非常に優れています。ゴクんと飲んでも美味しいし、口の中で磨り潰すように味わいつつ飲んでもポテンシャルが感じられて美味しいです。
ほんの僅かな甘みと、結構しっかり有るビターがベストなマッチングで仕上がりが良く、造り手・・と言うかブレンダーと言うか・・その辺の方々の高いセンスを感じます。超高級ボルドー・ブランのように「熟成させて飲む・・」と言う様なタイプでは無く、
「いつ飲んでも美味しいように！」
造られているように思います。
なので、比較的冷たくしても味わいが沈み込まないですし、品温が緩んできてもゴク味、複雑性が見えてきて、これも美味しい・・しかも価格もリーズナブルです！
柑橘系のフルーツのニュアンスもバッチリ！フルーツもたっぷりです。是非飲んでみてください！「思ったよりもかなり旨いと思うかもしれないボルドーの白」です！お奨めします！
以下は2012年クロ・デ・リュヌのレヴューです！
【非常にリーズナブルなボルドー左岸はソーテルヌの辛口白です！味わいも申し分無し！！】
ドメーヌ・ド・シュヴァリエと言えば、ご存知「グラーヴ地区」のクリュ・ワインです。アペラシオン的には今は「ペサック＝レオニャン」と言いますが、古い人間には・・「グラーヴ」と言われた方がピンと来ます。細かく分けるとペサック＝レオニャン・・です。
メドックの南にあるグラーヴは基本、白ワインが傑出した土地ですが、赤も凄いですよね。オー＝ブリオン系のモンスターが数軒存在しています。ま、赤も白も良い土地なんですね。
実はその南に有るのが、甘口の白で著名なソーテルヌですから、ある意味ちょうど中間の、赤白両方造れる土地ということなのでしょう。左岸の話しです。
今回ご紹介の「クロ・デ・リュヌ」は、グラーヴでは無くて、ソーテルヌの葡萄で造られているようです。どこかに甘いような貴腐的アロマが漂っているので、
「グラーヴ的じゃ無くてイグレックとかそっち系？」
かとは思っていました。
しかしそれは支配的なものではありえず、トッピング程度のものですし、とてもイグレックのような
「これでもかと言うほどのドライさ」
では有りません。（しかしドライな白ですよ。)
非常にフラワリーで、軽やかな小石系の石灰ミネラリティと薄めの黄色い柑橘系アロマに、わずかな樽由来の要素・・・ナッティーさだったりヴァニリンぽさが感じられ、現在溶け込みつつあるのが判ります。
高質さとリーズナブルさから言うと非常に高く、見た目も良いですよね。適度な中域の膨らみから、ややマッタリとした粘性を感じさせつつ、柑橘のフレーヴァーを残しつつのご退場です・・なかなかのものでした！
ボルドーの辛口ワインと言うと、三角州地帯のソーヴィニヨン系のダルくて変に重く、総体としては軽いバランスの変なものか、樽はしっかり掛かってるのに果実の風味が奥に引っ込んでしまっていて、いつ飲んだら良いのか判らんクリュ・クラッセ作の高級なものまである中で、
「今飲んで充分に美味しいと感じられるボルドーの白ワイン！」
になっているのが嬉しいです。
この季節、白や泡のお世話になると思いますので、是非レパートリーにお加えください・・・と言うか、ご案内できるのはおそらく一発しかないと思います。ご検討ください！お奨めします！
■新米ソムリエ oisy の熱血テイスティングコメント（一応、調理師免許も持ってます・・)
2012クロ・デ・リューヌ・リューヌ・ブランシュ ドメーヌ・ド・シュヴァリエ
「味わいに膨らみがありバランス感にすぐれた洗練されたお手頃ボルドーブラン！」
セミヨン主体ですが結構ソーヴィニヨンブランの特徴も感じられます。ブレンドのバランスとして良い塩梅だと思います。膨らみある果実味に味わいの底にミネラル。ハーブの香りに柑橘。
ネガティブに感じる青さは出ていません。凝縮というよりも程よい厚みと奥行き。まろやかで少し粘性を感じる口当たりでドライ。
自然派とはまた違う安定感ある造りで洗練されていて、そこにプライドをかけて造っているようにも思えます。価格も安いですし、価格 対 味わいは良い感じに仕上がっていると思います！. |
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フランス |
■□ |
Domaine et Maison Louis Jadot |
□■ |
ブルゴーニュ |
| ドメーヌ エ メゾン ルイ ジャド |
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● 幾つかのドメーヌを所有する実力派ネゴス、ルイ・ジャドの飲み頃ワイン、そして重量級シャルドネが入荷です。まず外れの無いワインですが、熟成を経てさらに飛躍しています。
■エージェント情報
1859年創立、ブルゴーニュ有数のネゴシアンであるルイ・ジャド社は、すでに日本でもお馴染みの顔となった老舗でしょう。ネゴシアンとしてブルゴーニュ・ワインの取り引きにかかわる一方で、総面積105haというブドウ畑を所有する大ドメーヌでもあるルイ・ジャドですが、その造りはブドウの持ち味を素直に引き出しているような、奥ゆかしさを感じさせます。ゆえに、意識的にブルゴーニュのテロワールを味わいたいような場合には、特にジャドのワインは試す価値があると言えそうです。
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●
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2013 |
Gevrey-Chambertin Clos Saint-Jacques 1er Cru |
| ジュヴレ＝シャンベルタン・クロ・サン＝ジャック・プルミエ・クリュ |
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13530
12
スティルワイン
●赤
ミディアムボディ
フランス
ブルゴーニュ
ジュヴレ＝シャンベルタン
◆◆◆貴重なルイ・ジャドのクロ・サン＝ジャックです。勿論ドメーヌラベルです！！
■エージェント情報
「比類なき一級畑」とも言われ、突出したポテンシャルを持つクロ・サン・ジャックですが、これは格付け当時の所有者であったムシュロン伯爵が、特級格付けの申請手続きを面倒くさがったために、不当な形で一級畑になってしまったのだという逸話もあるそうです。
ムシュロン伯爵が1955年に畑を手放してからは、ルイ・ジャド、アルマン・ルソー、シルヴィ・エスモナン、ブリュノ・クレール、フーリエなどがこの区画を所有するようになりました。
「南と東を向いた完璧な立地の急斜面」に位置し、深遠な複雑さを持つワインを生み出すという「クロ・サン・ジャック」…このお値段も納得がゆくものでしょう！
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●
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2014 |
Gevrey-Chambertin Clos Saint-Jacques 1er Cru |
| ジュヴレ＝シャンベルタン・クロ・サン＝ジャック・プルミエ・クリュ |
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13529
13
スティルワイン
●赤
ミディアムボディ
フランス
ブルゴーニュ
ジュヴレ＝シャンベルタン
◆◆◆貴重なルイ・ジャドのクロ・サン＝ジャックです。勿論ドメーヌラベルです！！
■エージェント情報
「比類なき一級畑」とも言われ、突出したポテンシャルを持つクロ・サン・ジャックですが、これは格付け当時の所有者であったムシュロン伯爵が、特級格付けの申請手続きを面倒くさがったために、不当な形で一級畑になってしまったのだという逸話もあるそうです。
ムシュロン伯爵が1955年に畑を手放してからは、ルイ・ジャド、アルマン・ルソー、シルヴィ・エスモナン、ブリュノ・クレール、フーリエなどがこの区画を所有するようになりました。
「南と東を向いた完璧な立地の急斜面」に位置し、深遠な複雑さを持つワインを生み出すという「クロ・サン・ジャック」…このお値段も納得がゆくものでしょう！
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| 【ルイ・ジャドのクロ・サン＝ジャックがこの位のプライスで購入できるのはもはや一刻の猶予も無いかもしれません。】 | 安いですよね～・・。とてつもなく安く見えてしまいます。2014年、2013年、2011年ものを今回ご紹介させていただきますが、天才ジャック・ラルディエールは2012年に一度引退を表明し、2013年にはオレゴンの担当でアメリカに行ってしまいましたので、2011年ものは実質、彼の最後の仕事になったかと思われるクロ・サン＝ジャックです。
実質グラン・クリュと言われながらも、他の1級より少しだけ高価なだけ・・で済んだ時代はもう終わりそうです。フーリエに至っては、下手をするとグリオット＝シャンベルタンよりも評価が高かったりします。
2014年ものはワイン・スペクテイター誌、ティム・アトキン氏ともに93Points、
2013年ものはワイン・アンスージャスト誌が95Points、アドヴォケイト誌が92～94Points、ワイン・スペクテイター誌が 93Points、
2011年ものは ティム・アトキン氏93Points、タンザー氏 92Points、ベタンヌ・エ・ドゥソーヴ氏 17/20Points
と高値で安定しています。2013年ものの評価が比較的高いのは・・どうなんでしょうね。
もっとも、2011年辺りがそろそろ飲んでも良い位に成って来ていると思われますが、ルイ・ジャドのワインはリリース直後は硬さが見られるのが通常で、10年ほど熟成されたボトルを飲むと、「リリース直後の姿が想像できないほど」です。
noisy も一度か二度、日本のインポーターさんが開催しているテイスティング会にお邪魔したことが有りますが、人の多さとワインの多さ、そしてその硬さに・・驚きました。
「（・・日本向けは誰かの意向でSo2の量が多いんじゃないか？）」
などと勘ぐっており・・、それが当たらずとも遠からずのような気が今も抜けません。
今回もブローカー経由、コンディションは良いように見えますし、透かして見た色合いも・・美しいですね・・。
見逃しが無ければすべて「ドメーヌ・ルイ・ジャド」のエチケットです。これはかの大ドメーヌだったドメーヌ・クレール＝ダユを買収した時に所有した畑のもののラベルになります。
前回はすっかり見逃してしまい、ネゴス・ラベルが混じっていてご迷惑をお掛けしました。でも、実際には
「ドメーヌもののネゴスものも中身は同じ」
と言えますので・・。何故って・・その辺は前回以前の記事に書いていますんで、お時間がございましたらご覧くださいませ。
もう、シャンベルタンは10万超えの時代に突入です。ルソーも、あのミクロ・ネゴスのオリヴィエ・バーンスタインも上代12万円です・・どっひゃ～です。基本5軒しかないクロ・サン＝ジャックがその1/9のプライスと言うことはもう有り得ないんですね。
一応、オリヴィエ・バーンスタインの2015年ものシャンベルタンもほんの少しだけ予約しましたが、流石にお勧めはし難い状況になってきてしまいました。お好きならどうぞ・・と言う感じにしかなりませんよね。
なので、この先値上がり必至なルイ・ジャドのドメーヌものクロ・サン＝ジャックのバック・ヴィンテージ、仕入れておかれると良いと思います。ご検討くださいませ。
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【「肩書以外はどこから見ても特級！」とマット・クレイマーさんが太鼓判の1級です！】
実は結構なレア度のワインです。【Domaine Louis Jadot】もしくは【Louis Jadot】 とエチケットの下部に入ったものの両方が見られますが、ここで新たに疑問が生まれないでしょうか？クロ・サン＝ジャックは現在5軒の分割所有ですから5人しか持っていないはずですよね。それは、
アルマン・ルソー、フーリエ、シルヴィ・エスモナン、ルイ・ジャド、ブリュノ・クレール
ですから、
「ん？・・ネゴスワインって言うからには、少なくとも買い葡萄か樽買いなの？一体誰が売ってくれるの？」
「あれ？・・ドメーヌものとネゴスものの2種類のクロ・サン＝ジャックが有るなら中身が違うの？」
と言うものです。でもご安心ください。ｘいてますよ！・・
実は、このクロ・サン＝ジャックは何を隠そう、あのドメーヌ・クレール・ダユから借りているんですね。まぁ、契約の内容の詳細は判らないので、畑をクレール・ダユから購入したと聞いていましたが、少なくとも全部を購入はしておらず、クレール・ダユの相続者の誰かから借りている部分が有るんですね。なので、法律でその借りている部分はドメーヌラベルを貼れないんです。
ですので、クロ・サン＝ジャックに関しましては
「ドメーヌものもネゴすものも同じ」
と言うことになります。良かったですね～！決してドメーヌ・ラベルとネゴス・ラベルの同一年の水平をやろう！・・なんて気を起こさないようにしてくださいね～。
ただし、同じワイン名でドメーヌものもネゴスものも混在する、かなりややこしいルイ・ジャドでは、「どっちも同じ」は少ないですので・・ご注意ください。
因みにワイン・インスージャスト誌は93/100、タンザーさんは91/100と言う、2004年ものならでは思い込みの強そうな平たい評価をされています。
でも、複雑性に富む2004年の、飲み頃を迎えつつあるクロ・サン＝ジャックがこんなプライスですからかなり気になるかと思います。希少なネゴスラベルです。どうぞよろしくお願いいたします。
以下は以前ご紹介させていただいた2006年、2000年のドメーヌ・ラベルのクロ・サン＝ジャックのレヴューです。
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【ブルゴーニュを代表するワイン・・です！】
ドメーヌ・ルイ・ジャドのクロ・サン＝ジャックです。2006年ですので・・・期待は大きいです。ここの醸造家はジャック・ラルディエール。言わずと知られた大御所です。
ジャック・ラルディエール・・・noisyは饒舌な彼が言ってることをほぼ理解できませんが・・・まぁ、理解力不足なのでしょうけど・・仕上がってきた上級ワインには素晴らしいものが多いです。このクロ・サン＝ジャックもそんなアイテムのひとつですね。
ジャドでは、一部ビオと言うか有機と言うべきか、そんな区画も残っています。経験上飲んだ感じではビオと言う感じはしませんが、有機、もしくはそれに近いと思われます。時々、グラスをスワリング際の回転方向を、一般的な左から右、反時計回りではなく、時計回りにするべきだ・・・それはスパイラルの時計回りの回転方向がエネルギーを増大する方向に動くから・・みたいなことをおっしゃる方がいらっしゃいますが、ジャック・ラルディエールもその一人・・・。個人的には、
「それは逆だろう！」
と思ってますし、
「小さなグラスの中でそのようなことを考えてもほぼ無意味・・・まして立体でボウル形状をしているグラスでは、仮に逆方向に向かっても上方向への動きも当然起きる・・。平面的に考えすぎでは？」
と思ってますので・・まぁ、良く判らない訳です。
いずれにせよ素晴らしいワインであることには間違い無いでしょうから・・ここはぜひ頑張ってGETしてみてください。
以下は2000年の同じワインのレヴューです。
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【そろそろ飲めるぞ！エロティックなクロ・サン＝ジャックに変身していると思います・・】
ドメーヌ・ルイ・ジャドのクロ・サン＝ジャックです。ところで・・・2000年のワイン、今頃はどうなっているか、検証されていらっしゃいますでしょうか。昨今だと例えばニコラ・ポテルのヴォーヌ＝ロマネ・レ・プティ・モンなどは、滅茶苦茶美味しかったでしょ？？
でも、2000年のそのレ・プティ・モンも、リリース時にはほとんど見向きもされなかったはずです。まあ・・リリース時に飲んでもさして美味しさは感じられなかったでしょう。そして、誰もそれなりの評価点さえ・・付けなかったでしょう。
「2000年のブルゴーニュ・ピノは駄目・・」
そのように最初から言われてましたから・・ね。noisy はブルゴーニュらしいヴィンテージだと言っていたはずです。グレートだとは言ってませんが・・。
でも、今、2000年のワインは飲み頃を迎えつつ有ります。きちんと造られたワインは、裏に隠し持っていたものを表に出し始めています。
「2000年のピノって・・・誰が駄目って言ったのよ！」
きっと、そのように感じて貰えるんじゃないかな？と思っています。しっかり造られたピノ・ノワールは、いつか一度以上必ず、花開くものだから・・・です。クロ・サン＝ジャックは、やはりどんなヴィンテージでもクロ・サン＝ジャックなんです。ドメーヌ・ルイ・ジャドも・・どんなヴィンテージでも、ドメーヌ・ルイ・ジャドなんですね。それを判って欲しいなぁ・・・と思います。グレートイヤーを追いかけていると、極端に飲み頃が早く来るか、とても遅いか・・・に最近はなっているはずです。ご検討ください。きっと美味しいと・・・期待を持っています！
■ ここでちょっと息抜き？？
ジュヴレのル・クロ・サン＝ジャックと言えば、誰しもが認める特級並みの素晴らしいワインですが、1級格のままで放置されています。で、この畑・・・面白いですよね。皆さんも血眼になって求めていらっしゃる、かのフーリエのクロ・サン＝ジャックですが、ちょっと上記のシルヴィ・エモナンのコラムをご覧ください。
＞1950年頃に売りに出ていたクロ・サン＝ジャックを、シルヴィーの祖父とフーリエ、ルソー、クレール・ダユがほぼ1/4ずつ購入していたと思いますので、畑の位置は言わずもがな・・です。
この、50年代に売りに出したのがムーシュロン伯爵家と言う大地主さんで、おそらくですが、シャトー・ド・ムルソーの邸宅を本拠にされていました。家を継ぐ子がいないという事で、50年代～60年代にかけて、垂涎の極上畑を売らざるを得なかった訳ですね。60年代には、かのDRCにもル・モンラッシェを渡しています。
で・・・良く々々見てみると面白いですよね。まあ、1/4ずつと言っても、1ヘクタールから2ヘクタール位で4者が分けています。
ムーシュロン伯爵家--＞フーリエ
ルソー
エモナン
クレール＝ダユ
という流れです。フーリエは、今もドメーヌ・フーリエですが、ペルノ・フーリエ--＞ジャン＝クロード・フーリエと来てます。ルソーさんはご存知のとおりドメーヌ・アルマン・ルソーです。エモナンは、アンリ--＞ミシェル--＞シルヴィと伝わってきています。・・・で、クレール＝ダユは？？
そう、クレール＝ダユは解体してしまっていますが、畑は1985年にルイ・ジャドが購入しているんですよね。ですから、
ムーシュロン伯爵家-->フーリエ
ルソー
エモナン
クレール＝ダユ--＞ルイ・ジャド（ドメーヌ)
と言うことになり、フーリエ、ルソー、エモナン、ルイ・ジャドが、もともとのムーシュロン家の区画を受け継いでいることになります。ですから、
「元は何も変らないんだけどなぁ」
と言うつぶやきは・・凄い正解なんですよね。
それに、ルイ・ジャドは元々1ヘクタール位、クロ・サン＝ジャックを持っていたようにも記憶していますので、ドメーヌのキュヴェで、どのようにしているかは不明です。でも、基本的にクレール＝ダユ流れのワインは、ドメーヌ・ルイ・ジャドで出しているようです。
注：上記の内容は個人的に確信はしていますが、（本人たちに）確かめた訳では無く、何かしら間違った情報が混じっている可能性も有りますので、そのおつもりで・・お願いします。. |
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2011 |
Grands Echézeaux Grand Cru |
| グラン＝ゼシェゾー・グラン・クリュ |
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13532
14
スティルワイン
●赤
ミディアムボディ
フランス
ブルゴーニュ
ジュヴレ＝シャンベルタン
◆◆◆希少です！
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| 【珠玉のグラン・クリュ！非常に少ないグラン＝ゼシェゾーです！2011年ものはジャック・ラルディエール最後の年！？】 | 非常に少ないフラジェ＝エシェゾー村の至宝、グラン＝ゼシェゾーです。ルイ・ジャドはこの畑を持っていませんので、ネゴシアンものと言うことになります。
また、天才もしくは哲学者などと呼ばれた最高醸造責任者のジャック・ラルディエールも2012年にオレゴンに行ってしまいましたので、ある意味、
「ジャック・ラルディエールが手掛けた最後のヴィンテージ」
と言えるかもしれません。
グラン＝ゼシェゾーは・・・・いや、ネットを徘徊していますと段々気が滅入って来ますが・・
「グラン＝ゼシェゾーで検索すると勝手にグラン・エシェゾーに変換されてしまう」
んですね。これで良いんですかね・・。こんなんだから、グランもグランドも一緒になってしまうしね・・でもルイ・ジャドも「Grands Echezeaux」とハイフンは除いて表記していますけどね・・
で、グラン＝ゼシェゾーは20名ちょっとの所有者によって分割所有されていますが、ルイ・ジャドは所有していないので、分けてもらっている訳ですね。ドメーヌ・コカール＝ロワゾン・フルーロが供給者だと言われているようですが、勿論その真贋は不明です。このフルーロはドミニク・ローランにも、この貴重なグラン＝ゼシェゾーを供出していますので・・取り合いなのかな・・(^^;;
おそらくですがルイ・ジャドが引き受けられるのは一樽程度（コカール＝ロワゾン・フルーロは3樽ほどリリース、それ以外が30％ほど）でしょうから年間300本以下で、ましてや毎年はリリースしていないと思われ、如何に日本にブルゴーニュワインファンが多いと言ってもそうはまともに飲めた人も見つからない訳です。
実はnoisy もルイ・ジャドのグラン＝ゼシェゾーは飲んだことが無く、良年の2011年ですから、きっと誰かが飲ませてくれるんじゃないかと言うような甘い期待を忍ばせてのご案内です。
そんな状態ですから・・どこを探しても、ルイ・ジャドのグラン＝ゼシェゾーの評価や評論は見当たらないです。ご検討いただけますと幸いです。. |
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フランス |
■□ |
Domaine Albert Grivault |
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ブルゴーニュ |
| ドメーヌ アルベール グリヴォー |
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● 毎年のように、このワインだけは買っていましたが、この何年かはすっ飛ばしてしまいました。高くなっちゃいましたから・・・。でも1985年のクロ・デ・ペリエールは本当に凄かった！「バタールかよ？」と思わせるほど、バターっぽく、蜜っぽく、粘ってなかなか消えませんでした。
89～93年頃（だったか）にかなりの部分を植え替えをした関係で、クロ・デ・ペリエールの平均樹齢は若くなり、その名声はさほど聞かれなくなってしまいましたが、このところは樹齢も上がり、徐々に昔の姿を取り戻しつつ有ります。
 特級昇格を待つクロ・デ・ペリエール
忍耐の必要なミネラル派のムルソー
もしもムルソーに特級畑が認められるとすれば、真っ先に名前が挙がるクリマがクロ・デ・ペリエール。
ペリエールの優位性はよく知られたところだが、斜面上部のペリエール・デュシュと下部のペリエール・ドゥスゥでは後者のほうが格上。さらにそのど真ん中に位置するクロ・デ・ペリエールこそ特級にふさわしい。石垣に囲まれた0.95haの小さな区画。この畑から鋼のように強靭なミネラルと、濃密な凝縮感をもつ白ワインが生み出されるのだ。
クロ・デ・ペリエールはドメーヌ・アルベール・グリヴォーのモノポール畑。今日、ドメーヌを運営するのはアルベールグリヴォーの孫にあたる、ミシェル・バルデ夫妻である。クロ・デ・ペリエールのほか、通常のペリエール、村名ムルソー、ブルゴーニュ・ブラン、ポマール1級クロ・ブランの５アペラシオンに、合計6haのブドウ畑を所有。白でも長期熟成の可能なワインがこのドメーヌの方針で、とくにクロ・デ・ペリエールにいたっては10年でも20年でも問題なく寝かしておくことができる。なおかつ熟成が頂点に達した時の素晴らしさは、この世のものとも思えない幸せが味わえるだろう。
白ワインの醸造法は、手摘みしたブドウを圧搾し、オーク樽で発酵。新樽率は村名ムルソーで10%、1級ペリエールとクロ・デ・ペリエールが20％、ブルゴーニュ・ブランは古樽のみ。熟成期間はすべてのアペラシオンにおいて11ヶ月だ。
村名ムルソーはオー・クロという区画のもの。ブルゴーニュ・ブランの畑もムルソー村の中にあり、凡百なブルゴーニュ・ブランとはひと味異なるリッチさとミネラルが味わえる。ペリエールとクロ・デ・ペリエールの違いは粘土の強さ。クロのほうにより多くの粘土が含まれ、リッチなボディを形成する。
ドメーヌ唯一の赤ワインがポマールの1級クロ・ブラン。もちろんピノ・ノワールの植えられた畑だが、かつてシトー派の修道士がこの畑に白ブドウを植えていたためこの名前がついた。グラン・ゼプノの南に隣接し、土壌は白っぽい。ポマールとしては繊細で、柔らかなタッチの赤ワインとなる。
リッチさばかりが強調されたムルソーの多い中、ミネラルのしっかりしたグリヴォーのワインは飲み手に多少の忍耐を要求するものの、じつに貴重な存在といえるだろう。
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●
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2005 |
Meursault Clos des Perrieres 1er Cru |
| ムルソー・クロ・デ・ペリエール・プルミエ・クリュ |
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5442
19
スティルワイン
●白
辛口
フランス
ブルゴーニュ
ムルソー
■エージェント情報
ペリエール・ドゥスーのど真ん中にある、石垣で囲まれたドメーヌのモノポール。きわめてミネラル感が高く、緊張感溢れるワイン。若いうちはレギュラーなペリエールのほうが飲みやすいが、熟成が進むと形勢逆転。複雑さと力強さが増幅され、特級のポテンシャルを表す。
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| 【どうなってますでしょうか・・そろそろ・・か、あと5年かで・・ミネラルの硬い殻を破って膨大な表情が飛び出してくるかもしれません。】 | 2005年もののクロ・デ・ペリエールです。勿論正規品では有りません。ブローカー仕入れですが検品の結果、問題の無いボトルのみ販売させていただきます。
現在は2018年ですから収穫から13年、リリースから11年ほど経った状況です。普通のブルゴーニュの白ワインならそろそろ飲み始めて良く、ようやく飲み手としてワインの収穫にありつけるようになったところでしょう。
しかしながらムルソーと言うテロワールは、ニュイのピノ・ノワールで言えばシャンボール＝ミュジニーみたいなもので、膨大なミネラリティに守られた要素が花開くには、他の村の倍は掛かると考えて良い訳です。ミネラリティが豊富なクリマになればなるほど、その傾向は強いですが、ペリエールと言う畑は単に石灰系ミネラリティだけでは無いと感じられる、他の希少なミネラリティを多く含んでいると感じます。
2005年はご存知の通り、非常に健康的な仕上がりになったヴィンテージで、ほとんどのヴィニュロンたちは、
「特別には何もやることが無かったほど優れたヴィンテージ」
と評していました。ピノ・ノワールはグレート（5つ星）、シャルドネは一歩下がって秀逸（4つ星）・・とする場合が多いように思います。
思い返してみても確かに赤も白もとても健康的で、引っかかりが少なく、ただそれが妙にスッキリしているように感じられ、
「・・本当にグレートイヤーなの？」
と言うような疑問をも感じさせる味わいでした。
あれから11年ほど経過した現在、そろそろ、あの頃も高かった高級ブルゴーニュワインを開けられる方も増えていらっしゃると思われますが、
「えっ？・・もうとっくに飲んじゃったよ！」
とおっしゃる方も少なくないと思われます。でもクロ・デ・ペリエールクラスはこれからが本番なんですけど・・ね・・。
で、あれこれサーチしてみますと、ラ・ルヴェ・デュ・ヴァン誌の1998年から2013年ものまでの評価が見当たりました。確か、1980年代の中盤と後半に植え替えをやっておりまして、noisyも1990年代前半頃のクロ・デ・ペリエールを飲んで、
「・・あれ？・・薄っ！」
と感じたことを覚えています。
la Revue du Vin de France
Albert Grivault Meursault Clos des Perrieres
2013 Vintage 17.5/20
2012 Vintage 17/20
2011 Vintage 17/20
2010 Vintage 18.5/20
2009 Vintage 18/20
2008 Vintage 18.5/20
2007 Vintage 17.5/20
2006 Vintage 17.5/20
2005 Vintage 17/20
2004 Vintage 16.5/20
2003 Vintage 18/20
2002 Vintage 19/20
2001 Vintage 18/20
2000 Vintage 17/20
1999 Vintage 16/20
1998 Vintage 18/20
もっともこの評価はリリース前、もしくはリリース直後に行われるのが普通ですから、現在のクロ・デ・ペリエールをテイスティングして評価したものでは有りません。
こう見てみますと・・いや、これが正しいとしてみますと、2005年ものはグレートイヤーと言われつつも、アルベール・グリヴォー的には平均的な仕上がりだったと言うことになろうかと思われますね。むしろ、暑くてどうしようも無かった2003年が18点、非常に良かった2010年が18.5点が目立ちますね。
ただし、前にも書かせていただいた通り、クロ・デ・ペリエールが本領を発揮し神髄を見せてくれるのは、間違い無く・・
「これから」
です。
ただし・・
「変なタイミングで適当に開けてしまうとウンともスンとも言わない」
可能性もある訳です。高級シャルドネに結構な確率で出会う「狸寝入り」ですね。まぁ、安くは無い買い物になりますから、そんな狸さんのタイミングに合わせてしまい、ましてや時間が余り取れない時に道具も無く開けてしまうとオイオイ泣く事になるかもしれません。
また、古いワインは高価なものです。古く成ればなるほど高くなりますが、残念ながらそれは必ずしも開けた時の美味しさと釣り合うものでも無い・・ものです。
ただし・・・・昨今のブルゴーニュワインの高騰を見れば、決して高過ぎるものでは無いプライスだと思います。ご検討くださいませ。
以下は2014年のクロ・デ・ペリエールのレヴューです。
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【「バターのようなアロマ」の赤ちゃんがちゃんといました！】
 久し振りにクロ・デ・ペリエール・・・飲んじゃいましたよ・・。・・いや、自己満足に過ぎませんが、今まで言っていたことに間違いが無かったことを確認出来ました。素晴らしいワインですね・・クロ・デ・ペリエール。非常に特徴的です。樹齢も上がってきて、この畑の持つポテンシャルからの表現も確かになってきています。
イヴ・ボワイエ＝マルトノのペリエールはクロ・デ・ペリエールの外の（確か？）南側でお隣同士だったと思いますが、もう・・かなり違うんですよね。
クロ・デ・ペリエールはまさに「バターのような」と言いたくなる豪奢な要素がバッチリなのに対し、マルトノのペリエールは「蜜」のニュアンスに満ち、より細やかな石のようなミネラリティです。
リリースされたばかりですが、少し塩っぽいミネラリティにネットリと粘るややオイリーなニュアンスが有ります。おそらくこれが「バター」のようなニュアンスに変化し、10～15年もすると、
「お～！・・マンモスバターなり～～！」
と叫びたくなるような・・そして何故かバタール＝モンラッシェを引き合いに出したくなるようになるんですね。
間違い無く素晴らしいワインで、まぁ、ボワイエ＝マルトノとどっちが凄いか？・・と言うのは・・個人の楽しみのレベル、もしくは好き嫌いでしょうから辞めておきます。豪放なアルベール・グリヴォーと緻密なイヴ・ボワイエ＝マルトノ・・と言っておきましょう。
ただし、そんな豪華な楽しみを造れる方は極わずかです。両方無いと出来ませんしね・・。そして出来れば、熟し気味のセンス良い造り手のバタール＝モラッシェも・・飲んでおいて欲しいです。上手くすれば、そのバタール＝モンラッシェは、
「イヴ・ボワイエ＝マルトノのペリエールとアルベール・グリヴォーのクロ・デ・ペリエールを上手に按排したような味わい？」
かも・・しれません。
まぁ、机上の空論のようでそんな簡単には行かないとは思いますが、結構・・そんな感じで行けると思うんですね。でもやられるのでしたらあくまで、「良いバタール」でやってください。そうじゃないと、
「両ペリエールに喰われる！」
可能性も有りますんで・・！
因みにこの2014年クロ・デ・ペリエール、今飲めないことは無いですが、それは無慈悲です。やっぱり5～10年は置いてください。出来れば15年・・かな？因みにデカンター誌は91/100のようですが、その他はまだ出揃ってないようです。
久し振りに飲んで昔を思い出し、ちょっとセンチメンタルにならせてくれました。お勧めします！是非良年のクロ・デペリエールをご検討ください！
以下は以前のコメントです。
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2010年のブルゴーニュ・シャルドネは・・お世辞抜きで最高！グリヴォーも今までで最高でしょう！】
クロ・デ・ペリエールは・・価格競争が激しいので、飲んでません。・・まぁ、
「テイスティングして正当な評価を下さい・・」
って、何で言ってこないかなぁ～！と、・・かなりの上から目線で心底思ってます。毎年良い素晴らしいだけ言っておいて、どんだけ良いのか判らんコメントよりは、サンプル貰った手前、一生懸命やるはず・・ですけどね。どうしても1本飲んじゃうと、価格もそれなりにしないと厳しく成っちゃうんですよ。
で、ブルゴーニュ・ブランだけしか飲んでないですが、昨年までの、どこかに物足りなさを感じる変形パレットが、物の見事にふっくらとまん丸です！イヴ・ボワイエほどの構成の大きさは無いものの、滑らかで、ムルソーっぽく、より優しく、昨年までとは大違いです。
もっともグリヴォーのACブルはリリース後半年～1年の期間にかなりかなり変化して味が乗ってきますんで、ACブルとしては合格点を上げられる訳です。イヴ・ボワイエが凄過ぎるんで・・勘違いしないでくださいね。あれは全くのムルソー品質ですから・・。
このところ、2010年のシャルドネを多く飲んでいますが、収量が大幅に減少している分・・、そして造りに感性を出せる秀逸な生産者で有れば、少なくともこの10年で最高のヴィンテージとなったはずです。是非イヴ・ボワイエ＝マルトノや、今回はコント・アルマンも出していますので、比較していただきたいと思います。ACブルをさっさと飲み、その美味しさを確かめて、クロ・デ・ペリエールをセラーに・・・それが正しいでしょう！お奨めします！とても美味しかったです！
以下は昨年のコメントです！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【クロ・デ・ペリエールは寝かせましょう！ブルゴーニュは飲んでもＯＫ！です。】
イヴ・ボワイエ＝マルトノのかませ犬みたいな存在になってしまっていますが、やはりクロ・デ・ペリエールはそのスケールの大きさが素性の良さから出て来てしまうでしょうね・・・。飲んでませんが、良い年のクロ・デ・ペリエールは「買い」でしょう。お奨めです。
ACブルゴーニュの白も良く出来ています。でもイヴ・ボワイエ＝マルトノを飲んでしまった後だったら・・・
「なんだよ～！勘弁してよ！」
とご機嫌が斜めになっちゃうかもしれません。イヴ・ボワイエは確実にムルソーを感じさせてくれますし、クラスを超越した上質な美味しさを見せてくれます。しかし、アルベール・グリヴォーの方は、
「あくまでACブルゴーニュの白として美味しい」
に留まります。・・まあ、仕方ないんでないかい・・？（北海道弁で・・どうぞ)
冷ややかで、決して完熟させるまでは行かない状態で収穫しているのでしょう。もしくは樹自体の若さを感じます。爽やかな薄い黄緑のニュアンスとさっぱりとした尖がりの無い美しいのびやかな酸、そしてスムーズな飲み口のフレッシュなACブルです。滑らかでは有りますが、フレッシュさが印象的ですね。
これはこれで、とても美味しいと思います。ですが、ムルソーや格は感じない・・・でも、還ってその方が良いことが多かったりするんですね。例えばこれからの季節は、美味しい魚介が上がってきますが、そんな時はこのACブルはバッチリ合わせられるでしょう。イヴ・ボワイエの方は全くのムルソーですから、マリアージュには気をつけないといけません、何らかの手立てが必要です。
ですので、ワインファンとして美味しいのはやっぱりイヴ・ボワイエ＝マルトノのACブル09（・・・もう無いのに褒めてどうすんの？）ですが、マリアージュが楽なのはアルベール・グリヴォーです。ご検討ください。
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フランス |
■□ |
Domaine Bouchard Pere et Fils |
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ブルゴーニュ |
| ドメーヌ ブシャール ペール エ フィス |
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● 昨今はだいぶ復活したとされるブシャール・ペール・エ・フィスですが、昔は随分とがっかりさせていただいたものです・・・まあ、ワインが悪いだけでは無く、日本のエージェントも、そしてワイン屋でさえも、さほどの管理と思い入れが無かったのは事実です。
数年前に1997年ものをご紹介させていただきましたが、このランファン・ジェズユはブシャールの看板ワインのひとつです。noisy も久し振りに飲ませていただき、感激しました。「幼子のイエス」と、凄い名前の付いたワインをご検討いただければと思います。
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2008 |
Beaune 1er Cru Greves Vigne de l’Enfant Jesus |
| ボーヌ・プルミエ・クリュ・グレーヴ・ヴィーニュ・ド・ランファン・ジェズュ |
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11718
25
スティルワイン
●赤
ミディアムボディ
フランス
ブルゴーニュ
ボーヌ
■エージェント情報 こちらは日本市場でもお馴染みの大規模ドメーヌ「ブシャール・ペール・エ・フィス」です。1731年創業という老舗ですが、現在のオーナー「ジョセフ・アンリオ」氏は、それぞれの畑の個性が忠実に反映されたワインこそ理想のワインであるとし、厳しい収量制限、熟練の摘み手による手摘み収穫、丁寧な選果などの工程を忠実に守って高品質なラインナップを世に送り出しています。 さらに、同社の品質への徹底したこだわりは、その樽の扱い方にも表れています。「樽香は、各畑のブドウの個性を100％引き出すためにあるのであって、多過ぎても少な過ぎてもいけない」というポリシーの元に、なんとアンリオ氏は独自の製樽会社まで設立してしまったのです！ それぞれの畑と一番マッチングした樽を造るべく、樽の材料となるオークの産地、木目の細かさ、樽の内側の焦がし加減にまで細心の注意を払っています。 「ボーヌ・グレーヴ・ヴィーニュ・ド・ランファン・ジェズュ」は、「幼児イエスの畑」の意味を持つ、ブシャール・ペール・エ・フィスのモノポール。ボーヌ・プルミエ・クリュの中でも最良の区画と言われており、その舌触りは「ビロードのような」と表現されるほどです。2008年ヴィンテージのパーカーポイントは、なんと93点！！
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| 【フィネスたっぷりのしなやかで高質なピノ・ノワールでした！「気品」こそこのワインの表現です！】 |  昔からブシャールのワインは好みでは無く、外で出会ってもまず・・飲みませんでしたが、2アイテムだけ・・まぁ3アイテムかな？・・例外が有ったんです。
その一つは・・言わずと知られたモンラッシェ・・ですね。まぁ、このモンラッシェですが、ブシャール社では2種類出していたので・・それともう一方がこの
「ランファン・ジェズュ・ボーヌ・グレーヴ」
です。
まぁ、中々コンディションの良いものには当たらなかったですが、それでも、
「シャンボール＝ミュジニー的エレガンスをさらに磨いたような気品」
を感じていました。
今回はまぁまぁの数をブローカーさんから購入出来たので、本当に久し振りに飲んでみました。
いいですね?・・アンリオに買収されてからのブシャールは、全然悪くないです。日本の正規のコンディションはもう確かめる気にもならないので・・
一般的にボーヌ・グレーヴと言うと、確かに1級畑としての素質は認めるとしても・・
「でも・・ボーヌだからね・・」 と感じてしまうギスギス感に近いものが有るかと思います。
この2008年のランファン・ジェズュは、そんな尖ったような部分はまるで無く、まるっと、するっと、そしてじわっとして来ます。テクスチュアはシャンボールの良い畑のような、非常に肌理細やかでなめらかです。むしろシャンボールの方が「味わいがキツク」感じられるほど、フィネスがたっぷりです。
濃密さを感じるほどのことは全く無く、薄さなども全く感じない・・ベストなレベルです。最初から最後まで、非常にエレガントです。全体的にはむしろヴォルネイのエレガントな畑のものに近いかもしれませんが、やはり精緻さと複雑さ、ミネラリティの細やかさがより有って素晴らしいかと思います。
透明感が有って、濃いようで、でも淡い・・そんな色合いですよね？・・今飲んでベリーグッドなタイミングです。
でも、そんなワインですから・・扱いには注意しましょう。振って持っていってすぐ飲む・・とか、到着してすぐ飲んじゃう・・のは、この素晴らしいフィネスを結構な具合に削ってしまいますので・・。少なくとも3日ほどは静かに休ませ、お楽しみいただけると、上記の意味が良く判るかな・・と思います。
古くより、愛されてきた長い歴史の有る畑のワインです。ご検討くださいませ！. |
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今の世の中には様々な職種が有って、「何とか関係」としか説明し辛い商売から、
ニコラ・ポテルのネゴシアン・ライン、ロッシュ・ド・ベレーヌの2014年にヴィンテージ更新したシャルドネV.V.です。
ようやっとの2015年もの、ロッシュ・ド・ベレーヌ・ピノ・ノワールが入荷しました。2014年ものが切れて久しいですが、実はすでに入荷していたものの・・ミスで登録がされていなかったんですね。申し訳ありませんでした。
何とか数量を確保しようと・・何しろ2011年のこのブルゴーニュ・ピノ・ノワールV.V.が底を突いてしまいましたので、2012年なら有るかと思いきや・・
このところ、ニコラ・ポテルの作品を何度か続けてご紹介していますが、その理由は・・何と言ってもワインの味わいが良いのが第一。
今まで何度も書いていますので、耳にタコ状態かと思いますが、シャンボール＝ミュジニーのワインと言うのは、基本的に滅茶苦茶超熟です。海外のメディアが8～10年で飲め・・などと戯けたことを平気で書いていたりしますが、よほど力の無い造り手さんによるものだとしても、そんな短い期間じゃワインの本質にはたどり着けません。
判り辛いかもしれませんが、入荷数は3本、これだけ長い期間を生きて来たアイテムですからそれぞれに個性も見受けられます。
最初にお断りしておきますが、前回も同じヴィンテージをご紹介させていただいてますので、すでにセラーでエージングされていらっしゃる方はご注意くださいね。でももう数本、ご購入されても良いとは思いますけど・・。だって、物凄いワインですから・・はい。
シャトー・シャロンは非常に長い期間を経て造られる貴重なワインです。6年半もの間に、30％を失うと言われており、その分量に近い分、内容量が減らされているようです。ドメーヌのサイトに樽の様子を写した写真があったので、転載させていただきました。こんな感じです。
何度かご紹介させていただいているラ・トゥール・デュ・パン、サンテミリオン・グラン・クリュです。昨年、2018年の11月にも、かなり良い出来だった2008年をご紹介させていただきました。
シャトー・フィジャックは好きだが結構に不安定で、やたらと淡い・・無意味に薄いヴィンテージも有り、大枚はたいて購入してガッカリしたくない気持ちもどこかに有るので、結局距離を置いてしまう。
そしてnoisy はなんと、禁断のマリアージュ・・・
いや～・・結構、美味しいと思います・・と言うか、非常に懐かしい・・と言うべきか、
例えばソムリエになろうとか、エキスパートの試験を受けようとか・・ワインの勉強をすると必ず出てくるのが、
収穫から33年～34年が経とうとしている古酒です。普通なら・・いや、アドヴォケイト辺りならもう、
大体にしてこのパトリス・カシュー率いるドメーヌ・ジャック・カシューはちょっと変では有ります。本来ですとドメーヌの看板はグラン・クリュの「エシェゾー」になるはずですが、何故かこの「ラ・クロワ・ラモー」が看板であるとの意思表示と、最も高いプライスのワインになっているんですね。
noisy には珍しい、クリュ・ブルジョワ・クラスのワインをご紹介します。しかも今回は熟成バージョンです。
