ピュアで美味しいワインをnoisyがご紹介します。 自然派、ブルゴーニュ、イタリアワインを好きな方は是非ご来訪ください。
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■ セシル・トランブレイ来日記念!
2025年2月19日テイスティングセミナーレポート・・by oisy

 お忍びで・・と言うことでは無かったのですが、この2025年2月にひっそりと忍び足でセシルが来日してくれていました。
 少数人数でテイスティングセミナーを行うので是非・・という事で noisyをご招待してくれたのですが、時はまさに決算真っ最中・・新着も何とかこなさないといけない・・激務中と言うことで noisy は参加を断念・・残念でしたが・・。
 せっかくご招待してくれたので、「noisyは都合付かないけど oisy でも良いか?」と尋ねたら二つ返事でOKが出たので、oisy を派遣することに。
 まぁ・・日本初輸入の時から延々と扱わせていただいて、「こんなに凄い存在になられるとは!」・・とは思っていましたが・・(^^;;
 ただ行かせるのも癪なので、oisyにレポートを書いていただきました。
 1級畑だとばかり思っていたレ・ボーモン・バがグラン・クリュを名乗れる部分を含んでいて驚いた・・とか、醸造の時はどんな風に意識しながら行っているかとか・・
「梗の使用は料理に塩で味をつけるようなもの」
「料理人で例えるなら、プレスは火入れ」
などなど、感触や感覚の部分の細かい部分まで話してくれたようですよ。oisy渾身で書かせていただきました。セシルファンならずとも、ワインにご興味のある方ならきっと必見のコラムです!
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etc.
noisy のお奨め
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シャトー・ラッソル

シャトー・ラッソル

フランス Chateau Lassole シュド・ウェスト
● 凄い造り手です!・・惚れこみそうです!・・凄いテクスチュアです!・・お早めにどうぞ!必飲!
ボルドーから流れるガロンヌ河の上流域に連なるシュッド・ウエスト地方は、その品質と価格のパフォーマンスにおいて、注目を浴びています。

 しかし南西地方のワインという名で、この異なる伝統を持った産地に共通したスタイルを見出すことはできないでしょう。なぜなら共通した土着品種もなければ、歴史も、土壌もすべて異なるモザイク状のテロワールがそこには存在しているからです。まさに【フランスの新世界】と言える新しい流れが生まれてきているのです。

 地域の個性、この土地の人々が培ってきた意思、そして私達の感覚と情熱のマリアージュを反映させているのです。

 ガロンヌ河右岸に位置し、海洋性気候の影響で温暖で湿気が多いというブドウにとって最適な条件を持つコート・デュ・マルマンデは、エリアン・ダ・ロスを始め新世代の台頭が著しい注目のアペラシオンです。


 シャトー・ラッソルは2002年、ロームシュタイン(Romestaing)の地にステファニー・ルーセル(Stephanie Roussel)女史によって設立されました。ステファニーは経済学、法学を学んでいました。しかし、ワインの世界に惚れ込み、ボルドーのビストロで働いた後にヴィニュロンの道へ進みました。畑はボルドー、ソーテルヌ地区から続く砂礫土壌に石が混じります。

 1947年、1960年に植樹されたマルマンデ伝統の古木であるアブリュー(果肉まで赤いタンチュリエ品種)、コー、フェルセルヴァードゥ、シラー、カベルネ・ソーヴィニヨン、メルローが除草剤、化学肥料、合成肥料なしで育てられています。そして、フィロキセラ禍によって接ぎ木を施していない樹齢100年を越える古木、フラン・ド・ピエのセミヨンとカベルネ・フランが彼女をこの畑の虜にしました。

 彼女を導いたのはブルゴーニュの母、ラルー・ビーズ・ルロワ女史です。ビオディナミによる栽培方法はルロワに師事しています。土地の特徴、そして畑と土中の生態系を尊重することでワインにテロワールを転写するのです。

 2013年ごろより、イタリア産の卵型アンフォラタンクを採用し増やしています。この卵型はφ黄金比率によって形成されており、角が無い形状のため、手を加えることなくアンフォラの中でジュースが自然と滞留し循環するのです。そのため、人為的なピジャージュを施すことはありません。

 また、適度な酸化を促すことにより、ワインに緊張感を与えます。当初4個から始めたアンフォラですが、毎年3~4個増やしていく予定です。現時点(2015年)ではアンフォラ100%によるキュヴェはありませんが、将来的に目標としています。



N.V.(2015) Ad Naturam Blanc
アド・ナチュラム・ブラン V.d.F.

12007
自然派
白 辛口
フランス
シュド・ウェスト
シャトー・ラッソル

■エージェント情報
ラテン語で“自然に還る”の意味。フランス語でDNAを意味するADN、細胞の世界、命の根源というメッセージ。
葡萄:ソーヴィニョン・ブラン70%(樹齢70年)、
ソーヴィニョン・グリ 30%(樹齢40年)
畑・土壌:畑はセパージュごとに栽培、土壌は全てソーテルヌ地方から続いている赤いグラーヴ・砂礫の脈。標高は200mほど。
醸造:収穫は手摘み。その際にSO2微量に使用(1g/hl)
ソーヴィニヨン・ブラン、ソーヴィニヨン・グリは別々に醸造。
ソーヴィニヨン・グリは収穫後、破砕なし、全房のままステンレスタンクで7日間マセラシオンした後圧搾。
卵型アンフォラで3か月間熟成、アルコール発酵とマロラクティック発酵を終える。
ソーヴィニヨン・ブランは 全房のまま圧搾。コンクリートタンクでアルコール発酵。マロラクティック発酵せず。
3か月後、ソーヴィニヨン・グリをアッサンブラージュ後、5カ月間タンク熟成。
醸造、熟成、瓶詰め時SO2添加せず。ポンプを用いず重力で瓶詰め。
残糖:4g/L
750ML 在庫  完売   ご注文数   本
¥2,650 (外税) 
【モロビオに見える外観から呆れるほどピュアな果実!造り手のセンスがもの凄いです!さすがルロワ女史の弟子!滅茶美味しいです!】
 ビオ系の造り手でこのやや褐色の入った色合い・・下手すれば澱さえ見えるような感じですから、

「・・ん~・・モロビオで揮発酸バリバリの、果実どうこうと言いながらお酢みたいな味じゃないの?」

と言われてしまっても仕方が無いかもしれません。


 事実昨今は、かなりの揮発臭が有っても、

「そうゆうワインです」

で済ませられてしまいますから・・。


 noisy とすれば、揮発臭が有ってもワインとして成立していればOKという立場ですが、そこはしっかり・・

「揮発酸が(まったく気にならないレベル、少し、大目)で有り・・」

のようにお断りを入れ、

「ビオ好きには大いに受け入れられるはず」

とか、

「ビオ嫌いでなければ大丈夫」

のようなことを記載しているつもりです。


 まぁ、基本的にお酢みたいなワインはあまりご紹介しませんが、それでも現状は、「それがいいんじゃん!」とおっしゃる方もいらっしゃいますんで、そのようなアイテムは、

「ビオ好き限定!」

でご紹介することにしています。


 なので、このアド・ナチュラムは「卵型アンフォラ」も使用していますんで、そんな括りに入るワインの一つだと思われるでしょう・・?


「否!」

です。


 そう・・見るほどには・・いや、外観とは裏腹に、「非常にピュア」なんですよ。「ナチュラル感も全開!」なのに「ピュア感も全開!」と言う、ちょっと信じられない出来なんです。


 なので、「ナチュラル感の強いワインはビオを連想させるので苦手だ!」と言う方以外は全然OKです。とにかくピュアなので、見た目からして駄目な方は除き、是非飲んでみていただきたい、素晴らしい白ワインです。


 なにせ、あのマダム・ビーズ・ルロワさんに師事してますからね・・ステファニーさんは呆れんばかりの才能をお持ちなんでしょうね。シャトー・ラッソルのクー・フランやトリプル・エッス、そしてプティ・カノン・ラッソルをお飲みの方ならもう・・お気付きでしょう。滅茶美味しいじゃないですか?・・それも、かなり先進性の高い・・悪く言えば、前衛的なことをやりながらも、ワインは高貴さを持ち、非常に高いレベルの味わいをしています。

 残糖分がわずかに存在し、ほんのわずかな甘味を感じます。非常にナチュラルでピュアな果実感は、白、黄色にとどまらず、わずかに赤身を感じさせる果実も存在します。新鮮な果実の皮に感じられるようなやや発散的な香りも有りますが、揮発酸とは全然違うものです。新鮮なスパイス感と言うべきでしょう。マスカットっぽいニュアンスもわずかに有ります。

 非常に滑らかなテクスチュアを持ち、中域も丸くふくよか、そこから低域も高域にも伸びて行きます。卵型のアンフォラの性でしょうか、ワインの持っているエネルギー感、その丸さが凄いです。(卵型アンフォラは造り手紹介の写真の下部に少し写り込んでますよ。)余韻も長く、そこでまたリアルなフルーツ感を感じさせつつ収束して行きます。


 これは・・もう、ついつい飲んじゃいますね~・・・。このバランスに仕上げられるというセンスが本当に凄いと思います。リーズナブルなプライスながらここまで仕上げられるか!・・と言う感が有ります。是非飲んでみて欲しいと思います。センスに感激!一推しです!