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フランス |
■□ |
Domaine et Maison Louis Jadot |
□■ |
ブルゴーニュ |
| ドメーヌ エ メゾン ルイ ジャド |
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● 幾つかのドメーヌを所有する実力派ネゴス、ルイ・ジャドの飲み頃ワイン、そして重量級シャルドネが入荷です。まず外れの無いワインですが、熟成を経てさらに飛躍しています。
■エージェント情報
1859年創立、ブルゴーニュ有数のネゴシアンであるルイ・ジャド社は、すでに日本でもお馴染みの顔となった老舗でしょう。ネゴシアンとしてブルゴーニュ・ワインの取り引きにかかわる一方で、総面積105haというブドウ畑を所有する大ドメーヌでもあるルイ・ジャドですが、その造りはブドウの持ち味を素直に引き出しているような、奥ゆかしさを感じさせます。ゆえに、意識的にブルゴーニュのテロワールを味わいたいような場合には、特にジャドのワインは試す価値があると言えそうです。
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2014 |
Gevrey-Chambertin Clos Saint-Jacques 1er Cru |
| ジュヴレ＝シャンベルタン・クロ・サン＝ジャック・プルミエ・クリュ |
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13529
10
スティルワイン
赤
ミディアムボディ
フランス
ブルゴーニュ
ジュヴレ＝シャンベルタン
◆◆◆貴重なルイ・ジャドのクロ・サン＝ジャックです。勿論ドメーヌラベルです！！
■エージェント情報
「比類なき一級畑」とも言われ、突出したポテンシャルを持つクロ・サン・ジャックですが、これは格付け当時の所有者であったムシュロン伯爵が、特級格付けの申請手続きを面倒くさがったために、不当な形で一級畑になってしまったのだという逸話もあるそうです。
ムシュロン伯爵が1955年に畑を手放してからは、ルイ・ジャド、アルマン・ルソー、シルヴィ・エスモナン、ブリュノ・クレール、フーリエなどがこの区画を所有するようになりました。
「南と東を向いた完璧な立地の急斜面」に位置し、深遠な複雑さを持つワインを生み出すという「クロ・サン・ジャック」…このお値段も納得がゆくものでしょう！
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2013 |
Gevrey-Chambertin Clos Saint-Jacques 1er Cru |
| ジュヴレ＝シャンベルタン・クロ・サン＝ジャック・プルミエ・クリュ |
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13530
11
スティルワイン
赤
フルボディ
フランス
ブルゴーニュ
ジュヴレ＝シャンベルタン
◆◆◆貴重なルイ・ジャドのクロ・サン＝ジャックです。勿論ドメーヌラベルです！！
■エージェント情報
「比類なき一級畑」とも言われ、突出したポテンシャルを持つクロ・サン・ジャックですが、これは格付け当時の所有者であったムシュロン伯爵が、特級格付けの申請手続きを面倒くさがったために、不当な形で一級畑になってしまったのだという逸話もあるそうです。
ムシュロン伯爵が1955年に畑を手放してからは、ルイ・ジャド、アルマン・ルソー、シルヴィ・エスモナン、ブリュノ・クレール、フーリエなどがこの区画を所有するようになりました。
「南と東を向いた完璧な立地の急斜面」に位置し、深遠な複雑さを持つワインを生み出すという「クロ・サン・ジャック」…このお値段も納得がゆくものでしょう！
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| 【ルイ・ジャドのクロ・サン＝ジャックがこの位のプライスで購入できるのはもはや一刻の猶予も無いかもしれません。】 | 安いですよね～・・。とてつもなく安く見えてしまいます。2014年、2013年、2011年ものを今回ご紹介させていただきますが、天才ジャック・ラルディエールは2012年に一度引退を表明し、2013年にはオレゴンの担当でアメリカに行ってしまいましたので、2011年ものは実質、彼の最後の仕事になったかと思われるクロ・サン＝ジャックです。
実質グラン・クリュと言われながらも、他の1級より少しだけ高価なだけ・・で済んだ時代はもう終わりそうです。フーリエに至っては、下手をするとグリオット＝シャンベルタンよりも評価が高かったりします。
2014年ものはワイン・スペクテイター誌、ティム・アトキン氏ともに93Points、
2013年ものはワイン・アンスージャスト誌が95Points、アドヴォケイト誌が92～94Points、ワイン・スペクテイター誌が 93Points、
2011年ものは ティム・アトキン氏93Points、タンザー氏 92Points、ベタンヌ・エ・ドゥソーヴ氏 17/20Points
と高値で安定しています。2013年ものの評価が比較的高いのは・・どうなんでしょうね。
もっとも、2011年辺りがそろそろ飲んでも良い位に成って来ていると思われますが、ルイ・ジャドのワインはリリース直後は硬さが見られるのが通常で、10年ほど熟成されたボトルを飲むと、「リリース直後の姿が想像できないほど」です。
noisy も一度か二度、日本のインポーターさんが開催しているテイスティング会にお邪魔したことが有りますが、人の多さとワインの多さ、そしてその硬さに・・驚きました。
「（・・日本向けは誰かの意向でSo2の量が多いんじゃないか？）」
などと勘ぐっており・・、それが当たらずとも遠からずのような気が今も抜けません。
今回もブローカー経由、コンディションは良いように見えますし、透かして見た色合いも・・美しいですね・・。
見逃しが無ければすべて「ドメーヌ・ルイ・ジャド」のエチケットです。これはかの大ドメーヌだったドメーヌ・クレール＝ダユを買収した時に所有した畑のもののラベルになります。
前回はすっかり見逃してしまい、ネゴス・ラベルが混じっていてご迷惑をお掛けしました。でも、実際には
「ドメーヌもののネゴスものも中身は同じ」
と言えますので・・。何故って・・その辺は前回以前の記事に書いていますんで、お時間がございましたらご覧くださいませ。
もう、シャンベルタンは10万超えの時代に突入です。ルソーも、あのミクロ・ネゴスのオリヴィエ・バーンスタインも上代12万円です・・どっひゃ～です。基本5軒しかないクロ・サン＝ジャックがその1/9のプライスと言うことはもう有り得ないんですね。
一応、オリヴィエ・バーンスタインの2015年ものシャンベルタンもほんの少しだけ予約しましたが、流石にお勧めはし難い状況になってきてしまいました。お好きならどうぞ・・と言う感じにしかなりませんよね。
なので、この先値上がり必至なルイ・ジャドのドメーヌものクロ・サン＝ジャックのバック・ヴィンテージ、仕入れておかれると良いと思います。ご検討くださいませ。
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【「肩書以外はどこから見ても特級！」とマット・クレイマーさんが太鼓判の1級です！】
実は結構なレア度のワインです。【Domaine Louis Jadot】もしくは【Louis Jadot】 とエチケットの下部に入ったものの両方が見られますが、ここで新たに疑問が生まれないでしょうか？クロ・サン＝ジャックは現在5軒の分割所有ですから5人しか持っていないはずですよね。それは、
アルマン・ルソー、フーリエ、シルヴィ・エスモナン、ルイ・ジャド、ブリュノ・クレール
ですから、
「ん？・・ネゴスワインって言うからには、少なくとも買い葡萄か樽買いなの？一体誰が売ってくれるの？」
「あれ？・・ドメーヌものとネゴスものの2種類のクロ・サン＝ジャックが有るなら中身が違うの？」
と言うものです。でもご安心ください。ｘいてますよ！・・
実は、このクロ・サン＝ジャックは何を隠そう、あのドメーヌ・クレール・ダユから借りているんですね。まぁ、契約の内容の詳細は判らないので、畑をクレール・ダユから購入したと聞いていましたが、少なくとも全部を購入はしておらず、クレール・ダユの相続者の誰かから借りている部分が有るんですね。なので、法律でその借りている部分はドメーヌラベルを貼れないんです。
ですので、クロ・サン＝ジャックに関しましては
「ドメーヌものもネゴすものも同じ」
と言うことになります。良かったですね～！決してドメーヌ・ラベルとネゴス・ラベルの同一年の水平をやろう！・・なんて気を起こさないようにしてくださいね～。
ただし、同じワイン名でドメーヌものもネゴスものも混在する、かなりややこしいルイ・ジャドでは、「どっちも同じ」は少ないですので・・ご注意ください。
因みにワイン・インスージャスト誌は93/100、タンザーさんは91/100と言う、2004年ものならでは思い込みの強そうな平たい評価をされています。
でも、複雑性に富む2004年の、飲み頃を迎えつつあるクロ・サン＝ジャックがこんなプライスですからかなり気になるかと思います。希少なネゴスラベルです。どうぞよろしくお願いいたします。
以下は以前ご紹介させていただいた2006年、2000年のドメーヌ・ラベルのクロ・サン＝ジャックのレヴューです。
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【ブルゴーニュを代表するワイン・・です！】
ドメーヌ・ルイ・ジャドのクロ・サン＝ジャックです。2006年ですので・・・期待は大きいです。ここの醸造家はジャック・ラルディエール。言わずと知られた大御所です。
ジャック・ラルディエール・・・noisyは饒舌な彼が言ってることをほぼ理解できませんが・・・まぁ、理解力不足なのでしょうけど・・仕上がってきた上級ワインには素晴らしいものが多いです。このクロ・サン＝ジャックもそんなアイテムのひとつですね。
ジャドでは、一部ビオと言うか有機と言うべきか、そんな区画も残っています。経験上飲んだ感じではビオと言う感じはしませんが、有機、もしくはそれに近いと思われます。時々、グラスをスワリング際の回転方向を、一般的な左から右、反時計回りではなく、時計回りにするべきだ・・・それはスパイラルの時計回りの回転方向がエネルギーを増大する方向に動くから・・みたいなことをおっしゃる方がいらっしゃいますが、ジャック・ラルディエールもその一人・・・。個人的には、
「それは逆だろう！」
と思ってますし、
「小さなグラスの中でそのようなことを考えてもほぼ無意味・・・まして立体でボウル形状をしているグラスでは、仮に逆方向に向かっても上方向への動きも当然起きる・・。平面的に考えすぎでは？」
と思ってますので・・まぁ、良く判らない訳です。
いずれにせよ素晴らしいワインであることには間違い無いでしょうから・・ここはぜひ頑張ってGETしてみてください。
以下は2000年の同じワインのレヴューです。
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【そろそろ飲めるぞ！エロティックなクロ・サン＝ジャックに変身していると思います・・】
ドメーヌ・ルイ・ジャドのクロ・サン＝ジャックです。ところで・・・2000年のワイン、今頃はどうなっているか、検証されていらっしゃいますでしょうか。昨今だと例えばニコラ・ポテルのヴォーヌ＝ロマネ・レ・プティ・モンなどは、滅茶苦茶美味しかったでしょ？？
でも、2000年のそのレ・プティ・モンも、リリース時にはほとんど見向きもされなかったはずです。まあ・・リリース時に飲んでもさして美味しさは感じられなかったでしょう。そして、誰もそれなりの評価点さえ・・付けなかったでしょう。
「2000年のブルゴーニュ・ピノは駄目・・」
そのように最初から言われてましたから・・ね。noisy はブルゴーニュらしいヴィンテージだと言っていたはずです。グレートだとは言ってませんが・・。
でも、今、2000年のワインは飲み頃を迎えつつ有ります。きちんと造られたワインは、裏に隠し持っていたものを表に出し始めています。
「2000年のピノって・・・誰が駄目って言ったのよ！」
きっと、そのように感じて貰えるんじゃないかな？と思っています。しっかり造られたピノ・ノワールは、いつか一度以上必ず、花開くものだから・・・です。クロ・サン＝ジャックは、やはりどんなヴィンテージでもクロ・サン＝ジャックなんです。ドメーヌ・ルイ・ジャドも・・どんなヴィンテージでも、ドメーヌ・ルイ・ジャドなんですね。それを判って欲しいなぁ・・・と思います。グレートイヤーを追いかけていると、極端に飲み頃が早く来るか、とても遅いか・・・に最近はなっているはずです。ご検討ください。きっと美味しいと・・・期待を持っています！
■ ここでちょっと息抜き？？
ジュヴレのル・クロ・サン＝ジャックと言えば、誰しもが認める特級並みの素晴らしいワインですが、1級格のままで放置されています。で、この畑・・・面白いですよね。皆さんも血眼になって求めていらっしゃる、かのフーリエのクロ・サン＝ジャックですが、ちょっと上記のシルヴィ・エモナンのコラムをご覧ください。
＞1950年頃に売りに出ていたクロ・サン＝ジャックを、シルヴィーの祖父とフーリエ、ルソー、クレール・ダユがほぼ1/4ずつ購入していたと思いますので、畑の位置は言わずもがな・・です。
この、50年代に売りに出したのがムーシュロン伯爵家と言う大地主さんで、おそらくですが、シャトー・ド・ムルソーの邸宅を本拠にされていました。家を継ぐ子がいないという事で、50年代～60年代にかけて、垂涎の極上畑を売らざるを得なかった訳ですね。60年代には、かのDRCにもル・モンラッシェを渡しています。
で・・・良く々々見てみると面白いですよね。まあ、1/4ずつと言っても、1ヘクタールから2ヘクタール位で4者が分けています。
ムーシュロン伯爵家--＞フーリエ
ルソー
エモナン
クレール＝ダユ
という流れです。フーリエは、今もドメーヌ・フーリエですが、ペルノ・フーリエ--＞ジャン＝クロード・フーリエと来てます。ルソーさんはご存知のとおりドメーヌ・アルマン・ルソーです。エモナンは、アンリ--＞ミシェル--＞シルヴィと伝わってきています。・・・で、クレール＝ダユは？？
そう、クレール＝ダユは解体してしまっていますが、畑は1985年にルイ・ジャドが購入しているんですよね。ですから、
ムーシュロン伯爵家-->フーリエ
ルソー
エモナン
クレール＝ダユ--＞ルイ・ジャド（ドメーヌ)
と言うことになり、フーリエ、ルソー、エモナン、ルイ・ジャドが、もともとのムーシュロン家の区画を受け継いでいることになります。ですから、
「元は何も変らないんだけどなぁ」
と言うつぶやきは・・凄い正解なんですよね。
それに、ルイ・ジャドは元々1ヘクタール位、クロ・サン＝ジャックを持っていたようにも記憶していますので、ドメーヌのキュヴェで、どのようにしているかは不明です。でも、基本的にクレール＝ダユ流れのワインは、ドメーヌ・ルイ・ジャドで出しているようです。
注：上記の内容は個人的に確信はしていますが、（本人たちに）確かめた訳では無く、何かしら間違った情報が混じっている可能性も有りますので、そのおつもりで・・お願いします。. |
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2011 |
Grands Echézeaux Grand Cru |
| グラン＝ゼシェゾー・グラン・クリュ |
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13532
12
スティルワイン
赤
フルボディ
フランス
ブルゴーニュ
ジュヴレ＝シャンベルタン
◆◆◆希少です！
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| 【珠玉のグラン・クリュ！非常に少ないグラン＝ゼシェゾーです！2011年ものはジャック・ラルディエール最後の年！？】 | 非常に少ないフラジェ＝エシェゾー村の至宝、グラン＝ゼシェゾーです。ルイ・ジャドはこの畑を持っていませんので、ネゴシアンものと言うことになります。
また、天才もしくは哲学者などと呼ばれた最高醸造責任者のジャック・ラルディエールも2012年にオレゴンに行ってしまいましたので、ある意味、
「ジャック・ラルディエールが手掛けた最後のヴィンテージ」
と言えるかもしれません。
グラン＝ゼシェゾーは・・・・いや、ネットを徘徊していますと段々気が滅入って来ますが・・
「グラン＝ゼシェゾーで検索すると勝手にグラン・エシェゾーに変換されてしまう」
んですね。これで良いんですかね・・。こんなんだから、グランもグランドも一緒になってしまうしね・・でもルイ・ジャドも「Grands Echezeaux」とハイフンは除いて表記していますけどね・・
で、グラン＝ゼシェゾーは20名ちょっとの所有者によって分割所有されていますが、ルイ・ジャドは所有していないので、分けてもらっている訳ですね。ドメーヌ・コカール＝ロワゾン・フルーロが供給者だと言われているようですが、勿論その真贋は不明です。このフルーロはドミニク・ローランにも、この貴重なグラン＝ゼシェゾーを供出していますので・・取り合いなのかな・・(^^;;
おそらくですがルイ・ジャドが引き受けられるのは一樽程度（コカール＝ロワゾン・フルーロは3樽ほどリリース、それ以外が30％ほど）でしょうから年間300本以下で、ましてや毎年はリリースしていないと思われ、如何に日本にブルゴーニュワインファンが多いと言ってもそうはまともに飲めた人も見つからない訳です。
実はnoisy もルイ・ジャドのグラン＝ゼシェゾーは飲んだことが無く、良年の2011年ですから、きっと誰かが飲ませてくれるんじゃないかと言うような甘い期待を忍ばせてのご案内です。
そんな状態ですから・・どこを探しても、ルイ・ジャドのグラン＝ゼシェゾーの評価や評論は見当たらないです。ご検討いただけますと幸いです。. |
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フランス |
■□ |
Chateau d'Yquem |
□■ |
ボルドー |
| シャトー ディケム |
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● ワインの世界で常に極甘口白ワインの頂点に立つイケムです。ワインファンで有るなら、たとえ甘口が好みでは無いにしても、一度は飲んでみたいと思わせるだけの「色気」のあるワインかと思います。
「極甘口ワインは料理に合わない」
と言うのは、自身の経験則から感じるものだとしても、実は観念的なもの、思い込みが過ぎた結果だと真摯に教えてくれる半端無いポテンシャルです。
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1996 |
Chateau d'Yquem |
| シャトー・ディケム |
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3600
18
スティルワイン
白
極甘口
フランス
ボルドー
ソーテルヌ
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| 【アドヴォケイトも95ポイント！これでフレンチの欲望の渦の中で溺れてみたい・・！】 | 秀逸な・・特に極上のソーテルヌは確かに極上の甘みを持っています。貴腐がしっかり付いた年などは、この上ない仕上がりとなります。
ですが、秀逸な・・極上のソーテルヌは、実は物凄い量の「酸」も持っているんですね。ただ甘いだけじゃない・・。甘みを支えるマンモスレベル、しかもバランスの良い酸がたっぷり有ります。この酸の美しいバランスが、ソーテルヌを極上のものとしています。
なので、甘いものにソーテルヌ・・もＯＫ、・・これは同類ですからね。クリーミーなものにソーテルヌ・・これは素晴らしいマリアージュぬが想像されるでしょう。それに油っこいもの・・フォアグラとかですね～・・これもバッチリ！最高のマリアージュです。
では、サラダとかの野菜類とかは？・・
もし機会が有るようでしたら、是非・・貴腐に野菜を付けて、もしくは掛けてみてください。かなり旨いです。
じゃぁ、魚貝類は？・・
さすがに生系は生臭くなる場合も有るんですが、フレンチ系のソースを使用するようなお食事とか、魚が新鮮だったりすると、非常にマリアージュしてしまうんですね。トゥー・マッチな感じにならず、ベストとさえ思えるシュチュエーションも有ります。
ですので、イケムってほぼ「マリアージュしない」ことが無いんですよね・・。しかも、ワイン単体で飲んでも勿論極上で有り、マリアージュさせてもしっかりお食事をボリュームアップしてくれます。
まぁ・・さすがにこの季節に・・
「イケムをシロップにした かき氷 ！」
は、やったことが無いですが、きっと旨いだろうな～！・・・真夏の昼下がり、アロハを着つつ木陰のチェアに座りながら、イケムのかき氷をかっこむ！・・・いっそのこと、栓を抜いたイケムを冷凍庫でシャリシャリにしてかき氷にしてみるか～！！大丈夫ですよ・・冷凍庫でもアルコール度数が14度なら、ショックさえ与えなければマイナス13度までは完全には凍りませんので！
完全に凍ってしまうと水分と糖分が分離しちゃいますが、家庭用の冷凍庫ではそこまで下がりません。・・やってみたいでしょ？
まぁ、それでも責任は持てないので自己責任で・・やってみてください！
■エージェントより
貴腐ワインの味わいに魅了された者なら、一生に一度は 味わってみたい「シャトー・ディケム」。今回ご紹介するのは、パーカーポイント95点を獲得している1996年ヴィンテージです。
「明るい金色をして、まだ固く締まってはいるものの期待を抱かせるノーズには、ロースト・ヘーゼルナッツが入り混じったクリームブリュレやバニラビーンズ、ハチミツ、オレンジ・マーマレードや桃が感じられる。」
との評価からも、その複雑な味わいが想像されます。
世の流行とは関係なく、確実にストックしておきたい「至上の甘露」とでも言うべきアイテム…ワイン愛好家やプロから、これほどまでの熱烈な崇拝を受ける理由を、是非とも自らの五感で確認してみたいものです。. |
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フランス |
■□ |
Domaine Albert Grivault |
□■ |
ブルゴーニュ |
| ドメーヌ アルベール グリヴォー |
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● 毎年のように、このワインだけは買っていましたが、この何年かはすっ飛ばしてしまいました。高くなっちゃいましたから・・・。でも1985年のクロ・デ・ペリエールは本当に凄かった！「バタールかよ？」と思わせるほど、バターっぽく、蜜っぽく、粘ってなかなか消えませんでした。
89～93年頃（だったか）にかなりの部分を植え替えをした関係で、クロ・デ・ペリエールの平均樹齢は若くなり、その名声はさほど聞かれなくなってしまいましたが、このところは樹齢も上がり、徐々に昔の姿を取り戻しつつ有ります。
 特級昇格を待つクロ・デ・ペリエール
忍耐の必要なミネラル派のムルソー
もしもムルソーに特級畑が認められるとすれば、真っ先に名前が挙がるクリマがクロ・デ・ペリエール。
ペリエールの優位性はよく知られたところだが、斜面上部のペリエール・デュシュと下部のペリエール・ドゥスゥでは後者のほうが格上。さらにそのど真ん中に位置するクロ・デ・ペリエールこそ特級にふさわしい。石垣に囲まれた0.95haの小さな区画。この畑から鋼のように強靭なミネラルと、濃密な凝縮感をもつ白ワインが生み出されるのだ。
クロ・デ・ペリエールはドメーヌ・アルベール・グリヴォーのモノポール畑。今日、ドメーヌを運営するのはアルベールグリヴォーの孫にあたる、ミシェル・バルデ夫妻である。クロ・デ・ペリエールのほか、通常のペリエール、村名ムルソー、ブルゴーニュ・ブラン、ポマール1級クロ・ブランの５アペラシオンに、合計6haのブドウ畑を所有。白でも長期熟成の可能なワインがこのドメーヌの方針で、とくにクロ・デ・ペリエールにいたっては10年でも20年でも問題なく寝かしておくことができる。なおかつ熟成が頂点に達した時の素晴らしさは、この世のものとも思えない幸せが味わえるだろう。
白ワインの醸造法は、手摘みしたブドウを圧搾し、オーク樽で発酵。新樽率は村名ムルソーで10%、1級ペリエールとクロ・デ・ペリエールが20％、ブルゴーニュ・ブランは古樽のみ。熟成期間はすべてのアペラシオンにおいて11ヶ月だ。
村名ムルソーはオー・クロという区画のもの。ブルゴーニュ・ブランの畑もムルソー村の中にあり、凡百なブルゴーニュ・ブランとはひと味異なるリッチさとミネラルが味わえる。ペリエールとクロ・デ・ペリエールの違いは粘土の強さ。クロのほうにより多くの粘土が含まれ、リッチなボディを形成する。
ドメーヌ唯一の赤ワインがポマールの1級クロ・ブラン。もちろんピノ・ノワールの植えられた畑だが、かつてシトー派の修道士がこの畑に白ブドウを植えていたためこの名前がついた。グラン・ゼプノの南に隣接し、土壌は白っぽい。ポマールとしては繊細で、柔らかなタッチの赤ワインとなる。
リッチさばかりが強調されたムルソーの多い中、ミネラルのしっかりしたグリヴォーのワインは飲み手に多少の忍耐を要求するものの、じつに貴重な存在といえるだろう。
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2005 |
Meursault Clos des Perrieres 1er Cru |
| ムルソー・クロ・デ・ペリエール・プルミエ・クリュ |
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5442
19
スティルワイン
白
辛口
フランス
ブルゴーニュ
ムルソー
■エージェント情報
ペリエール・ドゥスーのど真ん中にある、石垣で囲まれたドメーヌのモノポール。きわめてミネラル感が高く、緊張感溢れるワイン。若いうちはレギュラーなペリエールのほうが飲みやすいが、熟成が進むと形勢逆転。複雑さと力強さが増幅され、特級のポテンシャルを表す。
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| 【どうなってますでしょうか・・そろそろ・・か、あと5年かで・・ミネラルの硬い殻を破って膨大な表情が飛び出してくるかもしれません。】 | 2005年もののクロ・デ・ペリエールです。勿論正規品では有りません。ブローカー仕入れですが検品の結果、問題の無いボトルのみ販売させていただきます。
現在は2018年ですから収穫から13年、リリースから11年ほど経った状況です。普通のブルゴーニュの白ワインならそろそろ飲み始めて良く、ようやく飲み手としてワインの収穫にありつけるようになったところでしょう。
しかしながらムルソーと言うテロワールは、ニュイのピノ・ノワールで言えばシャンボール＝ミュジニーみたいなもので、膨大なミネラリティに守られた要素が花開くには、他の村の倍は掛かると考えて良い訳です。ミネラリティが豊富なクリマになればなるほど、その傾向は強いですが、ペリエールと言う畑は単に石灰系ミネラリティだけでは無いと感じられる、他の希少なミネラリティを多く含んでいると感じます。
2005年はご存知の通り、非常に健康的な仕上がりになったヴィンテージで、ほとんどのヴィニュロンたちは、
「特別には何もやることが無かったほど優れたヴィンテージ」
と評していました。ピノ・ノワールはグレート（5つ星）、シャルドネは一歩下がって秀逸（4つ星）・・とする場合が多いように思います。
思い返してみても確かに赤も白もとても健康的で、引っかかりが少なく、ただそれが妙にスッキリしているように感じられ、
「・・本当にグレートイヤーなの？」
と言うような疑問をも感じさせる味わいでした。
あれから11年ほど経過した現在、そろそろ、あの頃も高かった高級ブルゴーニュワインを開けられる方も増えていらっしゃると思われますが、
「えっ？・・もうとっくに飲んじゃったよ！」
とおっしゃる方も少なくないと思われます。でもクロ・デ・ペリエールクラスはこれからが本番なんですけど・・ね・・。
で、あれこれサーチしてみますと、ラ・ルヴェ・デュ・ヴァン誌の1998年から2013年ものまでの評価が見当たりました。確か、1980年代の中盤と後半に植え替えをやっておりまして、noisyも1990年代前半頃のクロ・デ・ペリエールを飲んで、
「・・あれ？・・薄っ！」
と感じたことを覚えています。
la Revue du Vin de France
Albert Grivault Meursault Clos des Perrieres
2013 Vintage 17.5/20
2012 Vintage 17/20
2011 Vintage 17/20
2010 Vintage 18.5/20
2009 Vintage 18/20
2008 Vintage 18.5/20
2007 Vintage 17.5/20
2006 Vintage 17.5/20
2005 Vintage 17/20
2004 Vintage 16.5/20
2003 Vintage 18/20
2002 Vintage 19/20
2001 Vintage 18/20
2000 Vintage 17/20
1999 Vintage 16/20
1998 Vintage 18/20
もっともこの評価はリリース前、もしくはリリース直後に行われるのが普通ですから、現在のクロ・デ・ペリエールをテイスティングして評価したものでは有りません。
こう見てみますと・・いや、これが正しいとしてみますと、2005年ものはグレートイヤーと言われつつも、アルベール・グリヴォー的には平均的な仕上がりだったと言うことになろうかと思われますね。むしろ、暑くてどうしようも無かった2003年が18点、非常に良かった2010年が18.5点が目立ちますね。
ただし、前にも書かせていただいた通り、クロ・デ・ペリエールが本領を発揮し神髄を見せてくれるのは、間違い無く・・
「これから」
です。
ただし・・
「変なタイミングで適当に開けてしまうとウンともスンとも言わない」
可能性もある訳です。高級シャルドネに結構な確率で出会う「狸寝入り」ですね。まぁ、安くは無い買い物になりますから、そんな狸さんのタイミングに合わせてしまい、ましてや時間が余り取れない時に道具も無く開けてしまうとオイオイ泣く事になるかもしれません。
また、古いワインは高価なものです。古く成ればなるほど高くなりますが、残念ながらそれは必ずしも開けた時の美味しさと釣り合うものでも無い・・ものです。
ただし・・・・昨今のブルゴーニュワインの高騰を見れば、決して高過ぎるものでは無いプライスだと思います。ご検討くださいませ。
以下は2014年のクロ・デ・ペリエールのレヴューです。
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【「バターのようなアロマ」の赤ちゃんがちゃんといました！】
 久し振りにクロ・デ・ペリエール・・・飲んじゃいましたよ・・。・・いや、自己満足に過ぎませんが、今まで言っていたことに間違いが無かったことを確認出来ました。素晴らしいワインですね・・クロ・デ・ペリエール。非常に特徴的です。樹齢も上がってきて、この畑の持つポテンシャルからの表現も確かになってきています。
イヴ・ボワイエ＝マルトノのペリエールはクロ・デ・ペリエールの外の（確か？）南側でお隣同士だったと思いますが、もう・・かなり違うんですよね。
クロ・デ・ペリエールはまさに「バターのような」と言いたくなる豪奢な要素がバッチリなのに対し、マルトノのペリエールは「蜜」のニュアンスに満ち、より細やかな石のようなミネラリティです。
リリースされたばかりですが、少し塩っぽいミネラリティにネットリと粘るややオイリーなニュアンスが有ります。おそらくこれが「バター」のようなニュアンスに変化し、10～15年もすると、
「お～！・・マンモスバターなり～～！」
と叫びたくなるような・・そして何故かバタール＝モンラッシェを引き合いに出したくなるようになるんですね。
間違い無く素晴らしいワインで、まぁ、ボワイエ＝マルトノとどっちが凄いか？・・と言うのは・・個人の楽しみのレベル、もしくは好き嫌いでしょうから辞めておきます。豪放なアルベール・グリヴォーと緻密なイヴ・ボワイエ＝マルトノ・・と言っておきましょう。
ただし、そんな豪華な楽しみを造れる方は極わずかです。両方無いと出来ませんしね・・。そして出来れば、熟し気味のセンス良い造り手のバタール＝モラッシェも・・飲んでおいて欲しいです。上手くすれば、そのバタール＝モンラッシェは、
「イヴ・ボワイエ＝マルトノのペリエールとアルベール・グリヴォーのクロ・デ・ペリエールを上手に按排したような味わい？」
かも・・しれません。
まぁ、机上の空論のようでそんな簡単には行かないとは思いますが、結構・・そんな感じで行けると思うんですね。でもやられるのでしたらあくまで、「良いバタール」でやってください。そうじゃないと、
「両ペリエールに喰われる！」
可能性も有りますんで・・！
因みにこの2014年クロ・デ・ペリエール、今飲めないことは無いですが、それは無慈悲です。やっぱり5～10年は置いてください。出来れば15年・・かな？因みにデカンター誌は91/100のようですが、その他はまだ出揃ってないようです。
久し振りに飲んで昔を思い出し、ちょっとセンチメンタルにならせてくれました。お勧めします！是非良年のクロ・デペリエールをご検討ください！
以下は以前のコメントです。
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2010年のブルゴーニュ・シャルドネは・・お世辞抜きで最高！グリヴォーも今までで最高でしょう！】
クロ・デ・ペリエールは・・価格競争が激しいので、飲んでません。・・まぁ、
「テイスティングして正当な評価を下さい・・」
って、何で言ってこないかなぁ～！と、・・かなりの上から目線で心底思ってます。毎年良い素晴らしいだけ言っておいて、どんだけ良いのか判らんコメントよりは、サンプル貰った手前、一生懸命やるはず・・ですけどね。どうしても1本飲んじゃうと、価格もそれなりにしないと厳しく成っちゃうんですよ。
で、ブルゴーニュ・ブランだけしか飲んでないですが、昨年までの、どこかに物足りなさを感じる変形パレットが、物の見事にふっくらとまん丸です！イヴ・ボワイエほどの構成の大きさは無いものの、滑らかで、ムルソーっぽく、より優しく、昨年までとは大違いです。
もっともグリヴォーのACブルはリリース後半年～1年の期間にかなりかなり変化して味が乗ってきますんで、ACブルとしては合格点を上げられる訳です。イヴ・ボワイエが凄過ぎるんで・・勘違いしないでくださいね。あれは全くのムルソー品質ですから・・。
このところ、2010年のシャルドネを多く飲んでいますが、収量が大幅に減少している分・・、そして造りに感性を出せる秀逸な生産者で有れば、少なくともこの10年で最高のヴィンテージとなったはずです。是非イヴ・ボワイエ＝マルトノや、今回はコント・アルマンも出していますので、比較していただきたいと思います。ACブルをさっさと飲み、その美味しさを確かめて、クロ・デ・ペリエールをセラーに・・・それが正しいでしょう！お奨めします！とても美味しかったです！
以下は昨年のコメントです！
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【クロ・デ・ペリエールは寝かせましょう！ブルゴーニュは飲んでもＯＫ！です。】
イヴ・ボワイエ＝マルトノのかませ犬みたいな存在になってしまっていますが、やはりクロ・デ・ペリエールはそのスケールの大きさが素性の良さから出て来てしまうでしょうね・・・。飲んでませんが、良い年のクロ・デ・ペリエールは「買い」でしょう。お奨めです。
ACブルゴーニュの白も良く出来ています。でもイヴ・ボワイエ＝マルトノを飲んでしまった後だったら・・・
「なんだよ～！勘弁してよ！」
とご機嫌が斜めになっちゃうかもしれません。イヴ・ボワイエは確実にムルソーを感じさせてくれますし、クラスを超越した上質な美味しさを見せてくれます。しかし、アルベール・グリヴォーの方は、
「あくまでACブルゴーニュの白として美味しい」
に留まります。・・まあ、仕方ないんでないかい・・？（北海道弁で・・どうぞ)
冷ややかで、決して完熟させるまでは行かない状態で収穫しているのでしょう。もしくは樹自体の若さを感じます。爽やかな薄い黄緑のニュアンスとさっぱりとした尖がりの無い美しいのびやかな酸、そしてスムーズな飲み口のフレッシュなACブルです。滑らかでは有りますが、フレッシュさが印象的ですね。
これはこれで、とても美味しいと思います。ですが、ムルソーや格は感じない・・・でも、還ってその方が良いことが多かったりするんですね。例えばこれからの季節は、美味しい魚介が上がってきますが、そんな時はこのACブルはバッチリ合わせられるでしょう。イヴ・ボワイエの方は全くのムルソーですから、マリアージュには気をつけないといけません、何らかの手立てが必要です。
ですので、ワインファンとして美味しいのはやっぱりイヴ・ボワイエ＝マルトノのACブル09（・・・もう無いのに褒めてどうすんの？）ですが、マリアージュが楽なのはアルベール・グリヴォーです。ご検討ください。
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フランス |
■□ |
Domaine Serafin Pere et Fils |
□■ |
ブルゴーニュ |
| ドメーヌ セラファン ペール エ フィス |
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● フィネスさんのドメーヌ・セラファン・ペール・エ・フィス2014年が登場です。2012年までのクリスチャン・セラファンさんのワインは昔と変わらず、クラシカル・・・いや、今でこそクラシカルな造りなのかもしれませんが、新樽をしっかり使用し適度な酸化を促した、ジュヴレならではの妖艶さを持つエキスたっぷりのワインでした。
新樽を多用するため、どうしても樽の要素がワインに溶け込むのに時間が掛かる傾向にあり、しかもワイン自体が非常にしっかりしているため、リリース直後は少し硬い仕上がりでした。それでも4～5年経ったワインはビックリするほど高質で複雑性に富み、官能感たっぷりの素晴らしいものでした。
2013年がリリースされ、ある程度数量のいただけたワインをテイスティングしましたが、
「・・ん？・・セラファンもだいぶ変わってきたか？・・」
と思わせるような仕上がりで、特に村名ジュヴレの美味しさに惹かれました。何と・・樽の香りが強く硬いはずの仕上がりを見せるもの・・とばかり思っていたのに、
「思った以上にソフトで滑らかなテクスチュア。官能感はそのまま。ピュアで非常に旨い。」
ワインだったんですね。どうしちゃったんでしょう・・。
因みに2014年は2013年ものより少し多めにいただきました。入荷の数量から村名ジュヴレと村名ジュヴレV.V.のみのテイスティングですが、2013年ものがリリース直後からジュヴレV.V.の官能さと柔らかい味わいで、村名ジュヴレより飲めたのに対し、2014年ものは、村名ジュヴレの方がリリース直後の時点で美味しく飲めるのには、
「セラファンも徐々に変化している」
と感じています。
2014年ジュヴレV.V.は、ま～・・日本酒で言えば「新酒」のような状態で、まだ結構荒さを感じますが、ポテンシャルに関してはジュヴレ村名をかなり凌駕していました。4～5年でかなり良い状態になるでしょう。
その他のキュヴェは少なくて飲めませんが、2014年と言う良いヴィンテージを反映して、セラファンらしいクラシックで大柄なジュヴレになっていることでしょう。ご検討くださいませ。
 1947年、スタニスラ・セラファン氏によって創設されたこのドメーヌは、現当主である息子のクリスチャン氏によって1960年代から徐々に発展を続けてきました。最初に所有した畑はジュヴレ=シャンベルタンの村名で当初はネゴシアンにワインを売っていましたが、1970年から徐々にドメーヌワインとして販売するようになり、1987年には100%ドメーヌ元詰めワインになりました。1990年代にはジュヴレ=シャンベルタン村以外にシャンボール=ミュジニー村やモレ=サン=ドニ村の畑も手に入れ、現在では約5.3haの畑を所有しています。
葡萄栽培においては自然環境を尊重して、健康で良質な葡萄を作ることを大事にしています。葡萄の木が病気の被害に遭った時の薬剤の使用は出来るだけ最小限に留め、雑草を取り除く際は除草剤は使わずに耕作することで雑草を掘り起こし、さらに土の中に空気を入れることで微生物の活動を活性化させるようにしています。芽掻きや剪定をしっかり行うことで生産量を抑制し、非常に凝縮した葡萄を作っています。
収穫は全て手摘みで腐敗した葡萄や干からびた葡萄などをしっかり選別し、除梗は約70%行います。ステンレスタンクに入れられた葡萄は醗酵前に低温で浸漬してピノ・ノワールの色とアロマを出し、自然酵母によってアルコール醗酵が始まります。醗酵温度は最高35℃で時間をかけてゆっくり行われます。また、櫂入れをしっかり行なって、アロマやタンニンを引き出します。その後、ブルゴーニュクラスは50%、ジュヴレ=シャンベルタン ヴィラージュは70%、それ以外は100%の新樽率で14～20ヵ月間熟成してノンコラージュ、ノンフィルターで瓶詰されます。また、使用された新樽の一部は毎年エルミタージュのジャン=ルイ・シャヴへ譲渡されています。
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2014 |
Gevrey-Chambertin Vieilles Vignes |
| ジュヴレ＝シャンベルタン・ヴィエイユ・ヴィーニュ |
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12468
21
スティルワイン
赤
ミディアムボディ
フランス
ブルゴーニュ
ジュヴレ＝シャンベルタン
■エージェント情報
ピノ ノワール種100%。「Vignes Belles（ヴィーニュ ベル）」、「Le Fourneau（ル フルノー）」、「En Champs（アン シャン）」など7区画に畑があり、広さは約1haで樹齢は約60年です。果実味、酸、旨味が凝縮していて、タニックな男性的イメージのワインです。
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| 【クリスチャン・セラファンの看板ワイン、ジュヴレ＝シャンベルタンV.V.と、希少な上級キュヴェのご案内です！2014年ジュヴレV.V.はいつ飲めばいい？？】 |  まぁ・・この色合いを見ればご納得でしょう・・。長年ワインに接していると、色を見るだけで有る程度までは想像出来ちゃいますよね。
2013年ものV.V.の、非常に美しいエキスたっぷり系なしなやかワイン・・是非2013年ものの色合いをご覧ください。ストレートな美しい色合いをしています。
2014年ものV.V.は・・・どうでしょう？・・全然違うでしょ？・・もう、色からして「官能感バリバリ」じゃないですか。
そうなんです・・。まさに、
「クリスチャン・セラファン、ここに有り！」
の味わいです。
ジュヴレの偉大なテロワール、力強く、鉄っぽく、大きな構造をたっぷり感じさせてくれる素晴らしい仕上がりです！
でも・・全然早いですね。2013年ものは美味しく飲めたんですが、2014年ものはようやくワインとして成立したところ・・で、瓶熟期間が不足しています。やや渋さからのエッジも感じますし、パレットも少しイビツです。
しかしながら、ワインのポテンシャルとしますと村名ジュヴレを遥かに超えたものが感じられます。
「出し切った・・やり切ったぞ！最高のワインだ・・」
と言っているかのようです。そして、
「あとはお前に任せたぞ・・」
と言っているようにも感じます。
パッキパキに硬いのでは無く、柔らかさも充分に有るけれど、その程度ではポテンシャルがとても隠し切れない・・と言うことなんですね。すなわち2013年ものは素直に美味しいが、2014年の能力には届かなかった・・と言うことです。
2013年もののようにリリース直後から素晴らしい！・・と言えなかったのは残念では有りますが、それでもその美味しかった2013年ものを完全に置いてきぼりにするポテンシャルが有りました。少なくとも2年、出来れば3年以上おいてから、この出来の素晴らしい2014年ものをご堪能ください。
また、上級キュヴェも数アイテム届いています。申し訳ないのですが、とても飲めるような数量では無く・・申し訳ございません。多くいただけるようになったら是非、
「20XX年、クリスチャン・セラファン完全ガイド！」
みたいに出来れば・・と思っています。ご検討くださいませ！！
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【セラファンも美しいエキス系ワインに変身か？！】
 どうよ～？・・この色合いですよ～？決して淡いとは言わないですが、こんなに黒味の少ない赤い色のニュアンスをバッチリ残し、テーブルクロスが透けそうなセラファンのV.V.を見たことが有るでしょうか？
まぁ、ペロ＝ミノのような真っ黒さだとは言わないですが、セラファンのV.V.はそれなりの黒味と、もう少しの色の濃さはふつうに有ったと思うんですけどね。V.V.の付かないジュヴレ村名が繊細且つエレガントでめちゃ美味しかったので、数は少なかったんですが、売れ筋のV.V.を飲んでみる気になったんですね。それにフィネスさんとのお取引も復活したので、途切れがちだったセラファンのテイスティングもしないといかんな～・・と言う気も有りました。でもまぁ、やはり高価になってきましたので、飲んで販売してると経営的にはちと厳しいですけどね・・。
昨今は多くのエージェントさんにも言えることですが、在庫を余り増やさないために、基本アソートメントと言うか、割り当てと言うか・・、ワイン屋さんの希望するようには購入できなくなっています。
「ジュヴレは必要だけどシャンボールはいらない・・できればACブルは大目に・・」
なんてことはほぼ不可能です。
それも生産量が少ない高価なブルゴーニュならまだ良いんですが、2千円とか3千円、下手すれば1円台のワインでも、
「ご希望者が多いので3本ずつです。」
などと平気で割り振っていらっしゃる・・。こちらにしてみれば、
「・・はぁ？」
です。個人のお客様でもその位は購入されるでしょ！って話しで、
「初めての生産者で1軒辺り3本ずつ割り振って、とにかく右から左に流せって？」
みたいに思っちゃうんですね。
まぁ、販売先を絞ってしまうと在庫になる可能性が大きくなるので仕方ないのは頭では判るんですが、千円台のワインを3～4本いただいたところでね・・色んな意味でロスにしかならないと思うんですけどね・・。ワイン屋さんも飲まず、だから何も知らず、ただエージェントさん発行の定型文を読むか貼り付けるかで仕事を終わらせるんですね。ちゃんと飲んでるのはお客さんだけ。その方が声を上げれば、ネット上ではそれが「そのワイン、その生産者の本質」になってしまう可能性大です。勿論それが正しければですね、何の問題も無いですし、声さえ上がってこない・・と言うことにもなりかねません。誰もが他の人に自分の意見を大声で言いたい方ばかり・・なはずが無いんですね。
なので結局はそのワインの幻だけが独り歩きしてしまうんです。自費で飲むんですからせめてその分くらいは面倒みて欲しい・・と思うんですけどね。そんな訳なので結局、キャンセルして入ってこないようになる場合が結構多いんです。非常にツライ世の中です。
愚痴になっちゃいましたが、セラファンは少ないですがちゃんと紹介したいので、何とか開けた2013年の2本目、ジュヴレV.V.です。
やはり2013年のセラファンは絶妙に旨いです。綺麗だし、ちゃんと膨らむし、樽臭く無いしで言うこと無しです。しかしながら今飲むことを考えれば、ジュヴレ村名をお勧めします。このV.V.の方は村名のみのキュヴェには無い、輝かしい未来に花咲くべくのタイムカプセルをまだしこたま抱えています。凝縮感たっぷり有りますが、エレガンスを損なうものでは無いにせよ、
「ん～・・勿体ないかな～・・」
と言う気になっちゃうんですね・・。貧乏性ですから・・いや、性はいらんか・・。
なので、今飲むならめちゃ旨い「村名」を推します。3～5年でさらなる高みを覗いてみたい方はこのV.V.をセラーに仕舞ってください。官能さが出てきたら確実に超1級並みなパフォーマンスを見せてくれるでしょう。
因みにですね・・最近、あちこちの評価機関のポイントを見てみると2013年のブルゴーニュのポイントが高いですね。いつの間に付け替えたんでしょうね・・付け替えてないのかどうか、アドヴォケイトとかタンザーさんとかサトクリフさんとかを普段余り気にしてないので判りませんが、リリース前に散々脅かされたと・・うっすら覚えているのがトラウマ状です。
後になったら2013年はグレートイヤーとか言われるかもしれません。非常に美しいワインです。是非ご検討くださいませ。
またその他のキュヴェはさすがに開けられませんで・・すみません。息子はフィネスさんの試飲会で飲んでる可能性が有るんですが、まだとてもコメントなど書ける能力を得ていませんで・・。普段のセラファンさんの「リキミ」みたいなものが無い、ナチュラルな味わいのヴィンテージだと思います。. |
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フランス |
■□ |
S.C.E.A. du Chateau Croizet-Bages |
□■ |
ボルドー |
| S.C.E.A.デュ シャトー クロワゼ＝バージュ |
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| ● ワインと言うものは、たとえ出来が「普通」「普通以下」でも、半世紀も過ぎるといつの間にか「神品」になってしまうんですよ・・・。だってね、考えてみてください・・その50年もの間の自分の人生を・・。 ん？・・まだそんなに経ってないぞって？・・・いや、「あっ」と言う間ですよ。子供の頃は、「中学生って大きいな～！」とか、「高校生って・・おっさんやん！」なんて思ってたはず・・。高校野球の選手の中には、どう見ても学生には見えない方もいらっしゃいましたよね～。 でも、そんなことも、自分の子供たちが同じような時期を過ぎてしまうような年になると、急に懐かしく思い出されてしまいます。
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1966 |
Chateau Croizet-Bages |
| シャトー・クロワゼ＝バージュ |
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9541
28
スティルワイン
赤
フルボディ
フランス
ボルドー
ポイヤック
◆◆◆エチケットは基本、綺麗ですが、文字が少し擦れている場合がございます。また、ボトルの型のラインに沿って膨らみが有る場合がございます。ご了承くださいませ。
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1964 |
Chateau Croizet-Bages |
| シャトー・クロワゼ＝バージュ |
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9542
29
スティルワイン
赤
フルボディ
フランス
ボルドー
ポイヤック
◆◆◆エチケットは基本、綺麗ですが、文字が少し擦れている場合がございます。また、ボトルの型のラインに沿って膨らみが有る場合がございます。ご了承くださいませ。
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| 【1960年台の良い年！入手困難なヴィンテージです！しかも蔵出しで液量パンパンです！】 | いずれ飲むことになる・・のかなぁ・・でもまあ、無理して飲むことはありません。でも、確実にリコンディションされたこのクロワゼ＝バージュは、おそらく近年のワインが入れられていると思われます。色も若く見えるしね・・。液量はもう・・・例のごとく、「パンパン」に入ってます。750MLじゃぁ無いですね。770～780ML近く入れたんじゃないかと思えるほどです。
エチケットも蔵出しですからとても綺麗ですが、木箱入りで桟と擦れた跡が有る場合があります。ご了承くださいね。
因みにマイケル・ブロードベント翁のワイン・ヴィンテージ案内（柴田書店)によると1964年は★★～★★★★、1966年は★★★★で、非常に良いヴィンテージです。1961年がグレートイヤーですが、1964年、1966年はそれに次ぐ出来と考えて良いでしょう。現在は入手困難な超レアなヴィンテージになっています。
先だって1957年ものをご案内させていただきましたが、早々に完売しました。しかし価格はほぼ3万と、以前に扱った時の倍近くになっていました。
今回の1964年、1966年は以前とほぼ変わらない価格では有りますが、おそらく次回以降のリリースがもし有れば、1957年の価格と同様になるかと想像されます。半世紀を過ぎたリコルクもののクラレットです。ご検討くださいませ！
■エージェント情報
ポイヤックの第5級格付け「シャトー・クロワゼ・バージュ」。デイヴィット・ペッパーコーン氏は著書「ボルドーワイン」の中で、このシャトーについて「このクリュはクロワゼ兄弟によって18世紀に造られた。
貯蔵庫と醸造所はポイヤック南部の高台のバージュの集落にあり、ここより有名なランシュ・バージュがすぐそばにある。（中略）ワインは惚れ惚れするような逞しさを持ち、風味豊かで、かなり早く熟して口当たりが良くなるが、それでも私の経験からいうと、結構寿命を保っている。」と評しており、5級ながらしっかりとした実力を持っていることが分かります。
今回は、怒涛のオールド・ヴィンテージ。しかも全てが「蔵出し」クオリティ！！オールドものをお探しの方は多いと思われますが、そこに蔵出しというバリューが追加されるとなれば、これはもうご注文必至と言えるでしょう…！. |
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フランス |
■□ |
Chateau Calon-Segur / Suravenir Assurances |
□■ |
ボルドー |
| シャトー カロン＝セギュール / シュラヴニー アシュアランス |
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● 「われラフィットを造りしが、わが心カロンにあり」というセギュール侯爵の言葉が伝説になっている格付け３級シャトーです。まず第一に「ハート」のエチケットで有名ですよね。ワインを知らない方でも、「ああ、あのハートのマークの．．」と気付かれるでしょう。そんなわけで味よりエチケットが先になってしまいますが、なかなかどうして、良いヴィンテージには素晴らしいワインを生み出しています。また比較長熟なのでバースデイイヤーのプレゼントには最適？？です。
味わい的には幾分の「かっちり」とした固さがサンテステフの特徴を現しているようにも思います。古酒の場合、飲むタイミングと運が良ければ、蕾だった花が一気に咲いたお花畑に倒れ込んだような．．噎せ返るような香りに包まれることでしょう。
作付面積 ６０ha カベルネ・ソーヴィニヨン６５％、メルロー２０％、カベルネ・フラン１５％
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2014 |
Chateau Calon Segur A.C.Saint-Estephe |
| シャトー・カロン＝セギュール A.C.サンテステフ |
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12623
30
スティルワイン
赤
フルボディ
フランス
ボルドー
サンテステフ
◆◆◆Wine Enthusiast 95Points、Falstaff Magazin 96Points、la Revue du Vin de France 18/20Points、Bettane et Desseauve 18.5/20Points
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| 【評価の高い2014年ものは各評価機関の平均値でも約94ポイントです！！】 | カロン＝セギュールも、新しいエチケットになってからは、「Calon Segur」と、真ん中に有ったはずの「-」（ハイフン)がいつの間にか無くなってしまっています。このハイフンも、カロンとセギュールを繋いでいる意味がちゃんと有った訳ですが、
「ん・・？別に無くてもいいじゃん・・」
と、現オーナー辺りも、特別に意味合いを感じていないのでしょう。・・って言っても、前オーナーのガクストン家の相続で、どうも莫大な税金が支払えずに・・2012年頃、保険会社の所有になっています・・
「セギュール侯爵も草葉の陰で泣いているぞ！」
「我が心はカロンに有り の名言も地に落ちた？」
と言われても、仕方が無いでしょうね。
2014年のカロン・セギュール（・・・まあ、もうどっちでも良いでしょ・・）は各評価機関の平均でほぼ94点！過去最高に近い評価を得ているようです。・・ようです、と云うのも、昨今はもうアドヴォケイトの電子版も直接は余り見ないようになってしまいまして・・・、ネットでちょっと検索かけると掲載されてますもんね。ある意味、信頼されていると考えるべきでしょうが、昨今の情報操作の嵐を見るにつけ、
「どうなんだろ・・」
「また、電力会社のやらせと同じで、売る方と評価する方は実は同じ穴の狢でしょ。」
と考えるのが、まともな神経を持ち合わせている方のお考えでしょう。電力会社と国は、少なくとも原発に関しては「同じ穴の・・・」で有って、責任を取らされないように上手い事立ち回ることに終始するでしょうね。
話は飛んでしまいましたが、例によってnoisy は飲んでません。でも、
「恋人たちよ、いつまでも恋愛は甘くは無いぞ！」
という真理？を気付かせるためには、良い大人から見れば、まだ渋み、エグミの残る若い新しいエチケットのサンテステフ3級を飲んでいただくことが、正しい日本人の若者の姿なのかもしれません。・・・まあ、甘くても渋くても、彼らにとってみりゃ、何でも良いんでしょうが・・。
と言う訳で、まあまあのプライスで仕上がった、良い評価と思える古いエチケットのカロン＝セギュールです！お奨めします・・ん？
「こんどはカロン＝セギュールって・・・今度はイコールが入ってンジャンよ！いい加減だなぁ・・・」
・・・だって・・・同じ穴の狢のお話しですから・・・お後が宜しいようで・・
■エージェント情報
メドック地区でのブドウ栽培発祥の地とも言われ、メドック地区のワインは全てここから始まったと言っても過言ではない「サン・テステフ村」。 この村で生み出されている「カロン・セギュール」は、メドック地区の格付けシャトーの中でも最北端、ボルドーのジロンド川河口に位置し、 およそ48haの粘土質の多い土壌で、ボディーのしっかりした濃いルビー色のワインを造り出しています。
当時の所有者、「セギュール候爵」こそ、この「カロン・セギュール」という名の元になっている人物です。18世紀、かのラフィットやラトゥールをはじめ、いくつもの有名なブドウ園を所有していたセギュール候爵ですが、
「ラフィット、そしてラトゥールでもワインを造ってきたが、私の心はここ、カロンにある」
と述べ、「カロン・セギュール」にその情熱を傾けました。有名な「ハートラベル」には、そんなセギュール候爵の並々ならぬ熱い想いが込められて いるのです。
肉厚で逞しいフルボディからは、濃縮した果実味がほとばしるかのようであり、同時にしなやかさも持ち合わせています。 豊かな香り、しっかりとした味わい、エレガントな舌触りが三位一体となって飲む者を文字通り「酔わせる」名品ですので、今こそ是非、その味わいをご確認ください。. |
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フランス |
■□ |
Domaine Bouchard Pere et Fils |
□■ |
ブルゴーニュ |
| ドメーヌ ブシャール ペール エ フィス |
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● 昨今はだいぶ復活したとされるブシャール・ペール・エ・フィスですが、昔は随分とがっかりさせていただいたものです・・・まあ、ワインが悪いだけでは無く、日本のエージェントも、そしてワイン屋でさえも、さほどの管理と思い入れが無かったのは事実です。
数年前に1997年ものをご紹介させていただきましたが、このランファン・ジェズユはブシャールの看板ワインのひとつです。noisy も久し振りに飲ませていただき、感激しました。「幼子のイエス」と、凄い名前の付いたワインをご検討いただければと思います。
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2008 |
Beaune 1er Cru Greves Vigne de l’Enfant Jesus |
| ボーヌ・プルミエ・クリュ・グレーヴ・ヴィーニュ・ド・ランファン・ジェズュ |
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11718
31
スティルワイン
赤
ミディアムボディ
フランス
ブルゴーニュ
ボーヌ
■エージェント情報 こちらは日本市場でもお馴染みの大規模ドメーヌ「ブシャール・ペール・エ・フィス」です。1731年創業という老舗ですが、現在のオーナー「ジョセフ・アンリオ」氏は、それぞれの畑の個性が忠実に反映されたワインこそ理想のワインであるとし、厳しい収量制限、熟練の摘み手による手摘み収穫、丁寧な選果などの工程を忠実に守って高品質なラインナップを世に送り出しています。 さらに、同社の品質への徹底したこだわりは、その樽の扱い方にも表れています。「樽香は、各畑のブドウの個性を100％引き出すためにあるのであって、多過ぎても少な過ぎてもいけない」というポリシーの元に、なんとアンリオ氏は独自の製樽会社まで設立してしまったのです！ それぞれの畑と一番マッチングした樽を造るべく、樽の材料となるオークの産地、木目の細かさ、樽の内側の焦がし加減にまで細心の注意を払っています。 「ボーヌ・グレーヴ・ヴィーニュ・ド・ランファン・ジェズュ」は、「幼児イエスの畑」の意味を持つ、ブシャール・ペール・エ・フィスのモノポール。ボーヌ・プルミエ・クリュの中でも最良の区画と言われており、その舌触りは「ビロードのような」と表現されるほどです。2008年ヴィンテージのパーカーポイントは、なんと93点！！
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| 【フィネスたっぷりのしなやかで高質なピノ・ノワールでした！「気品」こそこのワインの表現です！】 |  昔からブシャールのワインは好みでは無く、外で出会ってもまず・・飲みませんでしたが、2アイテムだけ・・まぁ3アイテムかな？・・例外が有ったんです。
その一つは・・言わずと知られたモンラッシェ・・ですね。まぁ、このモンラッシェですが、ブシャール社では2種類出していたので・・それともう一方がこの
「ランファン・ジェズュ・ボーヌ・グレーヴ」
です。
まぁ、中々コンディションの良いものには当たらなかったですが、それでも、
「シャンボール＝ミュジニー的エレガンスをさらに磨いたような気品」
を感じていました。
今回はまぁまぁの数をブローカーさんから購入出来たので、本当に久し振りに飲んでみました。
いいですね?・・アンリオに買収されてからのブシャールは、全然悪くないです。日本の正規のコンディションはもう確かめる気にもならないので・・
一般的にボーヌ・グレーヴと言うと、確かに1級畑としての素質は認めるとしても・・
「でも・・ボーヌだからね・・」 と感じてしまうギスギス感に近いものが有るかと思います。
この2008年のランファン・ジェズュは、そんな尖ったような部分はまるで無く、まるっと、するっと、そしてじわっとして来ます。テクスチュアはシャンボールの良い畑のような、非常に肌理細やかでなめらかです。むしろシャンボールの方が「味わいがキツク」感じられるほど、フィネスがたっぷりです。
濃密さを感じるほどのことは全く無く、薄さなども全く感じない・・ベストなレベルです。最初から最後まで、非常にエレガントです。全体的にはむしろヴォルネイのエレガントな畑のものに近いかもしれませんが、やはり精緻さと複雑さ、ミネラリティの細やかさがより有って素晴らしいかと思います。
透明感が有って、濃いようで、でも淡い・・そんな色合いですよね？・・今飲んでベリーグッドなタイミングです。
でも、そんなワインですから・・扱いには注意しましょう。振って持っていってすぐ飲む・・とか、到着してすぐ飲んじゃう・・のは、この素晴らしいフィネスを結構な具合に削ってしまいますので・・。少なくとも3日ほどは静かに休ませ、お楽しみいただけると、上記の意味が良く判るかな・・と思います。
古くより、愛されてきた長い歴史の有る畑のワインです。ご検討くださいませ！. |
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いや～・・圧巻でした。この十数年の間のクロード・デュガさんのワインに感じたことの無い凄み・・繊細な表現を「デュガ味」として認識したのは初めてです。そもそもは90年台のデュガさんの、
クロード・デュガさんのワインの正規品の扱いを再開して3年、自分自身、そろそろ結論を出さないといけない頃なんだろうと思っていましたが、この2015年ものジュヴレを飲んで、
これは旨いですね。この艶っぽい色合いからもそれは伝わってくるでしょう。2013年ものもそうでしたが、村名はリリース直後からかなり美味しく飲めます。ACブルは1～2年置いた方が良いでしょう。それにしても美しく伸びやかです
え～・・ACブルの写真が見当たらないので掲載していませんが、2013年はもう2度ほど飲んでますんで・・はい・・ほぼ完璧に理解したつもりです。
こんな感じの筒缶に入っています。プレゼントにも良いですよね。その際はおっしゃっていただければ、包装してお届けしますよ。
2013年ものに続き、2014年ものをフィネスさんから分けていただきました。クロード・デュガについてはもう、皆さんの方が詳しい位かとは思いますが、2014年の仕上がりはどうかと、A.C.ブルゴーニュとA.C.ジュヴレ＝シャンベルタンを飲んでみました。傾向は2013年と同様でしたね。
収穫から33年～34年が経とうとしている古酒です。普通なら・・いや、アドヴォケイト辺りならもう、
今の世の中には様々な職種が有って、「何とか関係」としか説明し辛い商売から、
ニコラ・ポテルのネゴシアン・ライン、ロッシュ・ド・ベレーヌの2014年にヴィンテージ更新したシャルドネV.V.です。
評判が良さそうなので、'77 '79 '80 '81 '83 '85 '86 '87 '88 と揃って仕入れてみたボンヌゾーです。
シャトー・シャロンは非常に長い期間を経て造られる貴重なワインです。6年半もの間に、30％を失うと言われており、その分量に近い分、内容量が減らされているようです。ドメーヌのサイトに樽の様子を写した写真があったので、転載させていただきました。こんな感じです。
ジュヴレ＝シャンベルタンに有って、「サン＝ジャック」の名を持つ3つの畑の一つ、
いや～・・3日前にご案内させていただきましたが、左の写真をご覧になられるとお判りのように・・1997年レクストラヴァガンを開けてしまいました～！・・暴挙だ～！・・と言うような文言が幻聴のように鳴り響いていますが、やっぱり何事も経験ですから・・十数年前に飲んだ1996年、1997年の時の感覚が鮮やかに蘇りました。
最も、この色合いは・・こんなですが、もう少し淡いものや濃いもの、もっと濃いものと、かなりボトルの個体差が有ります。
いや～・・この素晴らしい色合いを是非ご覧いただきたくて、何度も調整しなおしましたが、写真って難しいですね～・・。左の写真は1996年ものの「ソーヴィニヨン・ブラン100％」です。
左の写真は1997年、セミヨン100％のレクストラヴァガンです。因みに1996年、1997年ともにアドヴォケイトは98Points です。古い「パーカーズ・ワイン・バイヤーズ・ガイド」では、1996年が98Pints、1997年が96～99Points としており、飲み頃予想は2007年から2050年！・・目を見張るような出来としています。
大体にしてこのパトリス・カシュー率いるドメーヌ・ジャック・カシューはちょっと変では有ります。本来ですとドメーヌの看板はグラン・クリュの「エシェゾー」になるはずですが、何故かこの「ラ・クロワ・ラモー」が看板であるとの意思表示と、最も高いプライスのワインになっているんですね。
noisy には珍しい、クリュ・ブルジョワ・クラスのワインをご紹介します。しかも今回は熟成バージョンです。
先代のフィリップ・ロティさんが病気でお亡くなりになられたのが2016年だったかと思います。リアルワインガイドではその辺りの情報を訪問の毎に掲載していました。まだ若いのに・・ととても残念な気持ちで一杯でした。
