● 大変にお待たせしました！2011年のフィリップ・パカレ、前半戦をご紹介します。フィリップ・パカレのエージェントさんが2軒に分かれたため、3回ほどに分けてご紹介するようになるかと思います。

　今回のフィリップ・パカレ2011年は、テラヴェールさんの扱いです。テラヴェールさんは6月に残りの赤ワインを輸入するようになると思いますし、野村ユニソンさんは春に一気に輸入するのかな？・・いずれにしましても、全てのキュヴェをテイスティングする予定です。


今回の前半戦、2011年ものは、
全16アイテム全てのテイスティングをさせていただきました。
●ブルゴーニュ・ピノ・ノワール
●ブルゴーニュ・ピノ・ノワールV.V.
●ペルナン＝ヴェルジュレス
●ブルゴーニュ・アリゴテ
●シャブリ・ボーロワ
●ニュイ・サン＝ジョルジュ・ブラン
●モンテリー・クロ・ゴーテイ
●サン＝トーバン・アン・ルミイィ
●サン＝トーバン・ミュルジュ・デ・ダン・ド・シアン
●ムルソー
●ムルソー＝シャルム
●ムルソー＝ペリエール
●シャサーニュ＝モンラッシェ
●ピュリニー＝モンラッシェ
●ピュリニー＝モンラッシェ・レ・シャンガン
●コルトン＝シャルルマーニュ

　奇跡的な仕上がりになった2010年のパカレでしたが、2011年は・・・

「赤白とも失敗無く、総合的に良く出来た。しかし白ワインは、格上のクラスに物足りなさを感じる、早飲みヴィンテージ」
と言えるでしょう。

　赤ワインの3アイテムについては、それぞれしっかり出来ていて、後半戦が愉しみに思える仕上がりです。ただし、いくら美味しいとお奨めしても売れないペルナン＝ヴェルジュレスについては仕入れませんでした。

　白ワインの下級クラスは、バランスがとても良く、早熟で、爽やかに、比較軽く、美味しく飲める仕上がりでした。アリゴテはエレガントな仕上がりですし、いつも美味しいサン＝トーバンはアン・ルミイィを選択、シャブリはヴォー・リニョーが2011年、リリースが無かったのが残念、モンテリーもそこそこ美味しかったです。

　しかしながら、飲み手としてもポテンシャルを求めてしまう上級クラスには、残念ながらポテンシャル不足を云わざるを得ません。兎に角・・・残念ながら「薄い」です。糖度不足で、しかし酸度のレベルが適正なので、美味しくは飲めるが・・・・「とても美味しい！」とは云えません。

　その中でも白眉の出来がピュリニーのシャンガンと、やはりコルトン＝シャルルマーニュでした。シャン・ガンはファースト･リリースですが、仕上がりもリッチで、一瞬、
「おお！」
と声が上がったほどです。

　コルシャルも飲むには早いですが、さすがにグラン・クリュの実力です。しかしながら例年には及びません。それでも、5年ほどでおいしく飲めるようになるはずなので、ある意味、ラッキーなのかもしれません。


　今回ご紹介するワインは少量ですが、どれもnoisy的にお奨めできるものだけを選択しています。赤はどれも美味しく、白は厳選したので美味しいんです・・・。まぁ、2011年、特に白は注意が必要かな・・・もしくは、パカレのようなネゴスにとっては、とても厳しいヴィンテージだったのかもしれません。はやり、生産者の言葉は半分に聞く必要がありますね・・ご検討ください。


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フィリップ・パカレはボジョレー出身で、代々続く栽培・醸造家の家系で育ち、自然派ワインの父故マルセル・ラピエールを叔父に持つ家系です。ブルゴーニュ・ディジョン大学で醸造学を学んだ後、２年間自然農法団体で働き、１９９１年からはヴォーヌ・ロマネの生産者プリューレ・ロックの元で１０年に渡って醸造責任者を務めました。その後は２００１年に自身のネゴシアンを立ち上げ、初ヴィンテージをリリース、現在に至ります。現在は９．５haの畑と契約を結び、年間約５万本を生産しています。


■太陽と酸に恵まれたバランスの良い年
byフィリップ・パカレ

「私にとって２０１１年は質も量も申し分無い天国の様な年だった」乾燥した冬の後にやや雨が多く寒い春が続いた。その後は夏と秋は順調に天候に恵まれた。収穫は例年よりも随分と早い８月２８日より開始。日照時間も十分でフェノール類の熟度がしっかりと上がった。２００９年に近い年だがよりフレッシュな酸が残り何よりもバランスが良い。リリース直後から飲みやすいヴィンテージに仕上がった。

　“天然酵母”ワインに「個性・典型」をもたらす要素
フィリップ・パカレが理想とするのは、それぞれの畑が本来持つ「個性・典型」（＝ＡＯＣ）をワインに表現する事。その役割を演じるのがなによりも“自然酵母”であると考える。“自然酵母”を殺してしまう除草剤や殺虫剤を撒かないビオロジック栽培にこだわるのもそれ故である。土地毎の独特の風味やその年のワインの特徴は、その土地に宿る酵母が造りだすもの。つまり昔ながらの伝統的な農業方法をとり微生物や昆虫がたくさん住みついた「活性化した土地」から収穫した葡萄にこそ、畑に個性をもたらす“天然酵母”が生きていると考える。醸造中に亜硫酸を一切添加せず、瓶詰め前にのみ極少量を加えるのも、発酵前の“天然酵母”を殺さない為なのである。
　「僕らがやっている事は、全て科学的に説明できる」
また土壌の鉱物（マグネシウム・鉄などの微量元素）構成からくるミネラルもワインに土地毎の個性を与える要素のひとつである。根から吸収した複雑なミネラル分がその土壌のサインとして、ワインの中に現れる。「鉱物の豊富な土壌から“天然酵母”で作られた我々のワインは、より自然に体内に吸収される。まさに自然のスポーツ飲料だよ。」