●　長らく・・本当に長い間、ご紹介出来ないでいたヨスコ・グラヴネールのワインをゲットできるようになりました。


　もっとも今までも・・2000年以降では有りますが、某社さんが輸入されていましたので、日本にはある程度入っていました。

　noisy もその某社さんから入れてみましたが・・とても納得できる品質では有りませんでした。なので、一度仕入れて終わりです。


　そもそも、グラヴネールのワインを日本に紹介したのはnoisy自身だと・・思っています。正規エージェントさんが無い頃、そして、ＰＫさんが、

「安いマコンよりマズイ」

と酷評していたころの話しです。


　そのＰＫさんが安いマコンより不味いと評したブレグは・・

「めっちゃくちゃ凄いワイン！」

だったことを確かめ、非常に希少なヨスコのワインをご紹介出来ていたんですね。古くからのnoisy のお客様は覚えておいででは無いかと思います。



　しかしながらそのワインは1995年までのものです。ヨスコは1996年ものを仕込まず（売らず？）、1997年からビオディナミコに転向。それまで新樽100％で仕上げていたものをやめ、大樽に回帰、そしてその後はアンフォラも使用しています。

　まぁ、物凄かったですよ・・ケチョンケチョンに酷評された1990年もの・・だったかな？・・古いことなのでかなり記憶が曖昧ですが、この世で一番凄いんじゃないかと思った白ワインでした。


　今回は「ヴィナイオータ」さんが輸入することになった「ヨスコ・グラヴネール」を・・ご紹介しますが、


「すみません・・まだ飲んでません」


　少な過ぎてまだ飲めてないんですね。なので、取り敢えずいただけた分をご紹介だけ。どうぞよろしくお願いいたします。



■エージェント情報
　昨年のヴィナイオッティマーナも長女マテイアが急きょ参加してくれることになり、その際お披露目的にご紹介させていただいておりました、グラヴネルのワインがようやく届きました!!!彼らの歩みそのものが、イタリアにおけるクオリティ白ワインの変遷を物語っていると言っても過言でない気がします。クオリティワイン…意味的には品質の高いワインということになると思うのですが、その時代時代で最良とされていた醸造方法を採用し、その結果（当時の）ガイドブックなどから高い評価を受けてきたワインを指す…というのが一般的な認識になると思います。戦後以降、ワイン醸造の現場にありとあらゆるテクノロジーが持ち込まれるようになり、色調的にも香り的にもクリーンで酸化的ニュアンスのない、“ゆらぎ”のない安定した製品こそが良いワインだと僕たちが“信じ込まされていた”時代は確実にあったのだと思います。グラヴネルのHPにもこんなことが書いてあります、

「その当時に“最新技術”と呼ばれていたものは一通り試してきた。私自身若かったし、やる気に満ち満ちていた。このあたりから父との（ワイン造りに関する）意見の不一致が始まっていったんだけどね…。かつての私のモットーは、“多かろう、良かろう（美味しかろう）”。つまり、よりリッチでたくさんの要素があればあるほど美味しいワインであると考えていたし、そこに辿り着くためには今日ありとあらゆるワイナリーに存在する全てのモノ（設備、機械）が必要なのだと固く信じていた。最新の技術に魅せられ、度を越した意欲で溢れていた私を見て、父はいつか私自身の歩みを取り戻すことを期待しながら笑顔で見守ってくれていたんだろうね。実際に父の思惑通り、ステンレスタンクから始まってバリックに至るまでの過剰な醸造設備を徐々に処分していくことになるのだけど…。5000年以上に渡って続いてきたワイン醸造の伝統歴史が、たった数十年（の出来事、その間に生まれた技術論）で書き換えられることなどあってはならない。私のセラーには、あらゆるテクノロジーも特殊効果も存在しない。コーカサス地方からやってきたアンフォラがオスラーヴィアの大・・・

このHPからの抜粋は、カンティーナ（セラー）という章の全訳になります。とても簡潔ですが、今現在の彼のワイン観や“美味しさ”に対する考えが余すことなく盛り込まれている気がします。

　オータなりの解釈を加え書き足しますとこんな感じになります…。

　意図的に、そして技術を駆使して生み出される美味、仮にその味筋が時流に乗るものだったり、大多数に好まれるものだとしても、もはや自分は興味がない。
　美味しいよりも何よりもワインはワインとして真正（ホンモノ、伝統に則った、真っ当）でなければならない。
　真正なワインたらしめるためには、母なる大地への畏怖の念と偉大なワインの歴史に対しての敬意を忘れてはならない。
　その畏怖の念と敬意を持ち合わせていたのならば、畑では自然を観察しようと努め、自然界との調和の取れた農業のあり方を模索するだろうし、セラーでも“造り手”としての我を殺し、ただただブドウ、ワイン、微生物たちにとって居心地の良い環境を創出することだけを心がけ、自然の流れやリズムに身を委ねるような醸造方法を採用するはず。
　このような考えのもとに生まれたワインには、ブドウ、テロワール、ヴィンテージの個性が余すことなく表現される。
　それら個性は、自然の持つ多様性、神秘性が表出したものとも言え、それこそがワインが持つべき“美しさ”（＝美味しさ）である。
　
　といった感じになるのかと。
　とどのつまりは、“狙った美味しさではなく　自然に備わった美味しさ”。あれ、似たようなことを言っている杜氏さんが広島県にいたような気が…(笑)。



　以下は以前のコラムより転載です。
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いやー、ついに見つけましたぁ．．。手に入るとは、思って．．いました．．。（今では簡単に手に入るようになりましたが・・）
ジャン・フランコ・ソルデーラをして
「彼とはグレート・ワイン兄弟だ」
と言わしめた造り手、それが「ヨスコ・グラヴネール（グラヴナー）」です。

　９５年まではバリックで発酵熟成させていましたが、９６年以降、大樽に回帰しています。最も、９６年は葡萄の出来が悪くワインにしなかったようですので、９７年から．．ということのようです。

　もともと、評価の高い造り手でしたが、ソルデーラと同じように「＊人」で、ガンベロで大いに評価をされながら、ガンベロ嫌い．．。ついにはガンベロからデータを外される羽目になった逸話があります。最新版のガンベロ・ロッソには、バリック時代の９１年のシャルドネ、およびリセルヴァが評価され、トレ・ビッキエーリになっています。

　また、noisy もRWGで９３年ブレッグ に高い評価を付けています．．（自画自賛！？）是非ともＲＷＧ第２号の番外編をご覧下さいね．．。ん？持ってない？それはいけませんね。直ぐ買いましょう．．（笑）まあ、良い状態の彼の古酒を飲んだことが有る者のみが知る素晴らしい世界です．．

　今回はイタリアから航空便で持ってきている関係で少々高め．．かもしれませんが、何しろワインが見あたらないので赦してくださいね。今回のロットはnoisy とお仲間のお店でしか販売していませんので悪しからず．．。

なお、面白いページを見つけましたので、ペースト・コピーで読んでくださいね．．
http://www.japanitalytravel.com/back/vino/2002_0722/0722.html