●ユベール・ラミーをご紹介します。海外の評価も順調過ぎる位に順調のようで、先だってもどこかのコラムに書きましたが、彼のトップ・キュヴェ、クリオ＝バタール＝モンラッシェのブローカー価格が20万も付いていてビックリしました。

　確かにクリオ＝バタール＝モンラッシェ自体、非常に希少な畑では有りますが、それを除くと全体的にもまだまだリーズナブルさがたっぷり感じられる素晴らしいシャルドネです。ルフレーヴさんちのピュリニーはすでに1.5万を超えましたが、質的に全く劣らないピュリニーが・・半額です・・と言うか、超えているとも感じます。

　まぁ、余り他人の評価に基いてあれこれは言いたくないですが、ルフレーヴさんの2016年ピュリニー1級クラヴァイヨンは、アドヴォケイト88～90Points、デカンター90Points、バーガウンドのアラン・メドー90～92Points、ジャスパー・モリス93Pointsですが、対するユベール・ラミーの村名ピュリニー・レ・トランブロが、アラン・メドー 89～92Points、ジャスパー・モリス92Points とさして変わらず、サン＝トーバン1級アン・ルミイィに至っては、ジョン・ギルマン93Points、アラン・メドー91～93Points、デカンター92Points、アドヴォケイト90～92Points、ジャスパー・モリス93Points と、全くの同評価かそれ以上だと見える高い評価に・・すでになっているんですね。

　2016年もののブルゴーニュワインに対しては、ネガティヴなイメージをお持ちかもしれませんが、5日間ほど掛けてユベール・ラミーの2016年シャルドネを毎日2～3本テイスティングして感じたことは、

「・・今まででも最高の出来かもしれない・・」

と言うことでした。

　勿論ですが、例年ですと他にもキュヴェが有った訳ですが、2016年は結果的に仕込めず、リリースの無かったものも有る位ですから・・造り手にとっては大変なヴィンテージだったに違いありません。

　しかしながらそのキュヴェをテイスティングして思ったことは、

「ぜい肉の無いスリムな躯体、見事なエキス由来のものの見事なノーズと味わい・・完成度の高さを見せつけている」

と言うことでした。これには驚きました。


　ただし、今までのご紹介のタイミングは年末から年始以降でしたが、2016年は早く到着しましたので、およそ「３カ月ほど」のタイミングの早さが有ります。

　ですので皆さんがすぐに飲まれた場合は、

「・・あれ？・・2015年の方がグラマラスで判りやすかった・・んじゃない？」

と思われるかもしれません。


　確かに2015年ものはグラマーでほんのり甘みを感じるほどの豊かさ、それが調和を持って感じられたと思いますが、それは11月～3月に掛けての話しになると思います。2016年ものはそれより到着がかなり速いですから、同じ土俵で評価されると正確かな・・と思います。


　いずれにしましても、抜栓と同時に果実のアロマティックで膨らみの有るアロマが部屋を包みます。何とも素晴らしい・・ミネラリティを豊富に、しかも「つやつや」に感じさせてくれます。10本開けましたが・・いや、幸せな時間でした。

　2016年のユベール・ラミーは、素晴らしい仕上がりで、もしかすると史上最高の出来の可能性さえ有ると思います。しかし数量はかなり減っています。ACブルでも充分旨いですが、やはり上級キュヴェはさらに素晴らしいです！価格差の有るワインと飲み比べさえしなければ、もうそれだけで充分に幸せでしょう！

　是非とも2016年のユベール・ラミー・・・飲んでみていただきたいと思います。こんなにリーズナブルで高品質でそそられるシャルドネはもう・・他には無いでしょう。超お勧めです！



　

Domaine Hubert Lamy / ドメーヌ・ユベール・ラミー

　“ユベール ラミー”の歴史は古く、ドメーヌは1640年に、サントーバン村でブドウの栽培を始めたという記録があります。先代のユベール氏は、彼の父親であるジャン・ラミーの元で働き、1973年に自らドメーヌ　ユベール・ラミーを立ち上げました。それまでは主にネゴシアンであったため、自社畑は８ヘクタールほどにすぎませんでした。
90年代にはクロ・ド・ラ・シャトニエール、デリエール・シェ・エドアール、ミュルジェ・デ・ダン・ド・シャン、クロ・デュ・メ、クロ・デ・ザートの畑を購入、賃貸契約で手に入れました。
また、より土壌の特性に合うとしてラ・プランセの区画に植わっていたピノ・ノワールをシャルドネに改植もしました。
　1995年、世界各国でワイン造りとマーケティングを学んだ息子のオリヴィエ氏が、ワイン造りを受け継ぎ、経験を生かした新しい手法で畑から醸造までドメーヌを運営しています。
　今日ではドメーヌは17ヘクタールの畑を所有しており、そのほとんどがＡＯＣワインです。サン・トーバン、ピュリニー・モンラッシェ、サントネ、シャサーニュ・モンラッシェなど…18のアペラシオンから赤・白合わせて毎年10万本ほどのワインを生産しています。そのうち70％は海外に輸出され、残りはフランス国内のワイン商、レストラン、愛好家に回されます。

　ドメーヌを始めた当初は、村の真ん中に位置する小さな醸造所でワインを造っていました。
　1979年、ユベールは実用的な醸造所の建設を始め、1981年に完成させました。
　それから仕事がより効率化され2003年には600㎡から３フロアから成る1200㎡の大きな醸造所にまで拡張することができました。ひとつのフロアは醸造設備（除梗、ベルトコンベア、空圧式プレス機２台、震動式選果台、ラベル貼りなど）です。
ふたつめのフロアはボトル貯蔵庫になっています。そしてもうひとつの地下フロアは赤ワインと白ワインが分けられた樽熟成のためのフロアとなっています。

栽培：葡萄はグイヨ仕立て。５月から８月まで毎月グリーンハーヴェストを施します。この１０年の間、化学肥料は一切やらずに有機コンポストに切り替えて土壌を修正してきました。

白ワインの醸造：畑から収穫された葡萄はベルトコンベアでプレス機に入れられます。プレスされたジュースはステンレスタンクで一晩、清澄のために静置されます。翌日、清澄されたジュースは重力によって地下の樽へと導かれます。樽はブルゴーニュの伝統的なバリックではなく300リットルとドゥミ・ミュイと呼ばれる600リットルの樽を用います。
アルコール発酵、マロラクティック発酵ともに樽内で行われます。

赤ワインの醸造：収穫された葡萄は震動式選果台で厳しく振り分けられ、除梗した後にベルトコンベアでセメントタンクに入れられます。そこから3～10日後に約2週間かけてアルコール発酵を行います。
発酵後に不純物を分離するデキュヴァージュを行い、プレスします。ジュースを一晩、清澄のために静置させ、樽に入れるのです。およそ15カ月の樽熟成を終えてワインは瓶詰めされるのです。

2010年ヴィンテージについて
開花期の天候が良くなかった影響で、非常に少ない生産量となりました。
2010年ヴィンテージの生産量は例年の３０％減となります。2010年ヴィンテージは2008年ヴィンテージに似たクラシックな個性の年です。
少ない生産量は結果として、ワインに凝縮感と素晴らしいバランスを与えてくれました。8月はブドウがゆっくりと成熟し、9月上旬には収穫を開始、9月の14日には収穫を終えました。
ワインはフレッシュさと完熟の要素を兼ね備えており、調和を見せてくれます。生産量の低さは、好ましい凝縮感をワインに与えてくれました。


2009年ヴィンテージについて
2009年は素晴らしいヴィンテージになったと言えるでしょう。まさに太陽のヴィンテージで、芳醇かつ力強さをもたらしてくれました。
しかしながら私達は飲み心地の良さだけではなく、ワインがフレッシュさとフィネスを保つように配慮しました。2009年の白は3年から8年の間は熟成するワインでしょう。
しかしむしろ現時点から開放的な黄色い果実のアロマがあり、完熟した果実味が口いっぱいに広がってからフレッシュさを伴った余韻へと続きます。
ワインはそれぞれの区画の土壌に由来するミネラルの特徴を備えています。
2009年の赤は3年から12年の間、熟成するワインです。深みのあるルビー色、黒系果実とスパイスの香りが特徴的で、フレッシュというよりは芳醇な果実味のワインです。
これらはまさに“美食家のためのワイン”なのです。





◆2016年についてラミーからのコメントが届いていないため
Burgundy Reportから転用します。
全てのワインを通して評価している評論家はこれぐらいしか見当たらず…
著者であるビル・ナンソンMW氏は造り手にもワインにも愛情を注ぐような文章で
個人的に好きな評論家の一人です。
他のメディア情報も、若干見受けましたが参考程度にしておきます。


『2016年はシャサーニュ1級マシュレルはありませんが、同じシャサーニュ1級のショーメは
ヘクタールあたり35ヘクトリットル確保出来ました。
父ユベール曰く、2016年はまるで1981年を思い起こさせる霜害だった。
最初の蕾は霜で凍結してしまいましたが、幸運なことに私たちの剪定のお蔭で二番目の蕾は少々の被害で済みました。
ヘクタールあたり15ヘクトリットル、最終的には例年の半分の収穫量になりました。』
数々の造り手の頂点に近い造り手で、この素晴らしいドメーヌの成功基準となる年です。
Burgundy Reportより　意訳：オルヴォー村岡