ピュアで美味しいワインをnoisyがご紹介します。 自然派、ブルゴーニュ、イタリアワインを好きな方は是非ご来訪ください。
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■ セシル・トランブレイ来日記念!
2025年2月19日テイスティングセミナーレポート・・by oisy

 お忍びで・・と言うことでは無かったのですが、この2025年2月にひっそりと忍び足でセシルが来日してくれていました。
 少数人数でテイスティングセミナーを行うので是非・・という事で noisyをご招待してくれたのですが、時はまさに決算真っ最中・・新着も何とかこなさないといけない・・激務中と言うことで noisy は参加を断念・・残念でしたが・・。
 せっかくご招待してくれたので、「noisyは都合付かないけど oisy でも良いか?」と尋ねたら二つ返事でOKが出たので、oisy を派遣することに。
 まぁ・・日本初輸入の時から延々と扱わせていただいて、「こんなに凄い存在になられるとは!」・・とは思っていましたが・・(^^;;
 ただ行かせるのも癪なので、oisyにレポートを書いていただきました。
 1級畑だとばかり思っていたレ・ボーモン・バがグラン・クリュを名乗れる部分を含んでいて驚いた・・とか、醸造の時はどんな風に意識しながら行っているかとか・・
「梗の使用は料理に塩で味をつけるようなもの」
「料理人で例えるなら、プレスは火入れ」
などなど、感触や感覚の部分の細かい部分まで話してくれたようですよ。oisy渾身で書かせていただきました。セシルファンならずとも、ワインにご興味のある方ならきっと必見のコラムです!
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イ・マンドルリ

イ・マンドルリ

イタリア I Mandorli トスカーナ
● トスカーナはスヴェレートのワインをご紹介させていただきます。写真でお判りのように、やはり女性が造るビオディナミコのワインです。

 スヴェレートと言えば、最も著名なのはやはりトゥア・リタでしょうか。(noisy も一時はハマってまして、随分と頑張って販売していました。)

 その土地で、自然酵母、ビオディナミコで大樽-->セメント槽と言う流れですが、その事実から想像されるワインの姿と、目の前のグラスで感じられる姿が一致しないんですね・・いや、良い意味で・・。

 つまり、単純にビオだとして、物凄くナチュラルで、それ一辺倒か?と言われると・・それは全然違うと感じます。

 解放の大樽で発酵させてセメント槽貯蔵・・でイメージできる部分も、単純に大樽貯蔵では無いにせよ、いわゆる「大樽系」の味わいなのか?・・と言われるとそれも違う・・と思ってしまいます。


 何せ、目の前のグラスに入っているワインは、フランス品種だったり、トスカーナの高貴種「サンジョヴェーゼ」だったりするんですが、例えば、中域の密度に乏しいと思われがちなサンジョヴェーゼの姿はそこには無いんです。しかしながらとてもナチュラルに思えてしまう・・。と思った瞬間、余りのピュアな果実に・・「これはナチュールなのか?」とも感じてしまいます。

 ところが、全体像を感じる余韻の後、

「・・いや、これはもしかしたら相当に凄いワインなんじゃないか?」

と言う気持ちにもなってしまうんです。


 確かに、スヴェレートのトゥア・リタを思わせるような密度の高さを持っています。その上でナチュラルでも有る・・が、輪を掛けてピュアに感じられるんですね。


「・・サンジョヴェーゼ?・・なんか、薄いよね・・」

と感じられていらっしゃる方には、万全の味わいでしょう。


「ビオディナミ?・・いや、あんまりナチュラルナチュラルしてるのはどうも・・」

と思われる方には、物凄くピュアな味わいですので、とてもお勧めです。


 このイ・マンドルリ、noisy も良く判って無いんですが、今までには無かったタイプのヴァン・ナチュールと言えるかもしれません。スタイリッシュでファッショナブルなボトル、エチケッタなども素敵です。是非ともお試しくださいませ。




 イ・マンドルリは2008ヴィンテージからワイン造りをスタートしたスヴェレートの小さなワイナリーです。トゥア・リータなど、他のスヴェレートのワイナリーの殆どは、村の旧市街の南に広がる斜面に集まっています。

 しかし、イ・マンドルリのあるベルヴェデーレ地区は、旧市街のある丘陵よりもさらに高い北側の海抜300mの丘陵に位置しています。畑は、ブドウを植樹する前は地中海灌木が自生していた場所で、今まで全く肥料や農薬で汚染されたことがありませんでした。このため、土は全く汚れがなく純粋で、数十万年前に地球に存在していた微生物が今も土壌に含まれていると考えられます。その畑は、設立当初からビオディナミで耕作されていて、冷涼感を備えた驚くほどのエレガントさがワインに反映されているのが大きな特徴です。

ドメーヌ概要

 イ・マンドルリの歴史は、現当主のマダレーナ・パスクエッティの父、マッシモ・パスクエッティがスヴェレートに魅了されて土地を購入した2002年に遡ります。カンティーナでは2003年に地所の北西にサンジョヴェーゼを、2004年には南東にカベルネ・ソーヴィニョンとカベルネ・フランを植樹して、2008ヴィンテージからワイン造りをスタートしました。ブドウ木はマッサルセレクションによる複数の苗木を植樹しました。このため単一のサンジョヴェーゼの畑でも多様性が表現されているのが大きな特徴です。設立当初からビオディナミでブドウを栽培しています。現在の栽培面積は約4ヘクタールになります。

栽培について

 イ・マンドルリでは、慣行農業で使われる農薬や肥料は一切使わず、ビオディナミで認可されている500番や501番などのプレパラートを使っています。人工的な肥料も一切使わず、セイヨウワサビやクローバー、大麦、レンゲ、エンドウ豆などの緑肥を畑に撒いています。これらの緑肥は、土壌の有機組成と窒素のバランスを自然に改善してくれると同時に、畑の侵食防止、夏の間の旱魃防止にも役立っています。ワイナリーでは畑作業においても醸造においても、可能な限り自然な方法で作業をしています。例えば、一般的に行われている摘芯は行わず、ブドウの枝先を切らずに伸びたままにしておいて、ブドウを自律的に成長させています。また、太陽のサイクルだけでなく、月のサイクルも栽培やワイン造りの工程における目安としています。


醸造について

 イ・マンドルリでは「テロワールを醸造する」を哲学としています。セラーでは、一世紀前の醸造所にあったものを見つけることができます。カンティーナでは衛生管理のためだけに現代的技術を用いていて、その他の醸造工程は、全て自然なプロセスに任せているからです。収穫は全て手摘みで行い、酵素、培養酵母、酒石酸、濃縮物、矯正剤、安定剤、その他の醸造添加物は一切付け加えずに醸造を行います。醸造中は温度管理も行いません。清澄も濾過も行いません。ボトリング後のワインのネガティブな反応を避けるために、瓶詰め前に限り、必要最小限のSO2を添加しています。


2021 Cabernet Franc I.G.T. Toscana
カベルネ・フラン I.G.T. トスカーナ

18322
自然派
赤 ミディアムボディ
イタリア
トスカーナ
スヴェレート
イ・マンドルリ

■エージェント情報
カベルネ・フラン100%

 手摘みで収穫したブドウを完全に除梗して、オープントップのタンクで野生酵母のみで自発的に発酵させる。酵素や培養酵母、酒石酸、濃縮物、矯正剤、安定剤、その他の醸造添加物は一切付け加えずに醸造する。温度管理も一切行わない。2~3週間の果皮浸漬の後、750Lの大樽で12ヶ月熟成。さらに130LのTavaタヴァ社製のアンフォラ(低い温度で焼いて造ったもので、通気性が多少ある。)で8ヶ月熟成させた後、無清澄・無濾過で瓶詰め。さらにカンティーナのセラーで12ヶ月熟成させてからリリース。SO2は、ボトリング後のワインのネガティブな反応を避けるために、瓶詰め前に限り必要最小限のみ添加する。
 2021ヴィンテージは9/23. 28に収穫。総生産量1.166本。2023年10月時点のSO2トータルは50mg/L。アルコール度数は14度。
750ML 在庫  完売   ご注文数   本
¥8,580 (外税) 
【素晴らしい「癒し力」を持つカベフラです・・!!】[ oisy wrote ]
[ oisy wrote ]
なんという「優しい」カベルネ・フランなのでしょう・・・

 実はあまり他言したことはないんですが、oisyはカベルネ・フラン・ラヴァーなんです。なぜ他言したことがないかというと・・・実は自分でも気づいたのは最近なんです。

 目まぐるしく日々テイスティングしていく中で、ある時ふと、良いカベルネ・フランを飲んだときに、特別「癒されている」ことに気づいたんですね。

 「品種はテロワールを表現する器のようなもの」と最近あちらこちらで言いまくっているoisyですが、しかしカベルネ・フランにしかない「癒され感」というものはある・・・と感じています。

 ではなににそんなに癒されるのかというと・・・一言ではなかなか表現できないんですが、あえていうなら「優しさ」だと思います。口当たりの優しさ、酸のやわらかさ、タンニンのしなやかさ、それらが相まって、実際にあるわけではないのに、液体が「とろっ」としているように感じ、そのとろみが優しく舌を包み込むような感覚。これが絶妙に疲れた心体に寄り添ってくれるような感覚を与えてくれます。

 そしてこのイ・マンドルリのカベルネ・フランはその「優しさ」が今まで出会ってきたカベフラの中でも群を抜いています。心と体に沁みって、溶け込むような感覚。

 「純」な果実、まるで赤ちゃんの瞳のように汚れのない液体。このイ・マンドルリの類稀なる農薬が使われることなかった土地、故のものかもしれません。

 そこにマダレーナの醸造技術が加わり、この優しいカベルネ・フランは出来上がっているのだと思います。イ・マンドルリの醸造技術はかなりのものだと思います。技術というかセンスかもしれません。エグ味や渋みの一切を置いてくるプレス。不安定さを産み出しかねない自然なプロセスにおいて不安定が一切ないクリーンな液体。それを実現する清掃の徹底などは液体からも伝わってくるものがあります。

 そして「テロワールを醸造する」が哲学のイ・マンドルリ。そのフラッグ・シップがエレガントじゃないわけありません。新緑の時期を過ぎて盛りの広葉樹のような、青さの無い深みのあるグリーンのニュアンスが赤い果実と出会って産み出すあまやかピュアなエレガンス。

 液体は重さなど感じないような瑞々しさを持ちながら、吸い込まれるような深みと奥行きがあります。

 大樽系のおおらかさと通気性のあるアンフォラによる緩やかな酸化によりカベフラの癒され感は増大。

 余韻に至るまでの過程に渋みやエグ味は一切なく、あるのはただ「純」で伸びやかなワイン。

 はあ〜、こんな癒されるワインがあって良いのでしょうか。とはいえ、まだ若いと言えるでしょう。今飲んで十分に美味しいのですが、このイ・マンドルリのカベフラ、瑞々しさが消え始める頃合いがもっとも優しく、エレガントになると思います。この「優しさ」は「熟成」との相性がとても良いはずです。なめらかなプリンのように、口に入れたら溶けて無くなったかのように錯覚するような、「ほぐれ」が見えはじめた時、最上級の「癒し」を与えてくれるはず・・・と思います。

 どうでしょう、「熟れ」を感じるのは恐らく今からだと5年後くらいかな・・・7年待てればかなり良い感じだと思います。それだけポテンシャルあります。それまでは、柔らかいので「閉じている」と感じることは少ないかもしれませんが「出てこない」のに気づかないというもったいなさはあるのかもしれません。そんな時は2日、3日、1週間と置いてみるのも良いかもしれません。。本当にそのワインの真価が見たい時、oisyは2週間から1ヶ月は放置することもザラです。(というかnoisyから回ってくるワインがそんなのばっかりだからですが)でもそうすると不思議なことにそのワインの「ポテンシャルの際」が見えてきます。まあラインを超えて行き過ぎてしまうことも多々あるので、お勧めはしませんが・・・

 oisyのようにカベフラに癒しを求める方、実は結構いらっしゃるんじゃないでしょうか・・?そんな方に大変マッチするワインだと思います。ご検討くださいませ。

[ noisy wrote ]
 以下は以前のレビューです。
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【さて・・!飲めない数量なので困っています・・忘れてしまうので取り合えずご紹介だけしておきますね。でも多分売れないでしょうね・・】
 6本入荷の、初めて入ったイ・マンドルリのフラッグ・シップです。カベルネ・フランですね。トスカーナのフランは、フランスのフランほど青く無いし、素晴らしいワインも多いのはご存じかと思います。

 普通のロッソが18本、サンジョが12本、カベルネが12本で、このフランが6本なので、前者3アイテムを1本ずつ飲んでいますから、これでフランを飲むと・・全部販売出来ても赤字決定です・・中々つらいところなんですね。

 さりとて、飲まないとモノの見事に残る・・Noisy wine のお客様は厳しいので、

「noisy が飲んでいないものを・・買えるか?」

と思われているのかもしれませんね。


 なので、多分売れないので、しっかり休めてテイスティングさせていただこうと考えています。イ・マンドルリのトップ・キュヴェですし、ご紹介しないでいるとご紹介しないままになってしまうので、取りあえずご紹介だけ・・です。イ・マンドルリの他のキュヴェを飲まれて、もし気に入りましたら、この非常に少ないフランをご検討ください。