●　もう・・30年近く、彼のゴタゴタに付き合っているような気がしていますが、珍しくラシーヌさんのリストに出ていたので仕入れてみました。物凄く久しぶりのニコラ・ルナールです。



■ Nicolas Renard（Chateau de Gaure）ニコラ・ルナール（シャトー・ド・ゴール）

●Alderica Syrah - Monrodon 2021アルデリカ　シラー・モンロドン 2021

◆シャトー・ド・ゴールでのワイン造りについてニコラ・ルナールから

「リムーで僕がコンサルタントをするワインがあるのだけれど、興味ある？」

と、またしても突然話が降ってきたのが2021年の夏。シャトー・ド・ゴールという生産者のコンサルタントをすることになり、2021年VTの醸造からリムーでのワイン造りを手伝うことになったという。

　シャトー・ド・ゴールは50ha以上の畑をワイナリーなので、オーナーのピエール・ファーブルと話し合いながら、少量ずつニコラの考えるワイン造りをしていくことになるだろう、という話だった。大きく不安に思いながらも、ニコラの手掛けるグルナッシュ、シラー、シュナン、シャルドネ、ペット・ナットなどなど、期待せずにはいられないフレコミで、ラシーヌからNOという返事をすることはありえなかった。ピエールもラシーヌにニコラの関わったワインの紹介については積極的で、まだ出来上がっていないワインの購入が決まった。

　2022年春に試飲した、熟成中のワインは、生産地が違ったとしても、ニコラ作のワインだと納得のいくものだった。しかしその頃からお互いに意思疎通が難しくなってきている、とニコラとピエールのやり取りをラシーヌが介することが多くなった。片や50haの畑を所有するワイナリーのオーナーと、片や年産10000本に満たないワインを洞窟で生産する風来坊。わかり切っていたことなのかもしれないが、2022年の夏に二人の共同プロジェクトは解消してしまう。

「ワインにおいてブドウ栽培が何よりも大事で、醸造で出来ることは何もない」

　とワインの造り手はしばしば口にする。とはいえ誰がどのように、どこまでワイン醸造に関わってきたかも同様に重要な要素であることには疑いが無い。共同プロジェクト解消の2022年夏時点で、ラシーヌが購入を約束していたワインは全てシャトー・ド・ゴールにて熟成中で、それらのワインの原料となるブドウの栽培にニコラは関わっていない。

　ラシーヌとしてはワインの醸造から瓶詰までだけでも、ニコラに完結してもらわなければならない。ピエールとニコラを根気よく説得し、2022年11月にニコラの監督の元、赤ワイン（グルナッシュ1種とシラー2種）の瓶詰めをしてもらうことが出来た。

　白ワインとペット・ナットについては、ニコラの手による瓶詰をすることが不可能だったため、購入を断念。プロジェクトの立ち消えは残念でならないが、もしまた同じような話があったら何度でも乗ってしまいたくなるような夢のあるプロジェクトだった。赤ワインすら到着しなかったらと思うと気が気でなかったが、ワインは無事入港し日本市場に紹介できる運びとなった。

　上記のような理由から100%ニコラのワインとは言えないかもしれないが、収穫から瓶詰までニコラの監督の元で行われた。

「収穫のタイミングは出来上がるワインの方向性を決定づける重要な事項だ。ロワールと醸造所のあるリムーを行き来するのは大変だったけれど、瓶詰まで責任をもって行うことが出来たし、素敵な人たちに出会うことが出来た。最終的にはド・ゴール側とのやり取りが難しくなってしまったが、最後まで僕を信じて指示通りにワインの管理を行ってくれたマチューと、ド・ゴール敷地内で民宿を営むブノワとテレーズには感謝してもしきれない。」

とニコラ。

※キュヴェ名はどれもアルデリカ（シャトー・ド・ゴールの地域に伝わる伝説に登場する王女の名に由来）で、それぞれ品種名が記載されている。シラーの2種の畑名は裏ラベルに記載。




　以下は大昔のコラムの内容です。
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　極少量の入荷です。


　伝説か、それとも懐古的な噂話に過ぎないのか・・いや、

「・・ニコラ・ルナール？・・誰？・・それ？」

と言われかねない状況を作ってしまったのは、やはりニコラ・ルナール本人なのでしょう。知らない人にはどのように説明すれば良いのかと、非常に面倒なことになってしまいます。

　その辺の昔話しは追々・・コラム中で書ければと思いますが、やはり・・これだけは言っておきたい・・

「本当に素晴らしいワインです！」


　天才としてその名を馳せたニコラ・ルナールでは有りますが、やはりワインの中身で勝負するのは、その名が有ろうが無かろうが同じことです。

「私ももう50歳。最後に良い仕事をしたいからね。」
とロワールに購入した洞窟セラーが、そんな彼のワインを育むのに一役どころか何役も影響していると思われます。

　今回はネゴス・・買い葡萄で仕込んだ・・非常にリーズナブルなソーヴィニヨンのジャンヌ2014年と、彼のお得意、珠玉のシュナン・ブランはドメーヌもののトゥーレーヌ・ルル2014年、そしてローヌのティエリー・アルマンの元での「サン＝ペレ2011年＆2012年」は、

「おったまげ～！！もの凄いです！！」

な品質でした！

	Nicolas Renard　ニコラ・ルナール 地域： Loire 地区／村：アンボワーズ 造り手： Nicolas Renard　ニコラ・ルナール 醸造・栽培責任者： Nicolas Renard　ニコラ・ルナール 創業年：2013年 ドメ ーヌ解説：２０１１年がファーストヴィンテッジ。借りた畑で栽培を行い、自身のワインを造っています。同じエリアで3haの畑を別途購入。今後ルーサンヌを中心に樹根し、一部グルナッシュグリ（ペティヤンを造る予定）を植える予定だったが売却、現在はトゥーレーヌはAmboise（アンボワーズ）周辺で3haの畑をレンタルしワイン造りを行っている。 畑面積：3ha 主要品種：シュナン・ブラン、シャルドネ、ソーヴィニョン 平均年間生産量：6000本
■2013年1樽だけのシュナン・ブラン	『ラシーヌ便り』no.108　《合田泰子のワイン便り》より、 2014年10月寄稿 《ニコラ・ルナールの本気》 　トリノからパリ、続いてロワールへ。ニコラ・ルナールの新たな出発を確認のため訪問。思えば長いつきあいとなるニコラは、他に真似できない飛びぬけたワインを造る点にかけては、疑いなく天才です。が、天才には気まぐれがつきもの。いつも内心、ワインが商品となって出てくるまで、ハラハラしどうしです。なのに、このたびは大きな嬉しい驚きでした。なんと、理想的な洞窟のカーヴを入手していたらしいのです。 　今年の1月、「ワインを造ったので、よかったら会いにきてください」と、たった一行のSMSメールを受け取り、すぐさまニコラのもとに飛んでいったことはご存知の通り。2014年からアンボワーズで、シュナン・ブラン、シャルドネ、ソーヴィニョンを造ることになっており、畑の旧持ち主からセラーの一部を借りると聞いていました。
	がニコラは、実際に作業をするにつれて不便を感じ、自分のセラーを持とうと思い立ち、つい最近インターネットで探し始めたところ、なんとアンボワーズの駅から10分ほどの川沿いにある、洞窟つきの廃業したネゴシアンの小さなカーヴが売りに出ていました。洞窟は一つ、奥行きは10mほどでしょうか。 　そうこうするうちに、隣人の洞窟も購入することになりましたが、何と奥行きは100mもあり、中で元の洞窟とつながっていました。 「私も50歳、最後にいい仕事をしたいからね」 とのこと。値段を聞いて高くないのに驚きましたが、幸運な物件に出会えてニコラはとても満足げ。これで長期エルヴァージュ計画も、準備は万端。
	昨年、一樽だけ造ったロワール・シェールのシュナン・ブランは、さらに一年間樽で熟成するという。 「やっぱり、私のドライなシュナンの原点は、ニコラにあった！」 と叫ばずにいられない、素晴らしいシュナン・ブランでした。八月は好天に恵まれ、このまま行けば、2014年は良いとしになりそうです。 　2011年からニコラが３ヴィンテッジ造ったサン・ペルレは、2012年と13年はまだ樽に入っています。この春リリースされた2011年は、ビン詰めから一年間たって味わいが落ちつき、美しいまとまりが出てきていました。骨格・奥行きとも姿を現し、大変おいしくなっています。今後、サン・ペルレがどうなるかわかりませんが、ラシーヌとしてはロワールに専念してもらいたいと願っています。 　数年間過ごしたアルデッシュでのワイン作りも、ひとまず一段落。これからはアンボワーズの理想的な洞窟カーヴで、思い切り醸造できるようになったわけです。ニコラの前途明るい再出発を、心から喜んでおります。
	『ラシーヌ便り』no.122 《合田泰子のワイン便り》より、2015年12月寄稿 　新年おめでとうございます。新年を明るい話題で出発したいと思っていたところ、待望のワインの船積みが暮れぎりぎりに確定したという連絡が届きました。一つは、我らがニコラ・ルナール。やっと。リリースです。 　ラシーヌ便り108号でお知らせしましたように、「ニコラ・ルナールの本気」が姿を現します。 「ヤスコ、僕を覚えてますか？ ワインを作ったので見に来てください」 と、携帯からショートメールが届いたのが、2014年1月。早速アンボワーズを訪ねて、ー樽に満たないシュナン・ブラン2013年をテイスティングし、ニコラの復活を感激のうちに祝いました。当時われらのニコラはまだローヌに住んでいて、サン・ペルレの2011年、2012年と2013年が醸造中。と同時にニコラは、ロワールでのワイン作りに向けて準備を始めていました。 　ところが、2011年のサン・ペルレが無事届いた後、2012年と2013年産が予定の時期が来ても音沙汰がありません。連絡がプッツリと途切れたまま、梨のつぶてです。「また、どこかに消えちゃったのかしら？」と半ば諦めかけていました。 　風来坊のニコラは、周辺の作り手とも交流がない様子。誰に聞いても、「最後に見かけたのは2003年頃のディーヴかな」という始末。フランスでも、いまや忘れられた存在も同然でした。1995年と1996年に、あのすさまじいジャニエールを作っていたことを知っている人も、もうほとんどいません。 　2015年4月には、アンボワーズのセラーに様子を見にラシーヌのスタッフが行くという連絡を、期待せずに送りました。いざ訪問してみたら、ネット環境も整っていない作業場で、ニコラは寝泊まりしながらワインを作っていたのです。それで少し安心したのでしたが、2013年と2014年のシュナン・ブラン、ソーヴィニョン2014年がいつ出てくるか、待てど暮らせど連絡がありません。
	「私も50歳、最後にいい仕事をしたいからね」 　というニコラの言葉に歓喜していたのに、まさかのぬか喜びだったのか、と歎きながら時間が過ぎて行きました。 　ところが2015年も押し詰まった12月2日になって突然、「12月7日、集荷に来てください。ラベルと印刷代用のお金が足りない」と、いきなり入金催促メールです。ニコラもワインも無事というわけで、一同、安堵の胸をなでおろしました。 　さて、2016年2月にはサン・ペルレ、シュナン・ブラン、ソーヴィニョン、が一挙に届きます。ニコラの復活を祝してロワール地方のお料理と、細身で繊細なシュナン・ブランを楽しむ会を開かなくては、と大きく期待がふくらみます。