美しいゴールド・・と言いますか・・輝きのある黄土色？・・みたいな、ソーヴィニヨンによるサンセールです。なんと・・So2無しで順子さんが仕上げたんですね。

　2017年ものもエレガントで実に美味しかったですが、この2021年ものはそれにも増して・・ナチュール感が高いですが・・

「アヴァンギャルド度はめちゃ低い！」

そして、アルコール分は13度で、

「激エレガント！」

さらには、ちょっと・・この複雑感はセバスチャン・リフォーにも通じるものが有って、

「ちょっとだけ貴腐感も・・有り？」

みたいな、素晴らしい出来だと感じます。

　そして面白いのは・・飲んでますよね～・・スイ～っとも、シミジミ～・・とも・・さらには、口蓋で押しつぶしながら・・

「結構に心地よい複雑感もあるなぁ・・」

などと思っていると・・

「・・あら！・・このサンセール、こんな色だったっけか～！？」

と、思わず声を上げてしまうように・・

「ものの見事に色落ちして行く！」

んですね・・。見ものですよ・・。

　色が落ち始めますと、それまでマンダリンとか多くの柑橘の・・余り派手ではない心地良い果実では有りましたが、さらにしっとり、シミジミとして来るんですね。

　色彩は黄色が抜け始め、もっと地味な色になって行きます。さらっとしてくる・・そんな感覚でしょうか。

　しかしながら複雑感だけは酸の重なったような太さと共に強くなって行きます。ん・・ちょっとだけ貴腐も付いているかな？・・みたいな感覚です。

　2017年ものの時はここまでは深みは無かったと思いますが、2021年ものはかなり深いですね。でも鈍重には全くならず、ギラギラもせず、しっとりと身体に鈍角で入って来つつ、キラキラと輝きを見せてくれる・・そんな感じです。

　まぁ・・順子さんの2006～2007辺りのトゥーレーヌ・ソーヴィニヨンをお飲みになられていらっしゃるようでしたら、

「・・懐かしい・・」

と感じていただけるはず！・・飲んでみてください。かなり美味しいです！








　以下は2017年もののこのサンセール・ブランのレヴューです。
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【柔らかくふんわりとした果肉を感じるテクスチュアからの・・品のある果実、柑橘がノーズに感じられる、飲んでいて心地良さ、リアルなフルーツ感のあるサンセールです！】

　セバスチャンのワインと御縁が合ってから、翌年彼の醸造所に訪問した時に言いました。

「私もこの３つの最高の畑で醸造してみたい」と…。

「えッ ?」

　セバスチャンは意味が解らないようでした。

「実は2011年が最後の私の畑のソーヴィニヨンブランの醸造でその畑は売ってしまうのです。だから2012年からはここで造りたいと・・・」

　私は自分の畑をCotとPinot NoirとChardonnayの自分で植樹した３つの品種に絞った為、残念ながらソーヴィニヨンブランを手放す事にしたのです。１年は365日しかないので、時間配分の関係でした。でも

「最も好きなソーヴィニヨンブランをTouraineより格上の、それも馬で耕しているセバスチャンの葡萄で仕込めたら幸せだろうな…」

って思い、それをポロッと口にしたら

「いいよ…」

と。本当だろうか ??? そこからこのプロジェクトがスタートしました。

　セバスチャンの醸造方法は、基本は全て一緒です。収穫後葡萄を絞り、大きなタンクで１年発酵させ、もう１年古樽で熟成させる…と。しかし私がBOIS LUCASで行ってきた醸造方法は違います。プレス後直ぐに樽で発酵・熟成させるのです。私にとって完全還元化のタンクでゆっくり発酵させるより、木の目の詰まっていない新樽で柔らかい還元化で、自然なスピードで発酵させる方が好きだからです。どっちが良いか、それぞれの考え方があります。その私の方法で、セバスチャンの葡萄で仕込んだサンセール。是非とも２人の醸造の違いをお試し下さい。

(新井順子)

　順子さんからのオファーが有って、2017年もののセバスチャン・リフォーのところで造ったサンセールのサンプルをいただきました。

　早速飲んでみたところ・・美味しいんですよね～・・。

　セバスチャン・リフォーのサンセールも飲んだことがありますが、結構に違う感じがしました。色彩も・・熟成の影響も有るかとは思いますが、So2 を入れないサン・スフルですので、若干、暗めに見えますが、

「味わいには全く・・落ちたと感じる部分が無い」

です。非常にピュアです。

　色彩から想像されるような果実や柑橘が柔らかなミネラリティと共に感じます。マンダリンオレンジ的な感じも有って、

「・・お～・・ソーヴィニヨンで・・こうなるか～・・♪」

と言うような非常に心地良い感じです。

　しかも、

「柔らかな果肉」

を感じさせるテクスチュアで、非常に良いと・・感じました。


　まぁ・・ほとんどのショップさんが、「ただ並べてるだけ」のようで、ネットを徘徊してみても余り売られてもおらず、販売していてもまともなテイスティングコメントも無く残っているようなので、きっと順子さん的には・・

「・・なんで売れないの！？？」

とキレ気味なんじゃないかと・・(^^;;

　そして、残糖と言うんじゃなくて、果実的な甘みが有って、非常にふっくらとしていて柔らかなんですね・・。

　ディディエ・ダグノーのようにクリスタルな感じのミネラリティがギッシリ有ってめちゃ硬質！・・と言うのとは、

「ある意味、真逆！」

です。So2無添加と言うことも有るかと思いますが、飲み心地が良いし、酔いは非常に軽いです。果実のリアル感を感じますが、五味がしっかり存在すること、それが良い熟を得た性も有ると思います。

　そうだなぁ・・でも順子さんのソーヴィニヨンを飲んだことが有る方なら想像できると思うんですが、バッキバキな感じじゃぁ・・無いでしょう？

　どちらかと言いますと、果実の肉がホロホロと感じられるようなテクスチュアから、ふんわりとした柔らかさとふくよかさが、じわ～っと出てくるような軟質な味わいですよね。2017年もので熟成しつつあると言うのも有ると思います。


　そう言う意味ではボワ・ルカ時代のソーヴィニヨンとは同質ですが、そこは・・

「サンセール」

ですから・・よりブルゴーニュに近いと言う地理も有ってか、ブルゴーニュらしい味わいです。

　こりゃぁ・・美味しいし、多分、他のネットショップさんでは売り辛いでしょうから・・ここはNoisy wine の出番かな？・・と言うことで・・お勧めいたします。美味しいですよ・・。順子さんらしい味わいです・・いや、馬力が有ると言う意味では無いですよ。彼女らしいセンスが光る味わいです。お勧めします！是非飲んでみてください。

　色々と有った2024年の正月を過ぎ、今になってようやっと届いたオドゥール経由のリースリングです。順子さんがドメーヌ・クリスチャン・ビネールに行った時に・・

「わたしにリースリングで醸造させてもらえないかな・・」

と言ったことから始ったそうです。

　・・なんでそんなことから書き始めたかと言いますと、最初にいただいたテクニカルを印刷したものが行方不明なんです・・まぁ、どこかにあるはずと散々探したんですが見当たらず、

「まぁ・・どこかのワインショップがテクニカルを上げているだろうから、それを読めば良いか・・」

などと思ってネットを探してみましたところ、

「・・げげっ・・もしかして、このワインを仕入れたの・・うちだけ？」

と・・(^^;;

　いや～・・マジですか？・・もう少し皆さん、頑張って応援しましょうよ・・。能登の地震のチャリティとしても順子さん、自分のワインを提供してるんですよ・・流石ですね・・やることが超早いです・・まぁ、その内容はけっこうムズそうなのでここではお知らせしませんが・・。


　「ん？・・待てよ・・？」

と、ふと思い当って・・散々探しまくったのに出てこなかった封書が・・！・・見つけました・・なんと、

「未処理の仕入れ伝票が入っているケースの中」

から・・たった今、救い出しました・・申し訳ありませんでした。誰だ？・・そんなところに入れたのは！・・まぁ、多分・・noisyでしょう。

　なので以下、順子さんからのラブレターです。



　クリスチャン・ビネールのところにに訪問するたびに、

「綺麗な畑だな～、いつか アルザスの代表品種のリースリングを醸造したいな！」

と思っておりました。


　2020年1月17日、いつものようにワインの試飲に出かけ、さらっとその話しをしたら、

「良いよ！」

と直ぐにOkしてくれました。

「ちょうど今年からもち畑でなく近所の Bio の畑を借りる契約をする予定だからそこを使えば？」

って言われました。

「（何てラッキーな！）」

　畑は借りますが、もちろん選定からすべてクリスチャンが完全管理します。

　9月13日からアルザスに入り、14日（月）の朝から収穫、そしてプレス。ビネール家ではプレスが12時間かかるので、その日のうちには終わらず翌日15日にプレスが終わりました。

　それをロワールの私が持参したブランシャールさんの500Ｌの新樽に入れて発酵。2021年に様子を見たらまだまだ当分が残り発酵中、なのでそのまま様子を見ました。

　2022年3月25日に発酵が進まないので、一度スーティラージュして移し替えました。

　2022年9月7日、やっと発酵が終わり落ち着いたので瓶詰めしました。もちろん、この二年間、一度もSo2を使用していません。アルコール度13.6度、酸味のエレガントなふくよかなスタイルになりました。新樽使用のため、少しボワゼ気味ですが、私が前に醸造した ロモランタン2019のスタイルに似ております。初めてのリースリングにしては満足した味わいです。



　という訳です。

　順子さんは「ボワゼ気味」と言っておりますが、現状はまったくそんなことは無いです・・ボワゼと言うのは「樽っぽい」とか、「木の影響が見える」とか・・そんな意味です。

　強い黄色をしています。リースリングからの色とプレスに時間が掛かっていること、そしてバレルファルメンテッド（樽発酵)であること、So2を使用していないこと・・などが有ります。

　しかし、サン・スフルにしては綺麗ですよね・・。輝きが有り、中央の黄色が美しいです。

　そしてアロマが・・すごく熟した葡萄のように感じられます。そして、リースリングの尖がった感じはあまりなく、非常に幅のある太いアロマです・・アロマと言うよりも「ブケ」と言いたくなるような感じです。

　長い発酵期間が造り出した、深～～い・・じわっと染みて来る複雑な味わいです。

　ですが・・これ、2020年ものですから・・発酵由来の・・それなりのガスがピチピチと・・しているんですよ。

　そして、発酵しきれなかった・・ほんの僅かな甘み・・甘いとは言えない甘みですね・・まったくのドライに感じられる方もおられるレベルです。

　さして酸味もまたアロマ同様に非常に深く、幅のあるものです。単純にアルザスのリースリングだとは言い切れないような・・ほかに幾つかのセパージュが有るんじゃないか？・・もしかして、他の品種も一緒に植わっているのか？・・などと想像させるような複雑性です。それでいて、

「綺麗にまとまっている・・んです！」

　お～・・もしかして彼女は天才か？・・と・・思ってしまいましたよ・・。こんなワインはビオディナミストが嫉妬するんじゃないかと・・。

　細かなことを言いますと、完全に死に絶えた酢酸菌の残渣も有ります。ところがこれがまた・・すごく良い・・深みになっている訳です。

　まぁ・・単純に「放置主義」が生んだものかもしれませんが、いや～・・おじさん、一本取られちゃったな・・と言うところなんですよ。

　非常に美味しいです。そしてナチュラルですが、危険性はゼロ。余計な事を考えずに、ただひたすら美味しく飲めると思います。

　なんで仕入れないかな～・・判らんな～・・と。果実は白、黄色、オレンジ、そして赤っぽいもの、そして茶まで有ります。ビックリです！・・ぜひ飲んでみてください。滅茶苦茶美味しいです！！

　セバスチャンのワインと御縁が合ってから、翌年彼の醸造所に訪問した時に言いました。

「私もこの３つの最高の畑で醸造してみたい」と…。

「えッ ?」

　セバスチャンは意味が解らないようでした。

「実は2011年が最後の私の畑のソーヴィニヨンブランの醸造でその畑は売ってしまうのです。だから2012年からはここで造りたいと・・・」

　私は自分の畑をCotとPinot NoirとChardonnayの自分で植樹した３つの品種に絞った為、残念ながらソーヴィニヨンブランを手放す事にしたのです。１年は365日しかないので、時間配分の関係でした。でも

「最も好きなソーヴィニヨンブランをTouraineより格上の、それも馬で耕しているセバスチャンの葡萄で仕込めたら幸せだろうな…」

って思い、それをポロッと口にしたら

「いいよ…」

と。本当だろうか ??? そこからこのプロジェクトがスタートしました。

　セバスチャンの醸造方法は、基本は全て一緒です。収穫後葡萄を絞り、大きなタンクで１年発酵させ、もう１年古樽で熟成させる…と。しかし私がBOIS LUCASで行ってきた醸造方法は違います。プレス後直ぐに樽で発酵・熟成させるのです。私にとって完全還元化のタンクでゆっくり発酵させるより、木の目の詰まっていない新樽で柔らかい還元化で、自然なスピードで発酵させる方が好きだからです。どっちが良いか、それぞれの考え方があります。その私の方法で、セバスチャンの葡萄で仕込んだサンセール。是非とも２人の醸造の違いをお試し下さい。

(新井順子)

　順子さんからのオファーが有って、2017年もののセバスチャン・リフォーのところで造ったサンセールのサンプルをいただきました。

　早速飲んでみたところ・・美味しいんですよね～・・。

　セバスチャン・リフォーのサンセールも飲んだことがありますが、結構に違う感じがしました。色彩も・・熟成の影響も有るかとは思いますが、So2 を入れないサン・スフルですので、若干、暗めに見えますが、

「味わいには全く・・落ちたと感じる部分が無い」

です。非常にピュアです。

　色彩から想像されるような果実や柑橘が柔らかなミネラリティと共に感じます。マンダリンオレンジ的な感じも有って、

「・・お～・・ソーヴィニヨンで・・こうなるか～・・♪」

と言うような非常に心地良い感じです。

　しかも、

「柔らかな果肉」

を感じさせるテクスチュアで、非常に良いと・・感じました。


　まぁ・・ほとんどのショップさんが、「ただ並べてるだけ」のようで、ネットを徘徊してみても余り売られてもおらず、販売していてもまともなテイスティングコメントも無く残っているようなので、きっと順子さん的には・・

「・・なんで売れないの！？？」

とキレ気味なんじゃないかと・・(^^;;

　そして、残糖と言うんじゃなくて、果実的な甘みが有って、非常にふっくらとしていて柔らかなんですね・・。

　ディディエ・ダグノーのようにクリスタルな感じのミネラリティがギッシリ有ってめちゃ硬質！・・と言うのとは、

「ある意味、真逆！」

です。So2無添加と言うことも有るかと思いますが、飲み心地が良いし、酔いは非常に軽いです。果実のリアル感を感じますが、五味がしっかり存在すること、それが良い熟を得た性も有ると思います。

　そうだなぁ・・でも順子さんのソーヴィニヨンを飲んだことが有る方なら想像できると思うんですが、バッキバキな感じじゃぁ・・無いでしょう？

　どちらかと言いますと、果実の肉がホロホロと感じられるようなテクスチュアから、ふんわりとした柔らかさとふくよかさが、じわ～っと出てくるような軟質な味わいですよね。2017年もので熟成しつつあると言うのも有ると思います。


　そう言う意味ではボワ・ルカ時代のソーヴィニヨンとは同質ですが、そこは・・

「サンセール」

ですから・・よりブルゴーニュに近いと言う地理も有ってか、ブルゴーニュらしい味わいです。

　こりゃぁ・・美味しいし、多分、他のネットショップさんでは売り辛いでしょうから・・ここはNoisy wine の出番かな？・・と言うことで・・お勧めいたします。美味しいですよ・・。順子さんらしい味わいです・・いや、馬力が有ると言う意味では無いですよ。彼女らしいセンスが光る味わいです。お勧めします！是非飲んでみてください。

　グラスの写真を見ただけで・・

「おっ・・お主、ただ者では無いな？」

と・・時代劇なら一目見ただけでその剣士の能力を見破っている所ですが、この黄色を積み重ねたような濃い黄色・・ゴールドじゃなくて黄色・・

　もう、これだけでも・・2005年～2006年のデ・ボワ・ルカのソーヴィニヨン・ブランを思い出してしまいました。

　ですが香りを嗅ぎ、口内で転がして喉に落とし込む・・すると・・

「そう、まさにあの頃の順子さんの白！」

と・・まったく品種は違えど、何となく順子さんのワインの匂いがするんですよね・・いや・・ワインの匂いです。

　ですから・・何と言えば良いのか微妙な表現になりますが、まるで葡萄の果皮のすぐ内側の、一番濃密な部分を口内に入れているような感覚。決して甘く無く、ほんの僅かなタンニンとミネラリティと果実が2～3ミリの厚みの中に一体化したものになり、口内を心地良くえぐって行く・・そんな感じなんですよ。

　まぁ・・言葉にするのは難しいですが、2005～2006年のソーヴィニヨン・ブランは緯度の低い地域のゴージャス系の果実と、緯度の高い地域の酸の効いたエレガントな果実の3対2のニュアンスでしたが、このロモランタンは2対3・・(^^;;

　しかも2019年のロモランタンは縦延び系でして、ほぼ丸い形、もしくは丸みを帯びた長方形なパレットを描いたソーヴィニヨンとは、ま～・・違うっちゃぁ違うんですが、

「ん～・・やっぱり順子さんのワインだな～」

と思ってしまうんですね。

　それにSo2 も入れませんし清澄もしていないはず。滅茶飲み口が良いです！・・しかもここまでの感じだと、ロモランタンはほんのり甘みを残したワインが多いように思うんですが、残糖感が無く、それでいて非常にバランスが素晴らしいんですね。


「・・これって・・かなり凄いんじゃない？」

と感じました。

　まぁ・・ご自身のドメーヌ・デ・ボワ・ルカは閉じてしまわれましたからね。それでも葡萄の元気な姿を見てしまうと、きっとウズウズして来るんでしょう。だから、各ドメーヌを訪問した際には、「・・わたしに造らせてくれない？」と・・お声がけされてるに違い無いと・・noisy は勝手に思っています。

　この葡萄はドメーヌ・ド・モンシーの栽培によるもので、アルコール分も12.5度とちょうど良い感じに仕上がっています。この2～3ミリの中に色々入っている感じが・・実に良いです・・飲まないと判らないかもしれませんが、飲んだら「美味しい！」と言っていただけるはずです。

　今、ジュンコさんはボージョレに行っちゃってますから・・、それに600本だけなので追加は厳しいかもしれません。どうぞよろしくお願いいたします。超お勧めします！

　ん～・・なんだろ・・むしろドメーヌ・デ・ボワ・ルカ時代よりも自由に造ってるんじゃないだろうか・・脱力していると言うか、伸び伸びとしていると言うか・・。

　ドメーヌ時代はどこか、何かしらのストレスを抱えていたのがワインに出ていた・・と言うか、プレッシャーが有ったかと言うか・・いや、順子さんにプレッシャーは似合わないか・・などと考えてしまいました。

　こちらはボルドーの南・・にある南西地方（スュッド・ウェスト）のワインです。品種はネグレット・・これはコット、マルベックと同類ですね。フロントンのA.O.C.だと必ずネグレットを多めに使用しないとA.O.C.（今はA.O.P.）にはなりません。

　まぁ・・造って販売している本人が「フロントン」と余り言わないので、このワインは「ネグレット」で通ってしまっているようですが、本来、ネグレットは略出来たとしても「フロントン」は省略してはいけないんじゃないかと思うんですが・・どうなんでしょうね・・ワイン屋の皆さん？


　マルベックやコット（コー）と同様に、若干・・蝋質を感じることの多いネグレットですが、この2020年は・・上手に蝋質を出さないように仕上がっていまして、幾分の飲みにくさが有るはずのネグレットを、滅茶苦茶美しく仕上げています。

　色彩は濃厚ですが・・

「いや・・かなりサラリとスッキリ美味しい！」

んですね～・・。ちょっと驚きました。

　そして2020年ものなんですが・・

「何とアルコール度 11.5度！」

なんですね。

　ですから、濃密に見えてもサラリと飲めてしまう・・その秘訣かもしれません。

　でも良く・・A.O.P.、取れましたね・・。

　そしてこのワインの最大の魅力は、

「愛らしい・・極少赤果実の集合体をキュッと感じさせる見事な酸！」

でしょうか。

　ちょうど中盤辺りに・・キュッと・・一瞬盛り上がるように感じられ、その後美しい減衰量で収束して行くんですね。

　この南西地方のワインは、力任せに造ると・・パワーは出てもエグ味が出たり、後口に問題が有ったりしますが、このネグレットは滅茶綺麗です。

　マルベックだともう少し黒いのかもしれませんが、見た目は深いですが赤果実だと・・飲んでいて感じられると思います。

　このネグレットの葡萄は「シャトー・プレイザンス（プレザンス）」の栽培で、おそらく醸造もそちらでやったのかな・・と思います。標高220メートルの堆積土壌で痩せた粘土質だそうです。そのため自然に収穫量が少なくなり、ワイン造りに都合の良い感じになるんですね。

　このアルコール分11.5度で・・この深い色彩の赤ワインが、

「ここまで美味しいか？」

と・・きっと思っていただけると確信しています。So2添加の無い、ストレスを感じないスムーズな美しいワインでした。是非飲んでみてください。超お勧めします！

　いつも忙しく動き回っていらっしゃる新井順子さんですが、現在では清酒を仕込んだり、焼酎も造りたい・・などと、そのバイタリティは全く衰える気配が無く、周りの心配も何のその、常に話題を提供してくれています。

　2000年代から自身のドメーヌ、ボワ・ルカを切り盛りしていましたが、あれもこれもしたいけれど、身体は一つしかなくてあれもこれもは出来ない・・遣り切れない部分も有ったのでしょう。2009年を最後にカネルネ・フランの畑は売却してしまったようです。

　なのでカベルネ・フランは、この2009年のトゥーレーヌ・カベルネ・フランが彼女の最後の作品になった訳です。

　しかも、この2009年ものはビオにこだわらず、従来の醸造法で仕込みたいと、有機栽培のみです。美味しくなってきた・・との報告をいただいたので仕入れてみました。


　ビオでは無い・・とのことなんですが、けっこう・・ナチュラルに仕上がっています。柔らかいテクスチュアですが、これは熟成によるものなのでしょう。彼女自身、ボルドー的な味わいを目指したと言っているように、ガタイのしっかりした男っぽいタイプです。

　サンテミリオン的な粘土のニュアンスはさほど強くは無く、やや乾いた感じの優しい粘土の味わいです。So2を使用していないのでほんのりと僅かな揮発酸の影響感じますが完全に止まり溶け込んでいて、多彩な表情のひとつになっています。

　面白いのは、ビオで造っていた頃のカネルネ・フランとは、微妙にニュアンスが違いますね。ふわっと柔らかく、照りの有る味わいだったものが、その辺りをやや抑え目にした上で、やや厳しい側面を持ちつつも、構造の大きさをしっかり見せている・・と言うか、グイグイと迫ってくる迫力が有ります。

　まとまり始めたタンニンはまだ若干多めに感じますが、肉系の食事を合わせるにはちょうど良い感じです。So2をまるっきり使っていないので、身体への侵入角はなだらかで優しいです。2年後くらいには全開になりそうな感じですが、今飲んでも充分美味しいと思っていただけるでしょう。

　2011年にはドメーヌ自体を閉じてしまいましたので、この先は今あるものを販売して終了になります。今回のご紹介もその一端です。是非ご検討くださいませ。



■新井順子さんより （2013年時点での文章です。）
　右も左も判らないまま2002年に始めたワイナリーもお蔭様で今年で11年目を迎えました。時が経つのは早いものです。40 代で始め、いつの間にか 50 代に突入です。

　立ち上げ当時から色んな事が変わりました。2002年～2007年迄はワイン農法はバイオダナミックを実践しました。この方法が正しいかどうか、実際に自分の手で実践してみたかったのです。バイオダイナミックをどこまでマニアックに取り入れるかそれぞれの栽培家の判断によって違います。私は基本は無農薬、それに月の満ち干の大きな力を利用するだけ、ビオディナミも MICHEL AUGE 氏らと行っておりました。

　しかし2008年から実は時間の関係と他の諸事情からビオディナミをやめました。もっと違う自然界の波道（波動？）の方が有効に感じ始めたからと時間的な観点からです。ですから2008年からはただの無農薬農法となります。バイオダイナミックを正式に行っていたのは、2007年のビンテージが最後になります。そして白の新酒をリリースした 2010年からはボルドー液散布を一切やめました。これも時間の関係です。そして畑の耕し方もアルザスの Patrick Meyer 氏と同じ方法に切り替えました。あまり深く掘りすぎす、表面をトリートメントするのです。（表面だけを均していくこと）

　ワイン作りは、やればやる程解らなくなります。そして毎年毎年違います。決して同じビンテージはありません。実際に自分がやってみて実感します。

　だから毎年味わいが変わるのは当然なのかもしれません。そして仮に天候・自然環境が同じだとしても（こんなこと絶対にないのですが）作っている本人も毎年１年づつ経験を重ねるので違います。だからどう考えても同じ状況下のワインは存在しません。

　温暖化も若干関係するかもしれませんね。去年の 2012 年は 2002 年当時とは考えられない位、環境が変わっております。10 年ちょっとで感じるのですから、何十年も醸造をなさっていらっしゃる大先輩はもっと実感なさっている事でしょう。

　さて2009年は今迄私が醸造した中では納得のいく出来栄えとなりました。2008年の時は最高の出来栄えと言いましたが、結果から言うと2008年より個人的に好きな年で、自分で納得したヴィンテージ、自分なりの方法でワインを表現できたヴィンテージとなったのです。

　そして実は2010年に畑の一部分を売ってしまったので2002年から始め、同じ状態での醸造はこの 2009年のワインが最後になるのです。2008年ワインをリリースした時にも言いましたが、2008年からワイン作りが自由になりました。初代醸造を手伝ってくれたパスカルも、2007年迄一緒に働いたノエラも今は独立しております。そして私が全く１人でワイン作りを仕切り始めたのが 2008年～、それ以降今迄のしがらみや常識にとらわれる事がなくなり、ワイン作りがもっともっと楽しくなったのです。

　が、あまりに忙しいので 2010 年に一部の畑を売却せざるを得なくなったのですが…。
　そして2008年と同様、納得する迄フランスの Chai で寝かせ出荷するようにしました。
　日本に運べば倉庫代金等々お金はかかります。が、フランスならただです。従業員もいなくなったので資金繰りも少し余裕が出来たので、それが可能になりました。 なので今、この2013年の5年経た時に 2009 年のリリースです。遅いですよね（笑）

　が、お待たせした分、自信があります。特に初めて作った Gamay No.3 は今迄の常識を無視しての醸造です。このワインはむしろフランス人に飲んで貰いたいです。 が、全て日本に持ってきたので無理ですが…（笑）

　2010年に売ってしまった畑の中にカベルネ・フランがあります。ですから今回のリリースが最後の CF となります。1996 年にボルドー大学で学んだ、ボルドーの品種なだけに寂しい思いもありますが、今後の事を考えての決断でした。人生は１度だけ、そして１日2 時間しかありません。夢を確実に実現する為には多少の整理整頓をしなくてはなりませんでした。が、その分の時間、実は去年から某 AOC でもワイン作りを始めました。それは又、別の機会で発表させて頂きます。

　そういう思いで作った2009年、沢山の方に飲んで頂けましたら、醸造家としてこれ以上の幸せはございません。是非召し上がって下さいますようお願い申し上げます。

　2007年のロワールは、不安定な天候に苦労させられたヴィンテージと言えます。しかし、ワインメーカーは、ワインを造ってこそのメーカーです。それでもやっぱり・・・仕込むんですね。

　2007年のクニコ・セカンドを飲み、やはりちょっと弱目かな・・・とは思いました。しかし、葡萄のポテンシャル並みにキッチリ仕上がっていましたし、それはそれで美味しいと感じさせられました。

　2007年のキュヴェ・オトーサンを飲むと・・・またこれが色んな情景が浮かんでくるんですよね。想像に過ぎないので流していただいて構わないんですが、順子さんはガメイの収穫されたものの中で、より熟した部分をオトーサンに使用したんだと思います。・・まあ、より熟した部分・・というのが味噌で、より良い葡萄・・とは限りません。

　ですが、確実にキュヴェ・クニコを凌駕する仕上がりでした。充分に熟し、より凝縮感とスケール感を持っています。まるまるとふっくらしたボディ、赤から黒味の果実味、柔らかな酸味を持ったまま減衰する余韻・・。とても良いと思いました。

　もっとも、2005年の素晴らしいデ・ボワ・ルカのガメイからすれば、やはり見劣りはします。それはもう仕方が無いことで、2007年にどれだけ頑張って、ここまで仕上げた、その頑張りが、見事に味わいに出ています。

　細かな事を言い出せば、色々出てくると思いますが、
「良く出来たキュヴェだね・・」
と言っていただけると思います。是非ともご検討ください。キュヴェ・クニコとオトーサン・・・この比較で見えてくるものが素晴らしいです。



以下はキュヴェ・クニコ2ndのコラムから抜粋です。
━━━━━

【造り手の気持ちと飲み手の気持ち・・・にワイン屋の目！】

「余り気に入ってないからセカンドとしてリリースします・・・」

　言葉はその通りでは無かったと思いますが、そのような雰囲気で言われたように思います。

「2007年は・・・難しかったのかな？」
と、出来を心配していました。揮発酸がギラギラしていたら困るなぁとか、青臭いガメイじゃぁ・・・などと勝手な想像をしていました。でも、飲んでみてその想像が外れていたことに気が付きました。とてもクリーンで冷ややかな表情をした、思わずにっこりと微笑んでしまうような味わいだったんです。

　聞いてはいないのでおそらくなんですが、しっかりと熟し、遅く収穫しジューシーな葡萄でしっかりと充実した味わいのワインを造りたかったが、適わずに、きれい系のエレガントな仕上がりになっってしまった・・・ことが「セカンド」とした理由なのかな？と・・思っています。

　なるようにしか・・・なれなかったワインだと・・思います。造り手の意思を反映できなかった・・・、造り手としてはそのように考えていらっしゃるかもしれません。でも、とてもクリーンでピュア、脱力した、余計な何物の影響も排除したガメイの姿は、却ってとても美しく、スッと体に馴染んで行きます。すっぴんな美人・・とも言うべきでしょうか。

　このコラムの下方に、クロ・ロッシュ・ブランシュの2007年のガメイが有ります。元々は、ボワ・ルカの畑はクロ・ロッシュ・ブランシュの畑でした。まるで一卵性双生児のように、似ています。でも、やっぱりちょっと・・違います。

　造り手は、多くの希望と共に醸造し、ワインに閉じ込めたいと願うかもしれません。ワイン屋も、飲み手も、そのワインから沢山の情報を得るでしょう。各々の気持ちが一緒なら、とても幸せなことに違いないですが、なかなかそうは・・ならないでしょうね。

　このキュヴェ・クニコ・セカンド、セカンドとは付いていますが、付けなくても良かったかな？と、ワイン屋とすれば、そう思います。

「2007年のはキュヴェ・クニコはこうだ」

で良いと。でもそこには、造り手の意地が存在しています。順子さんの意地・・・是非、飲み手の皆さんに感じていただけたら・・と思います。お奨めです！