[ oisy wrote ]
　カトリーヌ・ロック女史はすごいですね。ドメーヌ・クロヴァロンを立ち上げ、評価を確たるものにし、二つ目のドメーヌであるこのマス・ダルゾンを立ち上げたと。間違いなく、ラングドックの評価を押し上げている生産者の1人なんでしょうね。

　マス・ダルゾンの標高はクロヴァロンよりもさらに高いとのことです。しかし飲んだ印象は「果実はマス・ダルゾンの方が豊か」でした。グレープフルーツやパインなどの黄色のフルーツ、トロピカルと言っても差し支えない要素があります。しかしよくある過剰にトロピカルが強く、「うっ」とくるような感じはなく、しっかりと酸に支えられ、冷ややかさと穏やかなトロピカルさが両立しています。

　そして、角のない丸みを帯びた柔らかい液体は、クレレットを卵形のコンクリート発酵桶で発酵していることと、ピジャージュの代わりに行う「デレスタージュ」の効能も大きいと感じます。

　ご存知の方も多いとは思いますが、ピジャージュとは液面に浮かび上がってくる果皮を攪拌用の棒で押入れます。これは酸素との触れ合いと、果皮成分の液体への抽出を目的としています。

　一方デレスタージュは「澱抜き静置法」と呼ばれ、液体を一度完全に抜きます。これにより果皮や種をより多く酸素に触れさせることができ、柔らかさと複雑なアロマをワインに与えることができるようです。また、ピジャージュよりもよく液体と触れ合わせることもできるようで、まさにこのカブレッタとはそのような果皮や種の成分も全体に良く行き渡っています。色味も若干健全なオレンジを含んだ黄色をしており、セパージュされているグルナッシュ・グリの色味もあるとは思いますが、果皮由来の色味がより出ているとも捉えられます。これらの手法からカトリーヌ女史はこのワインについて、通常よりも酸素に触れさせたいという意図が見え隠れします。それはなぜか？

　恐らくですが、それはこの畑が持つ分厚いガラスのようなミネラルをできるだけ柔らかく表現したい・・・という意図があるのではないかなと感じます。お伝えが遅くなりましたが、このカブレッタは素晴らしい